Форд фокус 1 болтается

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Приобрела ФФ 2006 года, комплектация Гиа, двигатель 1,6 (115 л.с.), механическая коробка передач, все понравилось, но вот очень низко стоит защита, все цепляет на некачественной дороге, и еще (самое волнующее) слышен какой то звук снизу, как будто металический лист вибрирует на ветру. При движении по ровной трассе никаких звуков, а чуть неровности то слышен этот звук. Может быть подскажете как увеличить просвет, ну и по поводу звука.

гремит скорее всего защита.тем более Вы её задевали,а на счёт просвета,я на зиму купил резину повыше профиллем,сантиметра 2 выиграл.

ну вряд ли ВЫ увеличите просвет. три варианта. первый - снять защиту (в принципе в городе можно обойтись без нее). второе _ задрать машину повыше (не безопасно, вредно для узлов и агрегатов, ну и смешно смотрится!!). ну и третье: оставить как есть. есть еще меньше клиренс. если это Вас успокоит. ))). на яму заедте. посмотрите. я думаю найдутся не один мужчина которые с удовольствием ВАм помогут. прикрутить защиту чтобы не гремела. у ВАс клиренс сейчас порядка 130-140 мм. плюс защита немного приопустилась.

Почему в технических характеристиках форда пишут клиренс 155 мм?

- самые низкие точки (135 мм) находятся у нижнего края опор задних пружин вплотную к колесам и на пластиковой защите - справа по ходу автомобиля на защите есть прямоугольный выступ. Но от защиты до двигателя в этом месте еще 30 мм свободного пространства;
- до нижнего края переднего бампера около 200 мм;
- до порогов 165-170 мм.

Вам уже Владимир ответил. еще производитель замеряет клиренс на пустом автомобиле. без бензина. без учета осадки пружин. обычно точнее пишет авторевю, на тестах.

У меня похожая история. Пробовал проложить резиновые шайбы в местах крепления защиты, все равно есть резонансный звук при наборе оборотов. Либо терпеть это, либо совсем снять защиту, что не есть гут.

Это защита картера. 100 %. либо не прикручена до конца, либо просто погнулась после зимы (попадали в глубокую снежную колею). У меня было то же самое. приехал в первый попавшийся сервис гараж и при мне обычным ломом выгнули защиту предварительно пратянув все гайки. Тишина полнейшая

Собственно выявлен люфт переднего правого колеса. "Люфтит" в шлицах привода и ступицы. Официалы говорят, что всё в пределах нормы. У кого-нибудь была похожая проблема? Как избавиться от этого? Менять в сборе ступицу с кулаком и подшипником, ещё и привод(или даже гранату) - не вариант, тем более нет гарантии, что люфт не появится вновь и сразу.

может подшибник поменять для начала

если подтяжкой полта ступици не помогло тогда подшибник. можно проверить на нагрев проехаться км 30 и потрогать потом колесо если горячее то пипец если не очень то еще можно ездить

Ну уж так можно и "всю машину в сборе"
Надо сначала выявить, что же именно неисправно: ступица, поворотный кулак или привод, а может всего лишь болт подтянуть? . сразу всё не ломается

Подтяжка болта не дала результатов. Неисправности как таковой нет, но есть свободный ход(люфт) м/у шлицами на приводе и шлицами ступицы(на подшипнике). Наблюдается это уже в течении ~30 000км, так что и подшипник рабочий и привод цел, но люфт есть. Вот и думаем как его устронить, может прокладку туда какую, или герметика(на вроде жидкого металла). Видел на форуме у кого-то похожую проблему, но не найду никак

8 мая 2009

На сколько сильно можно затягивать болт ступицы? Если нет точных данных буду рад словестным обьяснениям)

Не забывайте такую вещь, что на ФФ2 подшипник ступицы идет всборе со ступицей. Проверить его можно простым способом.

1. Поднимите машину на подъемник.
2. крутоните колесо и возьмитесь за пружину амортизатора рукой если почуствуете вибрацию на пружине значит подшипник подходит к своему логическому завершению, пока гула нет, но он скоро обязательно появиться и причем в самый неподходящий момент.

Вполне возможно, что когда машину поднимали на подъемник люфт был в пределах нормы, так как машина висела без нагрузки. А когда машину ставишь на колеса на нее действует нагрузка веса автомобиль, хорошо бы ее посмотреть также на яме или эстакаде.

9 мая 2009

На скоростах свыше 100км/ч на управляемость это не влияет. Чувствуется это при движении по неровностям на малых и средних скоростях, и проявляется неприятным стуком, небольшими ударами что ли. У ФФ2 по сравнению со многими одноклассниками довольно жёсткая подвеска, и прохожить ямы и не ровности по своему даже приятно. Чувствуешь как всё плотно(даже по спортивному) сделано. Катался на Тииде - не то

Техцентр"Эрит"

Подшипник сидит в ступице хорошо, и подходит к "логическому завершению" вот уже ТРИДЦАТЬ ПЕРВУЮ тысячу километров. Машину смотрели и на яме и на поъдёмнике. Люфт только у правого колеса, а у левого нет, и какая тут нафиг норма. Повторюсь: есть свободный ход(люфт) м/у шлицами на приводе и шлицами ступицы(на подшипнике). Выпресовывать подшипник, ставить новый и менять привод ИМХО не самый лучший и бюджетный вариант, так что. вот так вот

7 лет

цитата:

Сел утром в машину, рычаг передач болтается как цветок в проруби, помогите, что это может быть!

Может пружинка?
Рычаг не возвращается на центр на нейтрали, да?
Если так - то в сервис. Гарантия.

Удовольствие не дорогое если не стоит блокиратор коробки передач.
Необходимо заменить пружинку. Там легко можно даже самому.

А пружинка случаем не в коробке стоит? Прямо так рядом и удобно для замены? Вот я не уверен в легкости процесса замены!
Тоже жду точный ответ, пригодится потом

6 апр еля 2007

цитата:

Спасибо, а где стоит сия пружтнка в книге не могу найти, иллюстрации скудные.

Пружинка стоит в салоне.
Менять ее легко, стоит она ~200р финкод ее 1142069.

Понадобится отвертки некидные головки на 10 и 12.
Можно менять двумя способами - сняв тоннель или не снимая тоннель. Второй способ критичен тем что через окошко тоннеля откуда торчит рычаг КПП можно уронить детальки и придется снимать тоннель.

Снимаете набалдашики КПП.
Снимаете тоннель.
Сбрасываете тросики КПП.
Открычиваете основу КПП.
Разкручиваете оснву КПП отделяте все ее детали меняете пружину.

27 апр еля 2005

Все получилось. Пружинка действительно стоит 198 рублей. Снимается и без разборки тоннеля. После отсоединения тросиков выкручиваем 3 самореза, снимем пластмассовую огудину с рычагом переключения КПП и меняем саму пружинку. Вся операция занимает минут 15. Господа из фирменного сервиса берут за это дело 250 р. Правда хотели сделать еще и диагностику КПП, а это еще 800 р., но в связи с тем, что неисправность была обнаружена сразу, смилостивились и взяли денежку только за "снятие чехла КПП (0,3 нормо-часа)".

К исходу третьего года эксплуатации посыпались мелкие неприятности. Сначала в феврале отказала попагрейка водительского сиденья, затем сломалась пружина кулисы. Я думал это из-за моей привычки проверять нейтральное положение кулисы, легким шлепком на себя. Оказалось, это распостраненная болезнь ФФ1. Уже две недели не могу найти эту пружинку.
Может кто посоветует, к кому и куда обратиться И еще поразил диапазон цен на эту пружинку и работу по замене.
Пружинка в Превоксе стоит 290 р. а в Рольфе 500 р.(цены приблизительные)
Замена в Превоксе 60$, в Рольфе 920 р. в Форд Север 400 р.

Сначала лучше попробовать самому. Устройство не сложное, сломать что-нить лишнее тоже тяжело.

60 баксов Превокса - это 5. Из той же серии, что и замена головной лампочки за 20 у.е.

Вопрос OlBok. А Вы когда меняли, снимали сам механизм переключения или только сняли тросики. И еще, надо ли снимать центральный тонель, или достаточно снять только верхнюю крышку. Попытался найти эту пружину у себя в руководстве, но там этого нет. Не нашел и в других книжках. Я так понял, это V образная пружина, но если она сломалась(отломился один рог) то куда он делся? Я когда крышку снимал, обломков не видел

19 сент ября 2015

А вот уже с новой пружиной. Красной стрелкой помечен тот "рог", который обломался. Третий рог, к сожалению не виден, если обломан он, то убедиться в этом можно только разобрав механизм, а вот места отмеченные стрелками можно рассмотреть просто сняв крышку.

Спасибо огромное! Теперь стало все понятно. Как только куплю пружину, сразу заменю. Теперь уверен на 100 процентов(с такими то фотками)
Кстати когда пользовался поиском, ничего не нашел, потому, что искал "пружина кулисы" а надо было "Пружина ручки МКПП" Кстати код этой запчасти 1142069.

19 сент ября 2015

Снимаем центральную консоль. откручиваем два самореза под крестовую отвёртку, предварительно сняв (типа) заглушки подстаканников.

Потом снимаем заднюю пепельницу, потянув вверх, под ней находится ещё один саморез. Далее снимаем ручку кпп с кожухом, а со стояночного тормоза снимаем только кожух. Всё теперь консоль свободна.

1. Сломанная, вернее отломанная часть пружины, отвечающая за возврат в положение 3-4 из 1-2.
2. Новая пружина.

Так ставится новая пружина.
Потом хорошенько всё смазав солидолом собираем всё в обратной последовательности.

Поскольку на Федю сел недавно, беспокоит следующий момент: у рычага МКПП нет четко зафиксированного "среднего" положения. Т.е. на всех машинках, что владел до этого, сам рычаг был "подпружинен" и на нейтралке вставал в "среднее" положение самостоятельно. На Фокусе же он вальяжно переваливается слева-направо и желания самостоятельно вставать в некую точку покоя не проявляет. Если помочь ему - встает, держится без проблем. При этом с четкостью включения и выбора передач проблем нет. Это баг, али фича?

А какие симптомы поломки этой пружины? У меня сначала рычаг болтаться начал-как бы стремиться в положение нейтрали (при включенной передаче 1,2,5 и R). А сейчас задняя вообще не втыкается, вместо неё втыкается видимо 4 (машину вперед тащит). Или же это тросики на КПП регулировать надо?

у меня точно также отломалась как и на фотках! такое ощущение, что специально это место делают хрупким..

ну вот и все.вся процедура заняла пять минут.ни надо снимать тонель и сам механизм.снимаеться кожух с кулисы,затем откручиваеться три самореза держащии прижим,аккуратно вытаскиваеться старая пружина и ставитьса новая.иВСЁ

26 окт ября 2009

Проблемка оказалась нешуточной
Приехал в Exist на Дмитровке, менеджер искал в каталоге - не нашел. Пригласил его в машину, показал этот пластиковый шарнир, маэстро кивнул, залез в каталог. и опять не нашел

alex157
Этот пластмассовый шарнир, является частью троса, переключения передач, идущего к коробке, так что поще хомутом, чем менять троса.

alex157
Сомневаюсь, что у этого наконечника есть код. Скорее всего он идёт в комплекте с тросом. Лучший вариант купить его на разборе, и то не факт, что его продадут отдельно от троса. Но в любом случае - это более бюджетно.

26 окт ября 2009

Если это так серьезно, тогда забью Машинка-то ездит без проблем.
Колхоз в виде проволоки заменю пластиковой стяжкой
Спасибо всем откликнувшимся!

22 июня 2010

У меня тоже, судя по всему, сломана пружинка И стоит блокиратор КП. какие сложности могут возникнуть?
Внутрь пока сам не заглядывал.

Если кому интересно про блокиратор.
у меня Верхняя тяга не снимается, снимается нижняя. Сама металл.подставка прикручена другими болтами (или шпилькой - не открутишь в общем). Открутил три шурупа крепящие пластмассовую опору. Снять ее мешает замок блокиратора, но если крутить и поднимать противоположный край пласт.фигни, то можно снять. Получаем доступ к пружинке. Обратно пластмасску поставить не смог. Пришлось чуть подпилить пластмасску (не влияет на функциональные свойства), чтобы замок блокиратора не мешал засунуть обратно. Так встала легко.
PS: чуть не обкакался пока пытался поставить тягу обратно. (очень тугая была, хотя до этого снимал и ставил на другом фф1). Смазывал. Смог только с пассатижами.

7 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна.
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?

Да. Я понял никто в этом не разбирается. А так хотелось бы.
Вот фотку сделал:
Ручку обратно не притягивает.

цитата:

Да. Я понял никто в этом не разбирается. А так хотелось бы.
Вот фотку сделал:
Ручку обратно не притягивает.

Не давно кто-то приезжал с такой проблемой. Нужно разобрать дверь и снять ручку (она прикручина изнутри). У него все вылечилось установкой ручки обратно (просто соскочил металический язычек) Но возможно прийдется ручку заменить тк она пластиковая и бывает ломатся

цитата:

Все таки придется ехать в СЦ. А так не хочется

Ну, раз не хочется - то и не надо
Подтверждаю слова уважаемого commicsа. У меня подобная проблема тоже вылечилась снятием и аккуратной сборкой обратно.

Делать это надо в хорошем, не нервном настроении Снимите обшивку двери (*) и, немного оторвав (вернее, отклеив) шумку, увидите нужные саморезы. Пакость в том, что к одному из них доступ очень плохой - и далеко, и неперпендикулярно. Вывернуть можно без проблем, а обратно завертывайте с применением фантазии, чтоб он не свалился и не перекосился. Можно: пластилин в шлиц, капельку "Момента", скотч, ну и т.д. Минут на 10-20 работы.

_________________
(*) Как снять ручку стеклоподъемника (если у Вас мясорубка) - в поиск, обсуждалось. Подсказка: схема его фиксации аналогична "Жигулям"-классике.

У меня такая ж фигня с ручкой. Приходится из нутри через пассажирскую дверь открывать(((

Была точ такая же проблема: ручка болталась, но открывала, а потом совсем перестала.
То же собирался разбирать, а потом кто-то из знакомых посоветовал все как следует пробрызгать "жидким ключем", и все прошло, пока больше не беспокоит

RusSO
Колорадская дочка
FIN
Всем спасибо!
Брызгать чем только не пробовал. - не помогает.
Так как шумку делал сам, то проблем с разборкой двери у меня нет. Пугает только снятие ручки изнутри. Посыпется из нее ченить.
А ручки с русфф не совместимы? Внешне вроде похожи?

Все сделал.
Разобрал дверь. (У официалов - 1800р). Долго разбирался с системой. Понял, что язычок алюминевый доконца не возвращается - отсюда свободный ход. Побрызгал ВСЕМИ жидкостями что были под рукой. Выпрямил стержень (привод) ручки к самому замку. И все таки пришлось просто разрабатывать. т.к. видимых дефектов небыло. погрел феном. И что Вы думаете - все заработало.
Провозился часа два, а не 10-20 минут.

Может кто подскажет.

Проблема такая. Наружная ручка не открывает дверь. По началу резкими рывками еще можно было как то открыть, сейчас все. Если дверь прижать посильней тогда, как бы без нагрузки открыть можно. Вот думаю самому реально починить? видно что механизм работает (на открытой двери нормально язычок открывает) просто как будто проскальзывает. Скорее всего сталкивался кто нибудь, неохота всю дверь ковырять, да и говорят что сложно там подлесть.
Буду рад любым советам.
Речь идет о первом фокусе.

цитата:

Недавно тоже самое у меня было. Там ничего сложного нет, снимаешь панель двери, снимаешь замок и закручивешь верхнюю часть замка(внтреннюю часть ручки двери, сидит на штыре с резьбой) до того момента когда будет нормально срабатывать. работы максимум на 30 минут

7 июня 2006

BPV63
Спасибо, панель - это обшивка двери? Подлазить легко, поломать можно что нибудь?

Был у меня подобный баг, тока с задней дверью, поначалу открывалась через раз, а потом и вовсе умер замок, причем из нутри открывалось все четко, обшивку пришлось снимать, в итоге всего лишь брак на производстве, плохо был всевлен рычажок у ручки, как бы наживлен, вот он и соскакивал. На ФФ2 конструкция замка вряд ли сильно изменена.

Короче на выходных все сделал. Ну во-первых мне понадобились ключи звездочка Т20 и еще какой то что бы откурутить замок на торце двери. Поиск и покупка в выходные занала где то час. Все разбирается и откручивается довольно легко. Вытащить всю конструкцию (замок торцевой, замок дверной, ручка) не получилось, но до самого главного добрался. На штыре с резьбой есть фиксатор (беленькая маленькая пластмаска). Мы в двоем ее вытаскивали наверно часа два. Без специального инструмента ее вытащить не поломав не возможно. (у нас были две отвертки и нож). короче расковыряв ее порядочно но не сломав я ее вытащил опустил штырек пониже по резьбе и зафиксировал уже на новом месте. Все отлично заработало, можно спокойно продавать авто. Фоток этой пласмаски нет, не было фотика с собой.

Спешу к вам,чтобы спросить совета:

у меня стала глючить водительская дверная ручка, олна стала частенько неоткрываться, только с салона надо через другие двери , чаще всего после закрытия центральным замком или сигналкой. Вообщем что-то сломалось.. ТАк вот на сервисе говорят ..ручка внешняя 1500 тыс рублей, внутренний механизм 1500 т.р. и РАБОТА 1500 . Цена за работу реальная? В спс авто за 960 преджлагают , но у них какая-та муть с запчатями, ценникики непонятные. подскажете?

Конечно можно сразу идти менать ручку и весь механизм, но не лучше попробывать отремонтировать!
Была похожая ситуациа на перед. лев двери. Проблему решили снятием всего механизма с последующим выпрямлением тяги. Это делали в сервисе ГАЗа

Big man
А разбирали вообще смотрели в чем дело? Или так, сказали менять, значит менять.
Часто такие неисправности поддаются ремонту

Похожий случай! Я разобрал обшивку двери,далее смотрим:видим,что ручка неохотно возвращается в исходное положение,смазываем чем-то вроде "жидкого ключа" или "ВД" пружинки(особенно ту,кот.находится на самом замке,её не видно,но щёлочка есть куда надо брызнуть смазки)расхаживаем енто дело до тех пор пока ручка(наружняя)не станет охотно возвращаться в исходное положение,затем немного смазки для петель/замков(белая) и всё ОК! Там ломаться нечему,я тоже перед разборкой накупил всякой хрени(ручку и т.д.)но ничего не надо.По времени 20-60мин.(ежли с пивом).

Вообщем я тоже попал - ручка водительской двери не открывала дверь, а болталась.
Позвонил Жене (commics'у) - он сказал что беда частая, грязь скаплвается - надо побрызгать вд-шкой и все должно войти в норму.

Разобрав дверь, я понял, что ситуация с ручкой оказалась не такой радужной - грязи в двери практически не было.
Проблема была в том, что вылетела ось, на которой вертится дюралевая собачка, передающая усилие с ручки на тягу, открывающую замок. Вылетела так, что собачка одним концом болталась в воздухе, естественно нормально передавать усилие на тягу не могла. Как она там контрилась - хз, на оси была выфрезерована канавка, где по моим предположениям была контрящая шайба(может пластмассовая). Ввиду отсутствия в наличии похожей шайбы, а обшарить все закоулки двери в надежде найти старую не представлялось возможным, ось была законтрена медной проволокой диаметром 1,5 мм, обвязаной по канавке.
Работы пришлось провести прямо в двери, открутив все что можно и подвинув нужный узел к подходящей дырке двери. Занял весь комплекс работ порядка 1,5 часов. Из инструментов необходимы крестовые отвертки, "пьяная отвертка" (которая гнется) с насадками-звездочками torx, причем мне понадобились звездочки 2х типоразмеров, чтобы открутить арматуру ручки двери и пластиковый кронштейн (типа от злоумышлеников), который скрывает тягу от личинки замка к самому замку.

С зимы меня мучал стук в передней подвеске, а если быть точнее то по неровностям типо гравийной дороги или переезде по рельсам издавалось своеобразное брякание которое отдавало в рулевую колонку, и поворачивая рулём на месте туда сюда создавался тоже стук, я подумал ну все рейки пришел конец, но приехав на диагностику ребята мне обнаружили что стук этот шел от рулевых тяг, так называемые ( ракенты), все остальное было в нормальном состоянии) я поехал заказывать в магазин эти (ракенты) взял подороже производство Германия по 1200р шт. и замена 550р шт.

После замены брякание пропало и при езде по неровностям и при повороте руля туда обратно на месте))))
Цена вопроса составила:
2400 за тяги ( ракенты)
1100 за работу
500р развал схождение.
…
Но есть одно ноооооо…
Остался слышен странный металлический щелчок именно щелчок с правой стороны ориентировочно в районе ног пассажира, и издается он когда разворачиваешься на месте или трогаешься в натяжку с вывернутым рулём, но это не шрус потому что в движении никаких звуков не издается, у меня есть предположения что это втулки стабилизатора, но на диагностики вроде бы заметно ничего не было, ребят может кто сталкивался? что может быть? куда копать?

и снова я возвращаюсь к этой теме т.к. опять появился странный брякающий звук с правой стороны, поддомкратив машину пошатал колесо во все стороны, но никакого звука не издавалось и тогда я решил попробовать как ранее мне посоветовали в комментариях прокрутить стойку стабилизатора, после снятия как оказалось что дело было именно в ней, небольшим подергиванием руки за палец издавался этот самый щелчок, а хотя когда она была установленна никаких звуков и намеков на себя не подавала)))), обратно я ее уже ставить не стал, поезжу пару дней без нее пока не придет новая

Читайте также: