Фильтр грубой очистки топлива уаз хантер дизель змз 514

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Недавно ездил на рыбалку проехал километров около 400. После первых ста началась потеря тяги начал работать на холостых не ровно. У меня перед ФТОТ стоит прозрачный пластмассовый фильтр с сеточкой внутри. Фильтр был на половину пустой я подумал где то воздух подсасывает. снял шланг с заборника основного бака вставил шланг от компрессора заглушил шланг идущий к ТНВД. Накачал 2 атмосферы все сухо нигде не давило саляру. Начал вынимания топливозаборников сеточки на них были ровным кольцом забиты по колечку грязи понял что топливозаборник засасывает прямо со дна не логично сеточки выкинул. Снял и разобрал отстойник и увидел интересную картину сеточку очень очень мелкую забитую мелкой ржавчиной. У нас зимой морозы до -50 я бы манал снимать на морозе отстойник и чистить сеточку. Выкинул ее тоже ведь основной смысл отстойника сбор воды. Вопрос такой есть ли опасность выхода из строя электронасоса.

В насосе стоит своя сеточка, которая забивается гораздо раньше. По опыту разборок двух насосов- он умирает не от воды, а от грязи( стираются щетки и коллектор). Я отстойник вообще выкинул( за 5 лет ни разу воды там не видел), сам насос и перед ним копеечный пластиковый фильтр, по совету с форума, перенес под капот. Обслуживание,ремонт, контроль, гораздо удобнее, даже зимой. Кстати у меня с завода в этот отстойник был вставлен тот же копеечный фильтр но с обрезанным донышком. На лето применяю фильтра с бумажной шторкой, на зиму- с сеточкой.Поменять его под капотом минутное дело.

Недавно ездил на рыбалку проехал километров около 400. После первых ста началась потеря тяги начал работать на холостых не ровно
Согласен с предыдущими постами, скорей всего дело в забивающемся или умирающем электронасосе.
У меня электронасос под капотом перед ним прозрачный стаканчик, как и у многих. Удобно, просто и работоспособно.
Электронасос крайний умер недавно. Я его разобрал чтоб штуцер переставить на новый, сеточка достаточно чистая была.
Кстати у меня с завода в этот отстойник был вставлен тот же копеечный фильтр но с обрезанным донышком.
Во! :) А ведь я себе так же делал когда впервые снял ФГОТ и увидел его рванье (параллельно как раз и электронасос забился). Работало вполне себе пока не выкинул весь ФГОТ-отстойник из-за безполезности и негерметичности. :)

Вопрос Ивану Шмит как к местному гуру, какой пропускной способностью обладает наш фильтр ФТОТ Bosch 1 457 434 105 (ЗМЗ-514), имеется ввиду микроны самого фильтрующего элемента?

Незнаю, видать далеко не гуру ;)

Судя по камасутре частицы 3-5 мкм фильтр задерживает, так что можно предположить что ячейка точно не крупнее.

Да жалко, но надо бы где нибудь нарыть, я уже гуглил не помогает. А тема такая, у моего свояка Газель с мотором каменс, новая покупали 20.12.2011г. в Н.Новгороде. На данный момент пробег 78000км. Первый ремонт он производил в рейсе в г.Челябинске на отметке 63000км вердикт износ седло клапан на двух насос форсунках. Эти две отремонтировали, другие проверили, за работу взяли 33т.р. и посоветовали поставить ФТОТ с пропускной способностью 5мкм. Фильтр такой пока не нашёл, ездит так, сегодня приехал он ко мне и пожаловался опять форсунка вылетела, отогнал во Владимир на ремонт, во сколько встанет пока неизвестно.

по ходу дела не 5 микрон а 50 ?

Спасибо за рекомендации. Буду переносить насос под капот. Еще вопросик а как быть с проводами удлинять или извлечь из жгута.

Я просто удлинил.

посоветовали поставить ФТОТ с пропускной способностью 5мкм.
может имели ввиду сепар-2000?
А по большому счету если на халяву керосином заправлятся то никакой сепар и филтр от износа не поможет. Может в топливе дело?
а как быть с проводами удлинять или извлечь из жгута.
Я тоже просто откусил колодку возле рамы и впаял кусок провода.

я тоже когда ремонтировал свои форсунки с кормилицы Скании, мужичок в ярике из Архангельска проездом форсунки чинил на газели с каминсом китайском, и пробег такой же. так что скорее всего - тенденция!

Возник вопрос не будет ли трудно подкачивающему насосу после переноса под капот. Ведь длинна всасывающего трубопровода увеличится раза в 3 как минимум.

небудет, езжу уже так 130тк по сибири, в -40 проблемм не было, все гуд, насос хомутом прикрепил к ФТОТу

Спасибо буду переносить.

Апну по теме.
Лифтанул кузов.
При замене болтов с проставками, случайно увидел мокрый пластмассовый отстойник. Слил отстой, вытер насухо, затянул винты по кругу - сочится, протянул от души - не помогло.
Нашел эту тему.
Сделал вывод: нет смысла разбирать его, лечить, просто выбросить соединив два шланга переходником.
Вопрос. А где поставить другой (скажем импортный разовый) отстойник? Где врезаться под капотом?

Я сделал так. Снял ФГОТ и подкачивающий насос. Кинул шланг от бака на прямую под капот и установил насос на кронштейне ФТОТ закрепил хомутом на 50 от глушителя уаз. Перед насосом поставил фильтр топливный одноразовый с сеточкой для дизеля. Провод откусил в низу и нашел его в жгуте под капотом и просто вытянул. Сеточки в баках тоже выбросил. Теперь все под рукой и в тепле. Поменять фильтр пять сек :grin:

Спасибо, ivandpt, а бак ты снимал?
Наверное лучше снять, заодно и посмотреть что там внутри за 18 000 км накопилось.

для доступа к шлангам и штуцерам на баке, сам бак снимать нет необходимости, для этого под сидениями есть лючки.
У меня достаточно давно вместо ФГОТ одноразовый дизельный биг под капотом, менять легко, смотреть легко.
Вообще система построена так: от бака идет цельный шланг под капот, далее жидкостно-топливный теплообменник (самодельный), пластиковый биг-фильтр, электронасос и ФТОТ. Еще один таой же одноразовый фильтрик стоит как контролька в разрезе между ФТОТ и ТНВД.

А штатная система долго не проработала, ФГОТ то тек то воздушился, в добавок оказался рваным и электронасос забился.

Вообще система построена так: от бака идет цельный шланг под капот, далее жидкостно-топливный теплообменник (самодельный), пластиковый биг-фильтр, электронасос и ФТОТ. Еще один таой же одноразовый фильтрик стоит как контролька в разрезе между ФТОТ и ТНВД.

Система конечно рабочая, но теплообменник желательно ставить как можно ближе к приёмному баку.

Сеточки в баках тоже выбросил.

Сеточки совсем не стоит убирать с приёма. Я по этой причине однажды попал на трассе в тридцатиградусный мороз. Поэтому надо просто поменять мелкоячеистую сетку доставшуюся от бензиновых собратьев, на более крупную.

Система конечно рабочая, но теплообменник желательно ставить как можно ближе к приёмному баку.

Загустевшее топливо хорошо тянется по трубке - проверено, а фот фильтра это уже преграда критичная. Считаю, что лучше поставить теплообменник, как можно ближе к фильтрам, потому что если наоборот то подогретое у бака топливо дойдя до фильтра уже снова остынет, к тому же протяжка загустевшего гораздо медленнее.

Я не заправляюсь с заправки у нас просто не продают ДТ а покупаю у местных трактористов. Заливаю через воронку с мелкой сеткой. Все остальное протянется по трубкам и шлангам к фильтрам. А на морозе разбирать и чистить сеточку в баке нахрен надо. Под капотом минутное дело новый фильтр поставить.

У меня забилось не мусором, а льдинками которые от конденсата образовались. Я тоже наивный понадеялся что топливо не на заправках заправляю, а в гараже через два фильтра фильтрую)). Вот и пришлось на морозе не сеточку чистить, а всю приёмную трубу продувать, но так как льдинки из бака удалить было нереально, пришлось пожертвовать новым дуршлагом жены, который на счастье в багаже оказался и сгородить из него приёмную сеточку, так вот уже шесть лет с ней и езжу))).

Но это вы ещё в хорошие морозы не заводились если говорите что хорошо прокачивается. А после теплообменника оно никак не остынет до фильтра. Я на летнем завожусь и езжу до минус тридцати без проблем и на ощупь топливный трубопровод после теплообменника при такой температуре тёплый.

Всетаки для себя считаю, что топливо по сезону надо лить. У меня теплообменник как подстраховка на "некачественное топливо" и для межсезонья. И работу свою подтвердил именно в межсезонье. Ну и думаю когда морозы под -40, тоже только плюсы от него, помогает.
Если экстрим в зиму с левой летней соляркой, то конечно. Хотя всеравно думаю что его расположение +/- метр от бака не критично при более менее нормальном топливе. Тогдаб его в идеале в баке надо ставить или два.
За 4 зимы конденсата ни в баках не в отстое не видел ни разу, запарвляюсь на заправках баки полными никогда не держу.
А так чтоб трубки льдой забило. это конечно экстрим. Да и думаю, пусть лучше забьет и встанет. У меня зимой канистра керосина всегда с собой, на всякий случай. Прямиком с нее запущусь и до цивилизации дотяну. А растаявшей водой ТНВД с форсунками ушатать как то не хочется. ;)

ЗЫ Да кстати, добавлю. У вас же андория и подкачивающий механический с приводом от движка. Тогда я понимаю что тяжелее протянуть по трубке от бака загустевшую саляру. У меня электронасос стоит сразу за ФГОТ и теплообменником, тянет только в путь. Я же когда только первый вариант скрутил как раз в межсезонье оставил летнюю салярку в баке и в -19 (если правильно помню) по приезду это дело испытал. По звуку насоса хорошо было слышно как он справился с протяжкой в первые моменты. Хотя конечно это не -30, но задача такая не стоит.

К стати про конденсат и льдинки в баке. Я сам работаю в Аэропорту вот у нас АН-3 никогда на стоянку не ставят с пустыми баками минимальный остаток 800 литров. Все делается для снижения образования конденсата.

Еще стояночный бокс для машины лучше с температурой при которой не оттаивает снег небольшой минус. Тогда конденсата не будет не в баках не в агрегатах.

Однажды по необходимости пришлось менять фильтр грубой очистки. Все дело происходило в дороге. Меняв его на оживленной трассе я проклел конструктора этого авто. Ну почему они посчитали нужным его туда повесить. Чтоб заменить фильтр грубой очистки надо очистить от грязи чтоб добраться до болтов на чем он прикручен. А что будет в -30 градусный мороз как его менять. Поэтому мое решение было таким снять штатный заменить его на что нибудь по проще. Видео:

УАЗ Hunter 2007, двигатель дизельный 2.2 л., 114 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

8 917 325 54 92 если не понятно звони объясню

посмотрел видео, всё понятно.

DimanHunter666

8 917 325 54 92 если не понятно звони объясню

у себя сделал несколько иначе. Врезал фильтр грубой очиски для дизеля(пластиковый стаканчик с сеточкой, прозрачный) перед отстойником и ещё один на перекачку между баками. Перед этим поменял фильтр в отстойнике, помыл баки. Заливаю топливо в левый, тем самым солярочка лишний раз очищается от воды и грязи.

Я тоже хотел под машину сначало его установить потом передумал, его как назло приходится менять в не погоду то грязь то в мороз. А вот фильтр на перекачки мое мнение лишнее, раньше тоже хотел установить. У меня уже не перекачивает топливо когда ниже 20 град. мороза сетка в баке покрывается парафином, а у тебя считай еще и фильтр стоит доп. задержка. Ведь перекачка из бака в бака осуществляется струйным насосом которого принцип работы от обратки (чем сильней течет обратка тем быстрей идет перекачка)

пока что не подводил фильтр, не запарафинивается и грязь задерживает хорошо

Хочу поделиться знаниями с которыми сталкивался с неисправной перекачкой может кому пригодится. Перекачка не работает: 1.Забита заборная сетка в топл. баке. 2.Забит топл.фильтр. 3. Пережат шланг на обратке или на перекачке. 4. Вышел из строя струйный насос (редкий случай). В моем случае постоянно 2-ой вариант. Как определить что забился фильтр грубой или тонкой очистки: как только перестает жужжать насос низкого давления (ФТОТ или мембранный насос) значит пора менять фильтра. Сталкиваюсь с этим не однократно.

Приятного времени суток. На Хантере с ЗМЗ 514 евро 3 столкнулся с такой проблемой - после чистки ФГОТ (разборка, промывка, сборка), он начал теч, чистел из за того что он забился так - что застрекатал ТНВД. Течет уплотнительное пластмассовое кольцо. Протяжка нечего не дала, только окончательно деформировала корпус фильтра.
Подскажите нужен ли вообще этот фильтр, так как его функции выполняет ФТОТ. На ФГОТ есть сипаратор - сетка не пропускает воду (проверил - работает), и на ФТОТ есть сепаратор. Просто без фильтра грубой очистке придется менять фильтр тонкой очистки раза в три чаще. Очень крупные частици все равно не попадут в бензопровод так как на топливозаборниках стоят сетки. Еще вариант что ФГОТ стоял чтобы не забить подкачивающий насос на евро 2, которого нет на евро 3.
У кого какие соображения?

практика и только - вместо фгот
стоит биг GB-613 + два фильтра (в параллель что бы не уменьшить производительность магистрали ) от карбовых авто (на подобии биг GB-203)

Кстати,а что там внутри должно находиться? Я когда свой разобрал, то обнаружил там BIG,только с обрезным донышком. Выкинул все и поставил под капот тот же BIG вместе с подкачивающим насосом. Машина куплена новая,на спидометре 9 км.

видимо каждый уаз своеобразен

у меня был стакан с сеткой (порвалась) и с открывающейся крышкой в крышке резьба и заворачивался на центральный штуцер корпуса ФГОТ (внутри фгот естессно)

видимо каждый уаз своеобразен

у меня был стакан с сеткой (порвалась) и с открывающейся крышкой в крышке резьба и заворачивался на центральный штуцер корпуса ФГОТ (внутри фгот естессно)
Вот в этот штуцер BIG и был воткнут.Причем чтобы он туда влез, на BIGе штуцер был обточен,а с другой стороны вместе с донышком отпилен.Очевидное,но невероятное!

Всем большое спасибо. Буду ставить Big в моторном отсеке около ФТОТ, чтобы видно было степень загрезненности.

фгот был выкинут сразу, так же как и сетка заборника, ФТОТа думаю достаточно выше крыши. между ФТОТом и ТНВД стоит прозрачный фильтр дизельный, для визуального контроля состояния топлива

Я в итоге оставил только ФТОТ. ФГОТ - выкинул. Хотел поставить перед ФТОТ пластиковый стаканчик фильтр, но в итоге не стал - если поставить под капот, там шланг идет вертикально, соответственно и фильтр встанет вертикально, то вся отфильтрованная им грязь которая не прилипнет к его сетки при остановке двигателя будет спускаться обратно в шланг. Ставить фильтр в горизонтальный участок шланга на раме - не охота - постоянно будет в грязи, да и лишние детали под днищем мне не нравятся.
Посмотрел на Дефендоре и на Фронтере - там стоят только ФТОТы, а ФГОТ скорее всего перекачевал на УАЗ еще с бензинового УАЗ 469 (сам ФГОТ немного изменился), когда небыло нормальных ФТОТ.

ПРивет! По мне отстойник нужен! Можно также фтот поставить с 469 однотипные штуки! чистить раз в полгода и порядок.

Тракторный??
С какого трактора и как выглядит?
Вода меня беспокоит только зимой!
И почему при снятии трубки с фгот соляр лился рекой пока я с бака не качнул половину??

И почему при снятии трубки с фгот соляр лился рекой пока я с бака не качнул половину??

По принципу сообщающихся сосудов. Уровень солярки в баке выше чем ФГОТ, шланги тоже заполнены соляркой. Аналогичным образом с помощью шланга переливаеться жидкость из одной канистры (стоящей на верстаке) в другую (стоящию на полу).

Это уже обьяснили коллеги по работе!
А вот вчера крышка бака потекла чот и все!
Это правый бак и открываю я его раз в месяц! а тут лужа под ним.
Крышка под ключ, типа Жигулевская и разболтало ее. Переставил на другой бак, куплю новую. Толь! неприятно и все.

240-1105010 Этот номер в яндексе в картинках,нужен который с сеточкой.
ОФ-150В Этим изделием контролируем наличие воды.Несколько шариков воды указывают на необходимость ревизии ФГОТА.Сопротивления прокачке соляры не оказывает,ТННД не "сажает".
Вода в топливной аппаратуре должна беспокоить не только зимой,а ВСЕГДА ибо она и есть смерть для тнвд.

Всем доброго вренмени суток. Уже 2 года как эксплуатируем с отцом Hunter - с 514 моторчиком. Первый год проблем особо не возникало до наступления холодов. Первый выезд на рыбалку сопровождался -20 морозцем. Ну проехали 70 км и авто стало дохнуть. Залезаю под сие чудо техники, и снимаю топливный отстойник с магистрали. Разбираю ( эх наделать бы тому конструктору в руки - который конструировал сие произведение исскуства - нет, ну сами посулите 4 болта на м х 6 - и те сверху откручиваются) Ну ладно отвлекся - ну значит разбираю эту штуку и вижу, что сетчатый фильтр превратился в непроходимую преграду для прохождения топлива. Одним словом запарафинился в глушняк. Благо пила с собой. а к ней бензин, ну промываю значит этот фильтр, ставлю на место, собираю отстойник, и еду дальше. Данная болячка не заставила себя долго ждать, и вскоре проявилась снова. Я конечно же понимаю, что нужно заливать зимнее топливо, или как в камасутре написано добавлять керосин в летнее топливо, но у нас было залито зимнее, и ледообразования не наблюдалось. Кстати посоветуйте как избавится от подобных проблем связанных с топливной системой, какие фильтры - отстойники (от чего подходят можно использовать в общедоступном приминении) ведь полюбому кто то сталкивался с подобными проблемами. Заранее благодарен за помощ в решении данной проблемы.:cool:

гы спокойно езжу с зимним топливом при -35 никогда такой проблемы не наблюдалось, ЗАПРАВЛЯТЬ нужноЗИМНЮЮ Саляру чтобы такой проблемы небыло. Ни пользуюсь ни антигелями ни киросином зимой.

Эт конечно понятно, но я имел ввиду саму по себе конструкцию и возможно не удобное место расположения данного узла - ведь его в бездорожье и снести не долго.:cool:

вы на буздорожье сначало баки в хлам убьете,а фильтр он выше находится, для чистки этого фильтра всегда снимал его в месте с кронштейном,две гайки только открутить,а потом уж спеоконо его разбирал и чистил.

Но все равно лучше, чтобы такие узлы находилист в более доступном месте, и кстати кронштейн моно развернуть "вверх ногами", в итоге фильтр становится повыше, и снимать попроще. Как нибудь сфотаю, и выложу фото.:cool:

Все доброго вренмени суток. Уже 2 года как эксплуатируем с отцом Hunter - с 514 моторчиком. Первый год проблем особо не возникало до наступления холодов. Первый выезд на рыбалку сопровождался -20 морозцем. Ну проехали 70 км и авто стало дохнуть. Залезаю под сие чудо техники, и снимаю топливный отстойник с магистрали. Разбираю ( эх наделать бы тому конструктору в руки - который конструировал сие произведение исскуства - нет, ну сами посулите 4 болта на м х 6 - и те сверху откручиваются) Ну ладно отвлекся - ну значит разбираю эту штуку и вижу, что сетчатый фильтр превратился в непроходимую преграду для прохождения топлива. Одним словом запарафинился в глушняк. Благо пила с собой. а к ней бензин, ну промываю значит этот фильтр, ставлю на место, собираю отстойник, и еду дальше. Данная болячка не заставила себя долго ждать, и вскоре проявилась снова. Я конечно же понимаю, что нужно заливать зимнее топливо, или как в камасутре написано добавлять керосин в летнее топливо, но у нас было залито зимнее, и ледообразования не наблюдалось. Кстати посоветуйте как избавится от подобных проблем связанных с топливной системой, какие фильтры - отстойники (от чего подходят можно использовать в общедоступном приминении) ведь полюбому кто то сталкивался с подобными проблемами. Заранее благодарен за помощ в решении данной проблемы.:cool:

Я поставил нагреватели топлива двух видов. Один проточный в бак на топливоприемник, другой бандажный на фильтр. Все удовольствие 2300 целковых. И никаких проблем.

Извиняюсь: А по подробнее информацию мона попросить по поводу нагревателей, и где мона приобрести таковые? Я бы с удовольствием воспользовался данным Девайсом.:razz:

Ок,а сколько это - дорого? и где преобрести?

набери в поиске Сепар.

Даа, впечетляет:roll:, нужно рассмотреть данную информацию, и неприменнейшим образом воспользоваться, тока деньжат подкопить сперва придется:cool:.

А уверен что не могли летнию с зимней смешать?

Поставь на одну стойку с ФТО ФГО от КАМАЗа в результате и насос можно под капот поставить! Поглядеть можно у bankof он фотки выкладывал!

Я на зиму ФГО отключаю. В заводском исполнении зимой он принесет немало хлопот. а зимняя соляра не всегда есть и не все продавцы добросовестные.

Да Конечно же не спорю что разного рода отверстия и удаление фильтров - это первый шаг к геморою с ТНВД :cool:

Скажу одно за 80 штук км сделал установил 2 подогрева в бак и проточный от норманомикона, и 3 это под жопу от прикуривателя, сделал грубую очистку под капот, поставил бошевский подкачивающий, который наверное делают у нас в Рязани :) все это под капотом и лить синтетику ESSO 5 -40 хоть и задний сальник блока немного начал сопливить и менять топливный фильтр каждые 8 штук. км. так как я знаю как выглядит фильтр после 10 немного лучше чем после 8 топливо говно, при этом имея свой топливный перерабатывающий завод в Рязани но + теплоходная солярка.

Вчера перетащил насос и фильтр ГО (взял камазовский) под капот. Особо не долгая операция. И вроде пока работает. Как себя лальше поведет - покажет время. Кстати можно наверное и родной фильтр ГО туда же присобачить. Даже места больше останется. Но пока попробую так паоэксплуатировать. cool:

Может Быть мы друг друга неправильно поняли. Я имел ввиду топливный фильтр ГО который крепится снизу к раме. У него тоже есть сливной кран, фильтрующий элемент из своеобразной сетки, так же разбирается ( 4 болта ) Фильтры преобретал для диз.топлива ( сетка как родная) Другое, что нет в конструкции осадителя как я понял, зато можно слелать вставку из оргстекла и наблюдать визуально за состоянием фильтра. Фото постараюсь сделать.А на счет большего объема перекачиваемого топлива я совершенно согласен. Что есть, то есть.

Да простит маня многоуважаемый Domovoy за так называемую кражу авторских прав на снимок. Но совершенно случайно наткнулся на нужную детальку.:cool:

Да все об одном, толкуем:D Просто тот фильтр, который под рамой, стоит и на бензиновых (по каталожному номеру), что якобы предполагает некоторую унификацию. Но я с этим не согласен;) Опыт эксплуатации УАЗа с дизелем подсказал, что данный фильтр, расположен крайне неудобно для обслуживания, к тому же имеет ряд конструктивных недостатков. Во-первых, малый объем, во-вторых, неудобная гайка-пробка и, в-третьих, корпус данного фильтра частенько проворачивается вокруг своей оси, что дает течь. Я в первую зиму измучился с этим фильтром, именно в нем прихватывало соляру. А сейчас, ключиком, чик и слил отстой, заодно и с фильтра тонкой очистки, благо рядом расположены. Правда, при этом вся система завоздушивается, но тут главное не нервничать, надо раз десять включить насос прокачки, пока в баке не забулькает и вперед;)

Вот чего я никак не пойму, так это хирургических решений. Прикрепляешь к штатному фильтру приблуду подогревающую двумя хомутами, подводишь к ней два провода и все. Боль мгновенная, исцеление вечное. Да, на всякий случай на конструкцию ведерко от майонеза напялил. Наилучший результат дает московский провансаль. Все издержки 1000 целковых. За то не надо нервничать из-за завоздушивания. Насос качает хорошо ибо на штатном месте сидит. Благодаря толстенной резине его покрывающей, соляра и нем теплая. Я это не в плане критики, а понять хочу. Чем этот способ не прокатывает? Я в первые же в моей дизельной практике морозы перемещал элементы топливной магистрали по автомобилю. Для обеспечения визуального контроля использовал прозрачный шланг от бака до насоса. И видел, что уже при -15 градусах соляра пополам с воздухом идет. Оно и понятно. Течет плохо, а абсолютную герметизацию не обеспечишь. А если ее на входе в магисталь подогреть, то никакого воздуха, течет хорошо, редукционный клапан верещит, перекачивается на ура. Или цена за спокойную жизнь не соразмерно высока?

Вот чего я никак не пойму, так это хирургических решений.

Все способы хороши. Просто я пытался решить саму проблему, а не следствие. Одна из причин покупки дизельного Хантера, для меня, это возможность воплощения своих инженерных решений. Типа хобби такое;) Например, вижу узел недоработанный, начинаю методично искать правильное решение технической проблемы. Хотя вёдра из-под майонеза, тоже имеют своих поклонников:D

Тады ясно. Хирурги и терапевты зачастую по разному ма методы лечения смотрят. Главное, чтобы резалт был. Интересно, а как понять, что пропускная способность фильтра недостаточна из-за коструктивных просчетов изготовителей? Я это без издевки. Просто как-то боязно узлы менять. Тем более, что ТНВД и форсунки изрядных денег стоят. Я эту пропускную способность в литрах на время включения подкачивающего насоса измерял, если мотор не заводить. Сквозь чистый фильтр нормальная соляра за это время 2-х литровую бутылку заполняет. Вот и спрашивается, много это или мало.
А ведро из-под майонеза вкупе с подогревателем сауну вокруг фильтра создает. Да и выглядит красиво.

Подскажите пожалуйста собираюся перенести топливный насос под капот, как подключить провода, раскручивать весь пучек и вывести штекер штатный под капот с низу, или как кто сделал, как удобней?:roll:

Самый простой способ: аккуратно обрезать штекер под рамой (естественно с необходимым запасом провода), нарастить данный провод аналогичным двухцветным (чтобы полярность не искать) и проложить по тому же жгуту наверх под капот, обвязывая по ходу пластиковыми хомутиками, к новому месту крепления насоса, прикрутить обратно обрезанный штекер. Все скрутки должны быть надежными и хорошо изолированы.

Конструкция и ремонт системы питания топливом дизеля ЗМЗ-5143.10

Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 на автомобилях УАЗ показана на рисунке 1

Топливо из правого топливного бака 12 через фильтр грубой очистки топлива 11 подается топливным электронасосом 10 под давлением к фильтру тонкой очистки топлива 8 (ФТОТ)

При давлении подаваемого электронасосом топлива больше 60-80 КПа (0,6-0,8 кгс/см 2 ) перепускной клапан 17 открывается, отводя избыточное топливо в линию слива 16.

Очищенное топливо от ФТОТ поступает в топливный насос высокого давления (ТНВД) 5.

Далее топливо подается с помощью плунжера-распределителя ТНВд в соответствии с порядком работы цилиндров по топливопроводам высокого давления 3 к форсункам 2, с помощью которых осуществляется впрыскивание топлива в камеру сгорания дизеля.

Избыточное топливо, а также попавший в систему воздух отводятся от форсунок, ТНВД и перепускного клапана по топливопроводам слива топлива в баки.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) (Рисунок 2) распределительного типа со встроенным топливоподкачивающим насосом, корректором по наддуву и электромагнитным клапаном останова топливоподачи.

ТНВД оснащен двухрежимным механическим регулятором частоты вращения коленчатого вала.

Основной функцией насоса является дозированная по нагрузке на двигатель подача топлива в цилиндры двигателя под высоким давлением, в определенный момент времени в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

Внимание! Не следует полностью вырабатывать топливо из системы питания, так как смазка трущихся деталей ТНВД осуществляется топливом и это неминуемо приведет к выходу ТНВД из строя.

Не допускается снятие шкива ТНВД вместе со ступицей путем отворачивания гайки 19 (Рисунок 2), крепящей ступицу, так как ступица устанавливается на валу ТНВД на конусной посадке без шпоночного или шлицевого соединения.

Сборка без специальных приспособлений не обеспечит правильность установки ТНВД относительно ВМТ 1-го цилиндра (правильность установки ступицы проверяется на специальном оборудовании при сборке или обслуживании ТНВД), что приведет к ухудшению работы и возможной поломке двигателя.

Форсунка (Рисунок 5) закрытая, с двухстадийной подачей топлива. Давление впрыска:

- первая стадия (ступень) — 19,7 МПа (197 кгс/см 2 )
- вторая стадия (ступень) — 30,9 МПа (309 кгс/см 2 )

Фильтр тонкой очистки топлива (ФТОТ) (Рисунок 4) служит для нормальной и безаварийной работы ТНВД и форсунок.

Поскольку плунжер, втулка, нагнетательный клапан и элементы форсунок являются деталями прецизионными, топливный фильтр должен задерживать мельчайшие абразивные частицы размером 3 - 5 мкм.

Важной функцией фильтра является также задержание и отделение воды, содержащейся в топливе.

Попадание влаги во внутреннее пространство ТНВД может привести к выводу последнего из строя по причине образования коррозии и износа плунжерной пары.

Задержанная фильтром вода собирается в отстойнике фильтра, откуда должна периодически удаляться через сливную пробку 7. Слив отстоя из ФТОТ производить через каждые 5000 км пробега автомобиля.

Подсоединение шлангов подвода топлива, отвода очищенного топлива и шлагов слива топлива к штуцерам, установленным на ФТОТ, производить в соответствии с рисунком.

Перепускной клапан 1 (Рисунок 3) шарикового типа ввернут в штуцер 3, который установлен на фильтре тонкой очистки топлива.

Перепускной клапан предназначен для перепуска избыточного топлива, подаваемого топливным электронасосом в линию слива топлива в баки.

При давлении топлива 60-80 КПа (0,6-0,8 кгс/см 2 ) перепускной клапан открывается, перепуская часть топлива из штуцера 10 подвода топлива в штуцер 7 линии слива.

При правильно подобранной характеристике топливного электронасоса перепускной клапан не требуется.

Техническое обслуживание системы питания

Обслуживание системы заключается в периодическом сливе отстоя из фильтров и баков и замене фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива.

Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива проводить через каждые 5 000 км пробега, а из фильтра грубой очистки топлива и баков — при каждом ТО - 1.

Для слива отстоя из фильтра грубой очистки и баков необходимо отвернуть пробки фильтра и баков и слить отстой до появления чистого топлива (не менее 200 мл).

Для слива отстоя из фильтра тонкой очистки топлива следует надеть на штуцер клапана слива отстоя шланг и отвернуть клапан. После появления из шланга чистого топлива завернуть клапан.

Для замены фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива выполнить следующее:

1. Отвернуть корпус с фильтрующим элементом 6 (Рисунок 4).
2. Смазать прокладку 5 на корпусе нового фильтрующего элемента чистым дизельным топливом.
3. Завернуть новый корпус с фильтрующим элементом до соприкосновения прокладки 5 с подогревателем 4, после чего довернуть фильтр на 1-1,5 оборота.

После обслуживания системы питания и ремонта, связанного с ее разгерметизацией, а также после длительного простоя двигателя следует удалить воздух из системы.

Топливный электронасос автоматически выключится после 20 с работы.

При необходимости повторно включить электронасос.

Завернуть пробку выпуска воздуха.

Если двигатель не запускается, то остались незаполненными топливопроводы высокого давления и форсунки.

Для прокачивания топливопроводов высокого давления и форсунок необходимо выполнить следующие действия:

Внимание! Топливопроводы высокого давления рекомендуется устанавливать на двигатель только один раз. Повторная установка не гарантирует надежную герметизацию стыков и долговременную работу топливопровода.

- обложить жгутами из чистой ветоши места соединений топливопроводов высокого давления с форсунками;
- ослабить соединения топливопроводов высокого давления с форсунками;
- произвести прокрутку двигателя стартером не более 15 с до момента появления топлива в местах соединений. При необходимости повторить прокрутку не раньше, чем через 1 мин;
- затянуть гайки топливопроводов с Мкр 21,6 - 24,5 Нм (2,2 - 2,5 кгсм).

Форсунки

Сначала необходимо проверить форсунки на давление начала подъема иглы, которое определяют по значению давления в момент впрыска топлива.

Каждая форсунка должна быть настроена на подъём иглы при давлении: первая ступень — 19 - 20,4 МПа (190 - 204 кгс/см 2 )

При отклонении контрольного давления от нормы форсунку браковать.

Проверить форсунку на качество распыливания.

Качество распыливания считается удовлетворительным, если топливо впрыскивается в атмосферу в туманообразном состоянии, без сплошных струек, легко различимых местных сгущений, и равномерно распределяется по поперечному сечению конуса струи и по каждому отверстию распылителя.

Начало и конец впрыска должны быть четкими и сопровождаться характерным звуком отсечки.

В случае неудовлетворительного качества распыливания произвести промывку форсунки чистым отстоянным дизельным топливом и повторную проверку на стенде.

При обнаружении подтекания топлива по конусу распылителя или при заедании иглы распылитель с иглой браковать

Внимание! Распылитель и игла составляют прецизионную пару, в которой замена одной какой-либо детали недопустима.

Момент затяжки гайки распылителя 3,4 - 4,4 даНм (3,5 - 4,5 кгсм), штуцера форсунки 3,9 - 4,9 даНм (4 - 5 кгсм).

Стенд для проверки ТНВД должен быть оборудован:

- механизмом, обеспечивающим бесступенчатое изменение числа оборотов приводного вала в диапазоне от 0 до 4700 мин -1
- устройством для установки и закрепления испытуемого ТНВД без снятия дополнительных устройств;
- выводом с напряжением 12 В;
- фильтрами грубой и тонкой очистки топлива;
- топливоподкачивающей системой, обеспечивающей давление на входе в ТНВД от минус 0,2 кгс/см 2 до 20 кгс/см 2 и расходом топлива до 150 л/ч;
- устройством для измерения и отбора порций топлива, подаваемого ТНВД по цилиндрам;
- суммирующим счетчиком количества ходов плунжера, сблокированным с устройством для измерения и отбора порций топлива;
- тахометром для установки скоростного режима;
- лимбом для проверки чередования подач по цилиндрам;
- эталонными трубками высокого давления наружным и внутренним диаметрами 6,00 и 2,00 мм соответственно, длиной 450 мм;
- форсунками DNK 1 688 901 027 BOSCH (Германия);
- стробоскопом;
- тестером впрыска топлива типа AVL 873 (Австрия);
- необходимым количеством манометров, вакуумметров и трубопроводов.

Для обеспечения точности проверки ТНВД оборудование стенда должно отвечать следующим требованиям:

Читайте также: