Промывка двигателя газель 406

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Масляное голодание ЗМЗ-406

При смене марки масла и производителя, и тем более при переходе на масло другой основы, вязкости или качества желательно промыть систему смазки двигателя. Однако у двигателя ЗМЗ-406 под клапанной крышкой, около клапанов и в масляных каналах головки блока остается примерно 300- 350 г масла. Половину из этого количества можно удалить, отвернув пробку в головке около датчиков давления. При переходе на синтетику вместе с затратами увеличиваются и пробеги до следующей замены до 15–20 тысяч км, что немного компенсирует вложения. Ну а многочисленные присадки к маслам лучше не использовать, а положиться на качество основного масла. В нем заложены все необходимые добавки для долговечной работы двигателя.

Для нового семейства, в конструкции которого применили гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепей привода ГРМ, рекомендуется применять масла улучшенного качества с кодом API SG, SH, SJ и не экономить на масляном фильтре. Ведь частички металла или отложения, попадая в узкие каналы или зазоры между сопряженными деталями меньше полмиллиметра закупоривают их, выводят из строя нежные гидравлические устройства. Отказ одного или нескольких гидротолкателей клапанов сразу заметен по характерному звонкому и частому стуку под клапанной крышкой. Конечно, к немедленным и большим разрушениям этот стук не приведет, но долго ездить с такой неисправностью не следует. Ведь пустой гидротолкатель не будет полностью открывать свой клапан, а значит, двигатель потеряет мощность. Кроме того, излишние ударные нагрузки на кулачок распредвала ресурса ему тоже не добавляют. Чтобы устранить стуки, необходима замена гидрокомпенсаторов, а это удовольствие не из дешевых. Те перевозчики, которые не экономили на масле, заливали полусинтетику или синтетику требуемого качества, горя не знали с новыми моторами, особенно если везло с качеством самих гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов.

Шаг и ресурс цепи ЗМЗ-406

МНЕНИЕ

КОНСТАНТИН РУХАНИ

с целью выполнения ими норм Евро-4. Как известно, они вводятся в России с 1 января 2010 года. С июля 2007 года

заводом ведутся опытно-конструкторские работы по дизельным двигателям ЗМЗ 514.32. Для выполнения норм Евро-3 и

Евро-4 мы взамен механическим ТНВД оснастили эти моторы электронно управляемой топливной аппаратурой

Common Rail производства фирмы Bosch. К августу-сентябрю 2008 года планирует ся создать опытные образцы бензиновых

и дизельных двигателей класса Евро-4 и приступить к проведению испытаний. На проведение НИОКР по всем двигателям

в 2008 году планируется инвестировать около 130 — 150 млн. рублей. В течение 2009 года будет проведена подготовка

производства к выпуску этих двигателей.

Семейное дело

Улучшение ресурса ЗМЗ-406: новые веяния

Для устранения деформаций у нового блока ЗМЗ-405 сделали на 24 мм длиннее резьбовую часть под болты головки, а межцилиндровые протоки спрятаны в глубине блока. Их увидеть можно только в разрезе.

Головка блока с введением норм Евро-3 также подверглась модернизации. С применением электронноуправляемого дросселя отпала необходимость в каналах системы холостого хода и шлангах подогрева дроссельного узла охлаждающей жидкостью. Поэтому-то старую головку на новый блок цилиндров установить не удастся. Тем более что прежнюю прокладку головки блока из безасбестового материала сменила металлическая, импортная фирмы Erling Klinger. Она двухслойная, схожая с теми, что применяют на современных легковых дизелях, при меньшем моменте затяжки болтов обеспечивает надежное уплотнение газовых стыков, а также каналов систем смазки и охлаждения. Толщина новой прокладки почти на миллиметр меньше старой, чтобы компенсировать этот размер, поршни сделали на полмиллиметра ниже.

И все же нет пределов совершенству. Ныне для снижения расхода масла на угар завод изменил технологию и параметры хонингования цилиндров. Чтобы мотор не потел на стыках, уплотненных прокладками, стали применять импортные. Прокладку поддона картера, ранее изготавливаемую из резинопробковой смеси, заменили металлической, фирмы Erling Klinger с эластомерным уплотнительным контуром и Т-образными стыками в местах сопряжения с передней крышкой и держателем сальника. Если при ремонте двигателя новой прокладки не окажется в продаже, можно поставить прокладку старого образца, они взаимозаменяемы. Переднюю крышку двигателя серьезно изменили,

сверху ее крепеж дополнили еще двумя отверстиями для более плотного контакта с головкой блока. К тому же на крышке изготовили площадку под установку автоматического натяжителя поликлинового ремня навесного оборудования. Его ресурс должен составлять около 150 тысяч километров. Такой натяжитель давно пора было сделать — из-за неудачной конструкции старого ролика на замену ремня нужно было тратить три часа. Сложность замены, вопреки ожиданиям, не компенсировалась ресурсом ремня. Импортные служат примерно 40–50 тыс. км, отечественные меньше — от 10 до 30 тысяч километров. Сильный износ наблюдается в зимнее время — изза перепада температур появляются поперечные трещины. Если ремень начинает лохматиться каркасной нитью, то она задевает датчик положения коленчатого вала, а при больших оборотах просто стучит по нему. И тут как повезет: или порвет провода, идущие к датчику, или отказывает сам датчик. В любом случае прекращается работа системы зажигания, и мотор глохнет. С установкой нового ролика изменилась и длина поликлинового ремня, с двигателем без насоса гидроусилителя он был 1220 мм, а стал длиной 1275 миллиметров. На моторах с гидроусилителями ремень подрос до 1413 мм.

МНЕНИЕ

Двигатели УМЗ: эпоха 92х92

Все это время на ульяновский моторный передавали несколько устаревшие конструкторские решения и технологии ЗМЗ, и он отставал в модернизации. Но на двигателе УМЗ-417 ульяновские конструкторы все же обогнали коллег-наставников, учитывая низкое качество наших РТИ, они вынесли передний сальник коленчатого вала на внешнюю сторону крышки.

Мотор УМЗ-421: конец набивке

В середине 90-х на конвейер в Ульяновске поставили мотор УМЗ-421. На нем, на радость эксплуатационникам, уже вместо асбестового шнура стоял сальник, и на задней цапфе коленвала ради этого изменили крепление маховика. С точки зрения завода, главным же событием стало применение поршней увеличенного до 100 мм диаметра, на это пошли ради увеличения мощности и крутящего момента. В сравнении с 2,5-литровыми моторами, момент вырос с 170 до 220 Н.м, а мощность — с 90 до 115 лошадиных сил.

Не было случая, чтобы эксплуатационники жаловались на привод ГРМ шестернями и тосковали по цепям, а тем более по зубчатому ремню. Шестерен хватает на 300–400 тыс. километров, случаи поломок можно по пальцам пересчитать — зачем искать им альтернативу. Обычно первый, а то и второй капремонт на двигателях ЗМЗ-402 и УМЗ-417 делали без замены распредвала, стаканов-толкателей и шестерен. Единственная проблема, встречающаяся в приводе ГРМ на ульяновских моторах и ранее присущая двигателям ЗМЗ-402 — поломки оси коромысел при ослабших шпильках крепления, срыв мелкой резьбы в регулировочном винте, прекращение подачи смазки к верхнему наконечнику штанги. Незначительно изменив конструкцию, все это можно устранить.

МНЕНИЕ

Ветер перемен

А тяга к модернизации двигателей у завода появляется, но не по своей воле — конкуренция между производителями легких грузовиков ныне жесткая. «Группу „ГАЗ“, куда с 2005 года входит УМЗ, поджимают не только „европейцы“, „корейцы“ и „китайцы“ с дизельными двигателями (спору нет, в разной степени), соотечественники тоже не гарантируют того спокойствия, что было раньше. „СеверСталь Авто“ собирается серьезно потеснить „Газель“ на рынке своими FIAT Ducato и малотоннажными Isuzu, собранными в Елабуге а в Семенове Нижегородской области налаживают выпуск IVECO Daily (См. „Рейс“ №2 за 2008 год „Новая скважина „Самотлора“).

МНЕНИЕ

Дизель ГАЗ-560: опыт, сын ошибок трудных

Главная особенность двигателя Steyr M1 — блок цилиндров, объединенный с головкой в моноблок. Блок и головка — одна отливка, без крепежных шпилек или болтов, без всякого разъема и потому без прокладки ГБЦ. Снизу к моноблоку десятью болтами М12 (казалось бы, у дизеля болты должны быть толще) закреплен корпус коренных подшипников коленвала (вал полноопорный), причем эти же болты притягивают и коренные крышки. Сверху моноблока установлен корпус распредвала, привод ГРМ — зубчатым ремнем. Так что совсем без разъемов мотор сделать не получается.

У моноблочной конструкции, в сравнении с двигателями со съемной головкой, есть два достоинства. Первое — более высокая жесткость при одинаковой материалоемкости. Жесткость нужна, чтобы сохранить правильную геометрию у гильз цилиндров. Следовательно, мотор получается более легким, хотя при объеме в 2–2,5 литра разница будет невелика, порядка 10–15 килограммов. Второе преимущество — отсутствие прокладки головки блока, которая время от времени прогорает и на дизелях. То ли вода идет в цилиндры, то ли масло попадает в антифриз, но результат один — надо менять прокладку. Однако обычно с этой работой за 4–6 часов, может быть чуть дольше, успешно справляется более-менее квалифицированный водитель или моторист 3-го разряда. Недостатков оказалось гораздо больше. Сочетание хитроумной австрийской конструкции с российскими особенностями эксплуатации — создало редкую гремучую смесь.

МНЕНИЕ

Игорь Сибирев

Иномарки не ломаются?

Подогнал мне друг лимонной кислоты банку литровую ну эт вещь нужная и решил я промыть нутро двигателя своего, хорошо так промыть основательно. Вообщем отмыло хорошо как показало последующие вскрытие накипи на рубашке охлаждения почти не было).
Утро начиналось хорошо, погожий день яркое солнце. Сначала сходил на рынок нашёл наконец чем приклеить зеркало к новому лобовому.

Но потом решил зайти в автомагазин.

По приходу домой было принято решение напоить мою волжанку коктейлем из лимонки.

Вообщем залил я это всё в волжанку прогрел заглушил. Потом отвёз мать в контору платить за свет и началось, , , милая моя начала плеваться водой из раширителя у неё поднялась и не падала температура, захворала короч. Кое как доехал до дома, с утра двигатель работал нормально, но под конец дня уже начал троить на малых оборотах, выкрутил свечу из 4 цилиндра и понял что пи…ц подкрался незаметно.

Масло было чистое, но на следующий день и оно меня расстроило.

Далее предстояло двухдневное безудержное веселье.

Запчасти

ГАЗ 31 2005, двигатель бензиновый 2.3 л., 131 л. с., задний привод, механическая коробка передач — мойка

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 3102 Волга, 2008

ГАЗ 3102 Волга, 2001

ГАЗ 3102 Волга, 2005

Комментарии 7

Борщнул с лимонкой))) прокладку сожрало, , ,

Аахаха отец также сказал).

с сожалением читаю подобные рассказы…
как-бы не ругали иномарки, но именно с ними получается по 12 месяцев капот не открывать и намотать при этом 20-30ткм.
а с удовольствием пользовался бы ГАЗом.
с таким сожалением сдал в металл свою старую волгу, …
но млят ь, как она задрала подобными приколами на ровном месте…
и никакие рассказы "до дома довозит" не уверят в её надежность.
Довозит. зимой в -20 кипящий движок, снег в радиатор и 13 часов на 180 км…
в гробу видал я группу газ…

Над делать поправку на возраст, качество запчастей, и отсутствие конкуренции при разработке машины и всё встаёт на свои места.

Покупаешь специальную жидкость, для прочистки форсунок на стенде, едешь на СТО и там тебе чистят, ультразвуком чистить не рекомендуется, а вообще чиста форсунок по цене сравнима с заменой самих форсунок, выгода минимальная, а старые форсунки самому можно прочистить ацетоном, как это делается в инете поищи, главное чтобы под давлением через сопла ацетон проходил, можно хоть большим шприцем, хоть насосомю В бак заливать очиститель не стоит, так как всю взвесь и мусор из бака погонит в форсунки

К сож. не понял , почему В бак заливать очиститель не стоит ? Что там такое погонит в форсунки , что без очистителя не гонит ?

В форсунки погонит ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра. А так как у форсунки очень маленькие отверстия, они быстро так забьётся! Так что дорога в сервис - на чистку! Только зачем покупать жидкость, если в сервисе она и так есть?! А чтоб цена чистки была меньше цены форсунок их надо снять с автомобиля! В таком случае цена чистки будет 200 р. за форсуночку!

А если авто новый ? Может есть смысл лить что то в бак для профилактики , пока нет . ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра ?

Для профилактики даже нужно! Кстати на новой машине, для профилактики, после пробега тысяч в 20 поменять надо бы фильтр-топливозаборник и фильтр тонкой очистки!

Ну тогда надо быть очень уверенным в кач-ве бензина! Т.к. бензин некачественный имеет свойство разлагаться! Вернее распадаться на составляющие!

Слышал , в моем случае советуют лить 98 й , т. к. бензиновые форсунки работают только на холодную и быстрее обрастают нагаром .

Насчёт 98 я не уверен, лучше 92. Опыт показывает, что он менее разбавляется и тянется присадками, чем 95 и 98. А так всё верно!

Итак, принял решение, что форсунки буду чистить самостоятельно вот по такому принципу(статья одного из волговодов):

Итак, имеем 406 двигатель, 2000 года выпуска, пробег 60 тык., 560-е форсунки. Готовим аэрозольный баллончик очистителя карба с насадкой-трубкой, кусок бензошланга 15-20 см, хомут на бензошланг, провода для подключения к аккумулятору, крокодильчики (клеммы, разъемы – по вкусу) для подключения форсунки. Можно купить уплотнители форсунок (колечки резиновые), хотя в моем случае они не потеряли эластичности и заменены не были.

1. Сбрасываем давление в топливной магистрали – снимаем разъем с реле бензонасоса (справа по ходу движения от диагностического разъема) и несколько раз прокручиваем стартером двигатель - пока схватывать не перестанет.
2. Ослабляем хомут и отсоединяем топливный шланг от рампы. Аккуратно, часть топлива в рампе все же осталась. Для удобства доступа к форсункам отключаем от жгута проводов ДПДЗ, ДПКВ, снимаем трубку вентиляции картера, трубку отбора разряжения к вакуумнику, снимаем разъемы с форсунок.
3. Смотрим на грязь, которая скопилась на коллекторе около форсунок и удаляем любыми подручными средствами. В идеале – продуть сжатым воздухом, я юзал пылесос и кисточку.
4. Ключом на 10 отворачиваем 2 болта крепления рампы. Затем аккуратно приподнимаем рампу вместе с регулятором топлива, форсунки плотно сидят в посадочных местах, часть может подняться с рампой, часть остаться на месте. Извлекаем форсунки, осматриваем рампу на предмет оставшихся там уплотнительных колечек, вытаскиваем их. Осматриваем колечки, если они потеряли эластичность, то необходимо их заменить.
5. На клюв баллончика с очистителем карба надеваем кусок шланга бензопровода, зажимаем хомутом. В другой конец шланга вставляем форсунку, она входит довольно плотно. Подключаем провода к аккумулятору и крокодильчиками к форсунке, цепь пока не соединяем. Я на всякий случай подключил последовательно переноску (лампа 12 в, 5 ватт) в качестве доп. сопротивления. Полярность подключения к форсунке указана на её корпусе.
6. Кратковременно пшикаем из баллончика, создавая давление в шланге. Смотрим не течет ли форсунка. Опускаем форсунку в прозрачную емкость. Затем, замыкая и размыкая цепь, заставляем форсунку открываться и закрываться, наблюдаем факел впрыска. Из всех отверстий форсунки (в 560х их 4) должны выходить тоненькие ровные струйки жидкости. При снижении давления в шланге снова пшикаем из баллончика. У меня были забиты 2 отверстия в одной форсунке (прыскали в сторону от основного факела), для очистки понадобилось 3-4 минуты.
7. Оставляем форсунки ненадолго откисать, идем за следующим пивом. Повторяем процедуру очистки необходимое число раз.
8. Собираем все в обратной последовательности. Для того, чтобы уплотнительные кольца форсунок не перекосило при установке, немного смазываем их края моторным маслом. Включаем несколько раз зажигание, чтобы насос создал рабочее давление топлива, проверяем все соединения на предмет течи топлива.
9. Все, теперь осталось заново отрегулировать СО.

О важности своевременной замены масла знает каждый владелец автомобиля. Ведь именно замена масла - одно из ключевых условий правильной работы автомобиля.
Но, далеко не все водители и владельцы автомобилей знают о том, что вместе с заменой масла нужно осуществлять специальную промывку двигателя. Дело в том, что меняя масло, осадки и шлаки зачастую остаются на поверхности деталей, и именно по этой причине автомобильное масло может давать не совсем тот эффект, которого вы ожидали.
Многие рекомендуют осуществлять промывку двигателя, невзирая на пробег. Такие рекомендации являются полностью неверными. На самом деле промывку можно не делать в том случае, если ваш автомобиль не проездил еще 50-60 тысяч километров. Объясняется это тем, что за указанное время эксплуатации, на поверхностях деталей еще не успел образоваться нагар, который может способствовать повышению рабочей температуры двигателя и понижению его мощности. В остальных же случаях, промывка двигателя – обязательная процедура.
Существует несколько видов промывки двигателя: щадящая и быстрая промывка. Оба вида различаются способами воздействия и, конечно же, имеют разные преимущества и недостатки.
Более предпочтительный вариант перед осуществлением замены масла - щадящая промывка. Такая промывка подразумевает заливку содержимого в блок двигателя. С этим содержимым вы должны проездить около 150 километров. В течение этого периода промывка очистит все детали двигателя, без причинения вреда.
По истечению нужного пробега, вам нужно слить старое масло, поменять фильтр и залить новое автомобильное масло. Поверьте, после проделанной процедуры вы заметите, что двигатель стал работать намного лучше и приемистее. Но положительные изменения можно почувствовать только в том случае, если мотор вашего автомобиля полностью исправен.
Что касается быстрой промывки, то она является менее предпочтительной. В основном ее применяют в том случае, если масло нужно заменить незамедлительно. Например, масло стало совсем грязным, или в нем обнаружено наличие металлической стружки. В таком случае промывочную жидкость заливают примерно на 15 минут (необходимо, чтобы двигатель в это время работал на холостых оборотах). После этого можно заменить автомобильное масло.
Главный недостаток быстрой промывки – эффект, который она оказывает на элементы двигателя. Подобная промывка сопоставима с кислотой, которая способна разрушить не только нагар, но и снять тонкий слой с самой детали.
Как вы поняли, быстрая промывка рассчитана только на экстренные случаи. Поэтому, по возможности старайтесь осуществлять только щадящую.

Промывка двигателя

Читайте также: