Fiat ducato жрет масло
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Что это может быть?
Примечание:
- Нигде не течет,
- динамика нормальная
- Расход топлива нормальный (6,7 л./на 100 км)
- сизого дыма не много
- под капотом не грязно (если бы была турбина, то нагар бы куда нить выкидывало. Проверял патрубок при интеркуллере, он не в масле)
- авто 2004 г.в. Куплено мною в 2007 г. (если верить перегонщику, ТАм она наездила 70 т.км) Сам наездил за это время меньше 100 тыс. Масло стало брать где-то год назад, поначалу немного, и со временем дошло вот до такого БП .
- зимой (а тогда брало 1 литр на 1.5 т.км) заводилось не с первого раза, и с небольшими трудностями (а было -25) но заводилась (с 5 ато и с 10той попытки)
Дело дошло до того, что стало жрать около 2 литров на 1 тыс.км. .
Ну проверил знакомый мастер турбину - турбина в норме
Стоит заметить - машина 2004 г.в. \ куплена 2007 и с того момента проезжала не более 20 тыс.км. в год \ была пригнана изза бугра и, как уверял продавец, там она наездила около 70 тыс.км \ счетчик, естественно, был скручен в интересах экономии средств на таможне
Ну решили мы разобрать мотор, дабы проверить че там и куда.
(оговорились сразу - если дело не сложное то будем чинить, а если потребует жесткий кап ремонт то соберем, ну и сами знаете )
Заранее скупил все нужные прокладки, а так же болты хамуты, ну и всякое такое.
Изначально грешили на маслосъемные кольца. Оказалось, что были правы! Их износ был капитален. (двумя годами ранее, при поездке на отдых в карпаты, мотор был слегка перегрет изза сгоревшего вентилятора на радиаторе (индикатор термостата тогда поднялся к 70% при норме в 50% ну и естественно горел индикатор перегрева))
Что интересно - компрессионные кольца не были сильно изношенны.
Еще небольшие следы износа были на (точно не помню термина) кольца или вкладыши на коленвале (ну вы поняли)
Износа цилиндров в моторе не было совсем
В итоге заменили весь комплект колец (продавался в сборе на 4 цилиндра) - жаль не догадался сфоткать упаковку. Так же заменили те вкладыши при коленвале, ну и прокладки клапанов (или как там они называются ) Ну и конечно же заменил все фильтра, купил набор болтов на двигатель, промыли систему охлаждения, и залили новый тосол.
Кстати - заливаю масло dynamic transit 10W-40 - брал на разлив из бочки (хотя мастер рекомендовал Хадо, но уж больно дорогое оно)
А тосол - ВАМП -40.
Кто-то пользовался таким маслом? Может чего посоветуете.
Итак, мотор был почищен, и собран.
Завелась отлично и теперь при работе мотора отсутствует сизый дым из выхлопной.
Теперь буду следить за уровнем масла (авто вчера только забрал у мастера) и через некоторое время отпишусь!
Всем привет! Подскажите пожалуйста что может быть! Машина почти с новья дымит при прогреве, уже больше года в холодную погоду,примерно +8 начинаеться по немногу и чем холоднее больше чаще дымит! Завожу работает 1-2 минуты нормально потом начинает дымит во весь двор и трясет мотор,под газовываю дым белый сизы валит но работает ровно не троит не трясет. Прогрееться дым пропадает!
Добрый всем вечер, стал счастливым обладателем фиат дукато 230 пассажир, 94 года. И появилось пара вопросов.
1. На передних крыльях заклеены надписи, под ними просвечивается то ли 2.5 тди, то ли жтд, не разобрать. Мотор как я понял меняный, от турбины осталась только горячая улитка и заглушка, с виду завод. Хочу понять что за мотор они воткнули.2.5, 2.8, или вообще с турбиной должен быть. Где.
Подскажите, меняю грм, тут что- то типо гидронатяжителя, в который упирается ролик.. Так вот этот ролик не двигается почти. кое-как натянули ремень, но очень большая натяжка, такое чувтсво, что неработает система натяжки. Поддел отверткой натяжитель- думал заклинивший, он работает, шток заходит и вылазит. Почему ролик не двигается. Поделитесь секретом хамены грм. спасибо
добрый вечер. у меня Дуккато 91г 2.5 один мастер ремонтировал двигатель и потерял родной ремень ГРМ, мы распрощались. другой мастер всё собрал, починил и дошло время до ремня и у нас засада. ниодин из заказанных ремней ГРМ по VINу (152-153 зуба) не подходит, или зуб на зуб не попадает или ремень на 153 зуба попадает на шкив но он больше.что делать. и могли туда какиенибудь кулибины другой шкив.
КОЛЛЕГИ! ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ! ПОДСКАЖИТЕ . Кто пользовал бензиновые моторы 2 литровые годов 96 2000. Я всю жизнь на дизелях а тут решил попробовать бензинку :)
Нашел БУС с таким мотором , хочу узнать чего от него ждать. все от названия модели, инжектор или карбюратор, расход топлива, моща ремонтопригодность, цена запчастей зимой как? ваще стоит связыватся? СОВЕТУЙТЕ
Ба про ржу в курсе. на своей шкуре. лонжерон прогнил , отвалился подрамник. Теперь стоит во дворе, ждет донора или в распил. Жалко вин хороший и двигло 1.9 такое бодренькое .
Лет 10 12 назад искал бы нерастоможенный под свои доки, но похоже и они уже вымерли :nono:
Добрый день, недавно купил фиат дукато объём 2.3 год выпуска 2011.Подскажите адреса и контактов мастеров в Ростове, где делают диагностику двигателя и ходовой, с последующим ремонтом недочётов .
Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):
1. Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.
2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствие чего масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).
3. Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.
4. Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на пдъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.
5. Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.
6. Прокладка под маслянным фильтром. Не улыбайтесь - на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.
Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка. Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя. Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него. Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах. Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных). По особенностям – попробуйте обратиться к официальному представителю марки авто либо поищите в Интернете по конкретному двигателю – в Сети такой информации немало.
Почему сгорает масло и как с этим бороться?
Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:
1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей , а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла, правда. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.
2. Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов - перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.
4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно.Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.
5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.
Источник
Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска).
А шо новое масло изобрели, с белым дымком [/off]
Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.
Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются три позиции: течь масла, качество масла и дымность двигателя.
Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться.(РИС.43) До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. У нас были случаи, когда мы меняли колпачки и сизый дым исчезал. Но через 4-6 месяцев он появлялся вновь. Просто потому, что куплены новые колпачки (24 штуки) были за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят в районе 5 долларов за штуку. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.
Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едете на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма нет вообще, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущему следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у машины, идущей впереди, есть проблемы с поршневой группой, вследствие чего есть и повышенный расход моторного масла. То же самое может быть и с вашей машиной. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.
Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.
Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких – меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) мы здесь рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.
Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.
Ребят добрый вечер! Один вопрос: сколько у кого кушает масла Пежо Боксер 2,2Hdi 120 л.с? После 100 т.км изрядно мой аппарат начал есть масло, примерно на 500 км ну грамм 500 ест, это нормально? Сейчас пробег 108 т.км.
Комментарии 32
Посмотри в интеркулер. Если там масло то это турбина
Ребят, спасибо, что откликнулись все кто написал!) удачи всем и везде!)
Ясно( спасибо, будем смотреть.
У меня Ситроен до капиталки тоже жрал масло. Но в этом были виноваты сломанная турбина, ГБЦ с прокладкой, которую повело.
Какое масло льешь и как часто меняешь? похоже маслосъемные кольца залегли
Может и кольца, масло каждые 15 т.км меняю, само масло Total 5W40 для дизелей.
У нас много маршруток пежо боксер и пробег у всех 200-300тыс.км. На жор масло жалоб не слышал
106000 и от замены до замены, тапку жать перестал и всё наладилось)
Так а при чем тут Дукато? :) все знают, что 2.3 от Ивеко лучше Puma2.2 от Форда.
у меня дукато 640 000км . от замены до замены до литра на 15 000км. 10-40 кикс
У меня дукато. Масло не ест. 160 т. пробег.
ни грамма от замены до замены если конечно тапку не давить
Около 250к пробег. 2.2 Puma. После последней замены масла, машина съела буквально всё за тысяч 7. Долил пару литров и масло не уходит, а щуп и датчик показывают середину (по датчику три деления)
Вот оно то в том и дело! Ивековский который на фиате стоит он лучше во всех отношениях и ресурс и жор масла, а фордовский на Пежо 100т.км и приехал, неожиданно конечно что именно будет такой жор масла. Ладно надо турбину смотреть, а потом уж все остальное…
от куда такое убеждение, что ивековский 2.3 лучше чем пумовский 2.2? 😊😊
А убеждение прямое! У меня два друга имеют фиат дукато и уж как минимум не париться из них никто по мотору! Здесь люди тоже говорят из 8 комментариев 5-6 из них подтверждение тому! Да и моторист мой который занимается только по фиатам, ситронам и Пежо говорит что ресурс у ивековского мотора до капиталки 350-400 т.км в среднем, а фордовский 150-200 т.км и меняется весь блок в сборе!
от куда такое убеждение, что ивековский 2.3 лучше чем пумовский 2.2? 😊😊
Тесть с давних лет занимается грузоперевозками (до 1500кг). У него в парке бывали разные машины. Больше всего он доволен, конечно, французами (цена/качество). Но предпочитает машины с двигателями от Ивеко (если дело касается итальянских "близнецов") Рассказывает, что 2.2 — переодически вызывает головную боль (были очень большие проблемы с 2х летним Боксером на пробеге около 200к из-за масляного насоса, например ) А Дукато его ездят и ничего не просят. Это мнение не теоретика (т.е. не моё), а практика. Я никого не в чем не убеждаю, но отец моей супруги такой человек, что я ему доверяю без колебаний: трындеть и приукрашать точно не будет.
Он меня от Джампера отговаривал. Но всё относительно. Вроде тот же PUMA ставят и на форды, а там, по мнению другого перевозчика, они ещё геморойнее. В любом случае, это мнения и они не означают, что так всё и есть на самом деле. Удачи на дороге!)
А теперь выдыхайте, я продолжу уже со статистикой, с толком и расстановкой.
З.Ы. Ну и прежде чем "обкакивать" сейчас Fiat — просто почитайте даже на Drive2 о жоре масла на современных автомобилях. Например тот же WV Polo, с которым часто пытаются сравнивать Tipo — я нашел огромное количество тем о жоре масла на новых автомобилях и не только на 1.4, но и на 1.6 двигателях. При чем народ пишет, что по паспорту допуск жора масла аж до 500мл на 1000км!
Начитавшись о жоре масла на Tipo 1.4 я как параноик чекал уровень чуть ли не каждый день. Теперь же статистика: до замены масла я проехал с салона 6200км, за это время я долил 1,5л масла. Немного посчитав получаем около 240мл масла на 1000км пути. На сколько я помню, в паспорте указан расход вплоть до 400мл на 1000. В основном я езжу в пределах 3000 — 3500 об., редко на длинных свободных участках магистралей позволяю доводить до 4000. После замены масла я проехал уже 1500км и долил пока 200мл (стараюсь держать уровень почти на максимуме), может, как рассказывают некоторые спецы, на обкатке авто может подхавывать больше и со временем расход масла уменьшится — буду следить.
Дофига почитал о том, как владельцы Fiat'ов с 1.4 двигателями (что 8кл, что 16кл.) сменяли масло Селению на масло другого производителя и тем самым свели "жор" прям на нет. Другие стали лить 10W и тоже прям все наладилось. И тут же их со-форумчане пишут, что так же меняли и нифига не помогло. Спорно.
Но наиболее интересный вариант — "проблема свободного прохода картерных газов". Всмысле, что "жор" можно исключить полностью, "поставив под штатный отбойник пластину, преграждающую прямой проход каплям масла в штуцер вентиляции". Вроде как инженеры Fiat налажали. Я пока наткнулся на эту тему в одном месте и топикстартер уверяет, что на Fiat Doblo 1.4 ему удалось победить масложор. Кому интересно — club-fiat.org.ua/forum/144-8862-1 Странно только, что такой прям "недоработанный" двиг выпускается в различных модификациях с далекого 1985 года.
З.Ы. У меня до Tipo было всего две своих машины и обе были также малолитражные: у Renault Clio был моноинжекторный 8кл 1.2л, а у Peugeot 206 полный инжектор 8кл и1.4л. Жрал ли Peugeot масло? Нет, если я ездил в пределах 3000-3500 оборотов. Стоило надавить тапку на трассе до 4000-4500 и я замечал падение уровня уже через 500км. На Пыже я как-то и не парился словом "жор", доливал, как видел в этом необходимость и не засекал уровень. Ну и, собственно, комфорт в Пыже на оборотах выше 3000 оставлял желать лучшего и я нечасто так ездил. Но это все я к тому, что обороты имеют непосредственное влияние на "жор". Такой же фиатовский движок, но с турбиной, по отзывам владельцев, масло не жрет. Как я думаю из-за того, что на турбированном двигле максимальный крутящий момент уже на 1750 оборотах, а на атмосфернике — 4500. Как говорится, ощущаете? Хочешь ехать бодро — крути, а потом доливай. По моему небольшому опыту больше всего заметил падение уровня при поездке на 1500км с наваливанием по трассе более 3500 об. Могу ошибаться, но связь прямая, как по мне.
З.Ы. №2 Парит ли меня вышеуказанный факт? Абсолютно нет. С учетом установленного ГБО у меня сейчас вообще ощущение чуть ли не бесплатного передвижения на авто и купить 2л масла раз в 10-15 тысяч не напряжно. Читайте скоро в блоге об опыте эксплуатации тачи.
Читайте также: