Дымогенератор своими руками для ваз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Сделав дымогенератор своими руками, вы сможете определить место подсоса воздуха во впускной коллектор. Из-за негерметичности впускного тракта в цилиндры попадает неучтенный ДМРВ воздух, что провоцирует плавающие обороты, трудный запуск, завышенный холостой ход, увеличенный расход топлива и связанные с этим ошибки по расходомеру и лямбда-зонду.
Простейший дымогенератор
- стеклянная банка с металлической либо пластиковой крышкой объемом 0,5-1 л. В сети вы найдете варианты с использованием пластиковой тары, но осыпающийся пепел или выпавшая сигарета могут проделать в ней дыру;
- 2 ниппели для бескамерных автомобильных шин. Также отлично подойдут велосипедные ниппели с прижимной гайкой;
- шланг, один конец которого одевался бы на ниппель, а второй подходил по диаметру к одному из штуцеров вакуумной системы вашего автомобиля;
- электрический компрессор либо ручной/ножной насос;
- 2-3 сигареты.
В крышке проделайте два отверстия под ниппели. Для герметичности конструкции диаметр сверла должен быть немногим меньше диаметра посадочного места ниппеля. Выкрутите из одного ниппеля золотник – через него дым будет поступать через трубку во впускной тракт. Зажгите сигарету и установите ее в ниппель с золотником. После закрытия крышки можете включить насос.
Особенности поиска подсоса воздуха
Чтобы заметить малейшие места подсоса воздуха, во впускном тракте в процессе теста должно быть хотя бы небольшое давление. Для этого нам необходимо закрыть впускной патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Достаточно накрыть воздушный фильтр пакетом, после чего плотно прикрыть крышку, либо заткнуть сам патрубок тряпкой. Выходящий дым лучше всего видно в темноте при точечном освещении фонариком. Наиболее распространенные места подсоса воздуха:
- уплотнительные кольца форсунок;
- место примыкания впускного коллектора к ГБЦ;
- пневматические клапаны с вакуумным управлением. Чаще всего страдают их диафрагмы;
- трещины, порезы на шлангах вакуумной системы;
- место примыкания дроссельной заслонки к впускному коллектору;
- ось вращения дроссельной заслонки. Изнашивается как ось, так и ее посадочное место в корпусе ДЗ;
- уплотнительные резинки пластиковых впускных систем. На многих современных авто впускной коллектор состоит из 2 частей. Из-за частого перепада температур и постоянных вибраций резиновые изделия со временем теряют эластичность. Задубевшие прокладки начинают пропускать, провоцируя подсос воздуха в двигателе;
- места соединения патрубков, шлангов вакуумной системы. Причина чаще всего в неплотно зажатых хомутах либо обломанных штуцерах.
Другие варианты конструкции
К функциональности простейшего дымогенератора вопросов нет, но вот эстетика использования, на мой взгляд, немного страдает. Для изготовления следующего варианта дымогенератора мне потребовалось:
Обратите внимание, что на многих современных дизельных двигателях устанавливаются быстродействующие свечи накаливания, управляющиеся ШИМ-сигналом. Их нагревательный элемент не рассчитан на долгую работу при +12В. В дымогенераторе, питающемся напрямую от АКБ, такая свеча быстро перегорит.
Дымогенератор со свечей накаливания
Первым делом я подготовил деталь под сварку, вырезал из уголка 2 заготовки, которые в будущем станут днищем и верхней крышкой. Сначала приварил низ, сразу же просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу под свечу накаливания. В моем случае свеча имеет резьбу М12х0.75 (отверстие должно быть диаметром 10,25).
Вырезал 2 отверстия под установку ниппелей. Тот, что повыше, будет штуцером для выхода дыма (золотник из него предварительно выкрутил), соответственно, через второй будет подаваться воздух.
Решение с ниппелями друг напротив друга, как показала практика, не очень удачное. Часть подаваемого воздуха сразу попадает в выходное отверстие, что уменьшает концентрацию дыма. Как вы увидите на финальном варианте, ниппель для подачи воздуха был перенесен на верхнюю крышку.
Диаметр посадочных мест ниппелей около 14 мм. Для лучшей герметичности место посадки в корпус немного смазал прокладочным герметиком.
Первоначальный вариант конструкции дымогенератора не предполагал наличие съемной крышки. Заливать масло и контролировать его уровень думал через отверстие в крышке, в которое после заправки должен был вкручиваться болт М12. Но как показали первые испытания, контролировать уровень сложнее, чем я думал. Поэтому сверху уже имеющейся крышки на прихватки приварил еще одну пластинку.
На противоположных краях просверлил два отверстия диаметром 5 мм. Позже в нижней пластине была нарезана резьба М6х1, а верхнее отверстие рассверлено до 5,5 мм. Также в нижней крышке был вырезан лючок. Еще одно преимущество такого исполнения – возможность после заправки маслом положить внутрь металлическую посудомоечную губку, которая будет играть роль маслоотделителя. Она будет препятствовать поднятию крупных капель масла во впускной тракт. На нижнюю часть верхней крышки была приклеена резиновая прокладка, вырезанная из велосипедной камеры.
Чтобы уменьшить заправочный объем масла, на свечу накрутил гайку, после чего саму свечу ввернул в корпус дымогенератора. Герметизировал соединение эпоксидной смолой. Но корпус в процессе работы свечи неплохо нагревается, поэтому есть опасения насчет долговечности такого способа уплотнения. Возможно, придется придумать что-то надежнее.
Крышка на месте. Один из болтов ее крепления служит для подключения массового вывода свечи накаливания.
Перед заправкой выкрутил второй золотник и тщательно продул весь корпус сжатым воздухом. Не хочется, чтобы во впускной коллектор вместе с дымом попали металлические ошурки.
В данном варианте свеча подключена напрямую, что не очень хорошо для ее долговечности. Напряжение буду подавать с небольшими интервалами. В будущем сделаю питание через реле поворотников. При таком подключении соотношению включенного состояния свечи к выключенному будет 50/50.
А вот так выглядит финальный вариант с перенесенным ниппелем. Концентрация дыма при такой конструкции позволяет без труда выявить подсос воздуха в двигателе.
Все системы в автомобиле должны быть герметичны и если какой-то элемент в конструкции износился, то неправильная работа гарантированная. Часто это случается с двигателем, так как там наиболее высокая вероятность повреждения шлангов и клапанов. Для выявления подсоса воздуха и устранения, на СТО используют дымогенераторы.
Приобретать для собственного пользования такую установку достаточно дорого, но есть выход — сделать дымогенератор самому! Особенно если вы курите! Читайте каким образом курение помогает в диагностике .
Как сделать? Сейчас расскажу. Вам понадобится лишь сигарета, трубка и несколько шлангочек. Давно пользуетесь таким устройством, расскажите в комментариях .
Что нужно для создания дымогенератора
- Сигарета, а лучше две, скрепленные между собой бумажным скотчем (от первой, на месте стыка нужно отрезать фильтр);
- 2 чистые бутылки;
- Шланг, подходящий по диаметру к сигарете;
- Сосок от камеры;
- Изолента, для скрепления конструкции;
- Насос, также может подойти автомобильный компрессор.
Как собрать дымогенератор
Первую бутылку нужно разрезать на две части. Верхняя, с крышечкой должна быть чуть больше. Со второй бутылки отрезать нужно только дно, в котором просверлить отверстие для сигареты.
В дне второй бутылки также нужно сделать отверстие, для того чтоб вставить сосок. Главное, чтоб сосок и сигарета встали плотно в отверстие. В первую бутылку, через горлышко, вставляем шланг, также следим за тем, чтоб он сидел плотно и герметично. Потом собираем все части и можно производить диагностику.
Как пользоваться?
Поджигаем сигарету вставляем в отверстие донышка, а само дно к второй части бутылки. Фильтр сигареты должен быть направлен в сторону шланга. Второе донышко соединяется с соском и надевается на конструкцию из шланга и сигареты, как бы соединяя бутылку.
Шланг подключается к впускному коллектору. А к соску подсоединяется шланг насоса или автомобильного компрессора. Воздух с компрессора или насоса будет разжигать сигарету, тем самым образовывая дым.
Если насос будет с манометром для контроля давления, то это позволит и контролировать подачу воздуха в конструкцию. Так как когда воздуха будет слишком много, то сигарета сгорит за полминуты и процесс нужно будет повторить снова.
Таким образом дым будет идти от сигареты по шлангу к впускному коллектору, и проходя по системе будет пробиваться через негерметичные участки. Чтоб выявить проблему пропускания воздуха в системе одного прогона должно хватить. Вам останется лишь устранить места подсоса воздуха.
Ну как вам такая идея самодельного дымогенератора? Понравилась — ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ и ДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , чтобы узнавать новые полезные идеи.
Следующим шагом нужно основание на которой мы закрепляем старый выключатель с заранее подведенными проводами ( с крокодильчиками). После того как весь клей подсох закрепляем наш фильтр на свое место.
Затем я взял компрессор от звукового сигнала, но он нам не подошел из-за сильной струи воздуха.
Долго искал подходящий насос, пришло в голову применить насос стеклоомывателя, и он то подошел отлично. Залил глицерин как дымообразующую жидкость и сделал тест-драйв. В итоге все работает теперь можно проверять на подопытном.
Как раз окалина стоит в гараже после тестов турбо надува из пылесоса, начнем проверку с нее. Обычно весь подсос воздуха начинается после датчика ДМРВ, соответственно смесь идет бедная и двигатель плохо запускается на холодную так же держатся высокие холостые обороты и так далее.
Что б изготовить переходник для подключения в систему я решил использовать советскую распределительную коробку, вмонтировав сзади штуцер и заранее замазал все ненужные отверстия герметиком .
Этот переходник как видите отлично подошел на место ДМРВ.
Через пару секунд стало ясно что лопнул тонкий шланг для отвода картерных газов и моя самодельная заглушка.
После устранения всех косяков как видите дыма больше не видно (хотя машинка включена).
Еще я сразу проверил красную калину и там тоже был подсос воздуха из-под хомута хотя он и сильно затянут (на фото плохо видно на видео более разборчивее). Снял патрубок, смазал хомут и собрал обратно.
Если вам понравился такой дымогенератор и вам уже хочется проверить свое авто, но, а таких запчастей у вас нет для сборки, то есть намного бюджетный способ. Для этого нам понадобится пластиковая бутылочка с просверленным отверстием в дне. Вставьте в него ниппель без золотника и наденьте шланг с грушей как на фото.
В пробке также сверлим отверстие, под шланг с переходником и вставляем туда сигарету. И пока тлеет сигарета качаем грушу для добычи дыма. У данной конструкции есть минус сигареты часто придется менять, да и запах не всем нравится.
Я нашел более интересный вариант. Для этого нам понадобится уже готовая груша со шлангом и самая дешёвая электронная сигарета.
Вот и все нет ничего быстрее и круче, для диагностики одного, а может и двух автомобилей точно ее хватит.
Некоторые вместо глицерина льют масло моторное или для тела, после него у вас появится ни только дым, но и головная боль. Я для своих экспериментов использовал глицерин, ну а кто-то вообще использует для этих целей жидкость для курения (тем самым проверяет и накуривает свой движок совмещая полезное с приятным).
Кому понравилось ставьте пальцы вверх, а кому не понравилось все равно желательно пальцы вверх!
Спасибо кто дочитал до конца!
Дымогенератор своими руками сделать совсем не сложно. Было бы из чего, а сам процесс изготовления простой.
Здравствуй, дорогой читатель. Я рад приветствовать тебя на канале ПОДСЛУШАНО СЕКРЕТЫ РЫБОЛОВА .
На своём канале я уже писал о дымогенераторе для холодного копчения, в котором не гаснет щепа. Эту статью прочитали почти 100 тысяч человек. У некоторых были вопросы, кто-то не совсем понимал как это всё работает, другие дополняли и делились своим опытом. Я решил более подробно рассказать и наглядно показать как сделать дымогенератор холодного дыма.
Дымогенератор своими руками
Валялась у меня труба из нержавейки. Вот это и есть самое сложное, что нужно найти. Кто-то использует обычный чермет, но нержавейка она все же получше, я думаю. Вот эта труба с Советских времён ещё. Дед где-то раздобыл в своё время. Так и лежала много лет в сарае, пока не настал её час.
На основе этой трубы всё и построено. Я сделал отдельно подставку, которая одновременно и зольник для золы от сгоревшей щепы. Решетку тоже из нержавейки выпилил болгаркой. Это чтобы щепа не проваливалась в зольник. Обратите внимание на пружину на фото, к ней мы вернемся позже.
Простейший эжектор, (как поправил меня один из читателей, когда я называл его инжектор) сделан из двух трубок.
В тонкую подаётся воздух. Он затягивает дым от щепы, выдавая наружу. Получается генератор холодного дыма. Дополнительно снял фото, чтобы было понятно как это выглядит внутри. Для наглядности в качестве толстой трубки, которая выдаёт дым я взял стеклянную прозрачную трубку.
То есть, тонкая трубочка подачи воздуха входит лишь на пару сантиметров в толстую и не касается её стенок. Вот, практически, и есть вся конструкция. Вроде всё просто, но надо учесть некоторые нюансы.
Как сделать дымогенератор, чтобы щепа не гасла
Как сделать мы уже разобрались, а вот как с ним работать рассмотрим подробно. Сначала у меня не было коптильни в виде домика с нагревательным элементом, о которой я также писал на канале. Ссылку оставлю в конце. Хорошо получилась, почитайте позже. Я коптил в баке от стиральной машинки. О ней тоже писал на канале.
В качестве нагнетателя воздуха поначалу использовал компрессор от старого холодильника. Банка на фото это отстойник для стекающей смолы во время копчения.
Но "холодильниковый" компрессор оказался слишком мощным и я купил в зоомагазине самый дешевый компрессор для аквариума за 250 рублей. Его оказалось вполне достаточно, так как в конструкции я использовал пружину, благодаря которой не гасла щепа.
Дымогенератор для холодного копчения
получился вполне рабочим и щепа не гасла. Пружина, вставленная в трубу, играет роль дымохода. Я подвешиваю эту пружину на трубочку подачи воздуха, таким образом, чтобы она была ровно по центру трубы и упиралась в сеточку зольника.
Затем, прикрыв горловину пружины куском бумаги, чтобы туда ничего не попало, засыпаю щепу вокруг неё. Получается что-то типа дымохода. Через несколько отверстий внизу дымогенератора поджигаю щепу горелкой. Благодаря пружине с функцией дымохода в систему есть доступ воздуха и щепа не гаснет. А слабого компрессора для аквариума хватает с лихвой, чтобы давать густой дым. Одного килограмма щепы достаточно для 8 часового копчения.
Конструкция простейшая и рабочая. Некоторые, когда делают дымогенератор не используют "дымоход". В результате щепа через какое то время гаснет и приходится все разбирать, высыпать щепу и заново заправлять.
Если вы собрались делать дымоход подобной конструкции, то обязательно используйте пружину или что-то подобное для возможности доступа воздуха. Желаю вам удачных экспериментов. Если статьи вам помогают скрасить досуг, то отблагодарите меня лайком и подпишитесь на канал. Подписаться . Спасибо. Источник статьи на моём сайте
Скажу сразу, фоток процесса нет. Снял с коптильни, почистил, помыл, разобрал, сфоткал.
Сделать такой не сложно, всё просто, только нужен инструмент.
Начитавшись форумов и исходя из доступных деталей в продаже родился этот корч.
Дымогенератор состоит из 2х частей: справа - камера сгорания и зольник, слева - сборник конденсата и улитка с эжектором. Соединяются муфтой и двумя сгонами.
В камеру сгорания сверху засыпается щепа. В нижней части установлена решётка на которой она держится и не ссыпается. Там же находится зольник который ограничивает доступ воздуха и служит ёмкостью куда ссыпается зола. Снимаем зольник, поджигаем щепу. Она тлеет, дым через сгон идёт в сборник конденсата, поднимается вверх, остывает, лишняя влага конденсируется на стенках и стекает в банку. И через эжектор выходит в коптильню. Тягу создаёт улитка с эжектором, но об этом ниже.
- сверло на 3.2 мм
- Пистолет с горячими соплями
- пара лежащих без дела рук
Трубы от дымоходов
- труба нержавейка 130мм
- заглушка нержавейка 130мм и 135мм
- труба нержавейка 115мм
- заглушка нержавейка 115мм и 120мм
Детали из чугуна все на 25мм
- сгон удобной длинны 4 шт
- контргайки 6 шт
- трубка алюминиевая 16мм диаметр
- переход с 25 на 16 внешняя резьба ( из латунного сплава, на фото вкручен в тройник). Единственная деталь, которую было сложно найти. Требуется такой чтобы во внутрь запресовалась алюминиевая трубка. У разных производителей внутренний диаметр разный, для меня это было печальное открытие.
- лист железа толщиной примерно 2-3 мм
- шпилька 10 мм длинной 50 см
- гайки 10 мм 2 шт
- банка с завинчивающейся металлической
- 16мм внутренняя резьба на полипропилен 20мм
- резистор 270 Ом
- переменный резистор 2 кОм
- вольтметр от 2.5 вольт
- разъём для питания 5,5х2,1 мм
Собираем камеру сгорания
На трубе 130мм в нижней части дремелем прорезаем отверстие под сгон 25мм, напильником убираем заусенцы, вставляем сгон и с двух сторон затягиваем контргайками при помощи газового ключа. Накручиваем уголок. В трубе сверлим отверстия под шпильку 10 мм, старайтесь сделать строго по диагонали. При помощи УШМ из листа железа вырезаем круг диаметром 125мм, неровности обрабатываем на точиле. К кругу строго по диагонали привариваем две гайки на 10мм. В круге сверлим отверстия 6мм примерно как у меня на фото. Получилась решётка. Вставляем её в трубу, вкручиваем шпильку. Шпильку прихватываем сваркой к гайкам чтобы не прокручивалась.
Камера сгорания готова.
На заглушке 135мм размечаем пазы, прорезаем дремелем как на фото. Они нужны для крепления заглушки на шпильку. Внизу по контуру сверлим отверстия 3.2 мм. Не волнуйтесь, золой из не засыпет. Штук 5-6 достаточно, нужны для притока воздуха. Откладываем в сторону, зольник готов.
Теперь сборник конденсата.
Береём трубу 115мм, уже известным нам способом режем отверстие под сгон. Контргайки, сгон затягиваем. Берём заглушку 120мм и крышку от банки. Прорезаем дремелем отверстия для слива конденсата, обрабатываем напильником, сверлим отверстия под заклёпки, крепим крышку от банки к заглушке. Следующий шаг - закрепить заглушку на трубе. Для этого одеваем заглушку на трубу, будет немного болтаться. Сверлим отверстия, вставляем заклёпки, крепим.
С заглушкой 115 мм следующие действия - режем отверстие под сгон, вставляем сгон и стягиваем контргайками.
В латунный переход запрессовываем алюминиевую трубку. Трубку отрезаем по длине так, чтобы когда закрутили переход в тройник конец трубки торчал на примерно 1.5см. Собираем как на фото, эжектор готов. В сторону.
Тут, ребята, полный корч.
Берём муфту переходную с металла 16мм внутренняя резьба на полипропилен 20мм. В монтажной коробке вырезаем дремелем отверстие под муфту, чтобы вставить стороной где пропилен. Сторону муфты с пропиленом греем строительным феном. Как пластик стал мягким, вставляем в монтажную коробку и расправляем как цветочек. Застынет, будет держаться. Прикладываем вентилятор, заливаем все стыки горячим клеем.
Микросхему паяем согласно схеме, к выходу подключаем вентилятор и вольтметр. На вход разъём питания 5,5х2,1мм. Ручку переменного резистора, вольтметр и разъём питания располагаем как удобно. И последнее - в крышке монтажной коробки прорезаем отверстие для решётки от вентилятора и крепим решётку.
Собрал дымогенератор, основываясь на публикациях в Сети. При первых же запусках отметил много вроде как "мелочей", которые применил бы во втором экземпляре. Делал из обрезков трубы 120мм, разборный, и отметил для себя несколько моментов: 1. Вентилятор типа "крыльчатка" не подходит. Большой объём прокачиваемого воздуха при малом напоре категорически не канает. Хорошо идёт "улитка" или "беличье колесо", невеликий объём воздуха при хорошем подпоре. ОЧЕНЬ желательна регулировка производительности, при разжигании больше, при работе в установившемся режиме - меньше. 2. Даже щепки двухлетней сушки выдают много влаги. Весьма полезна система сбора конденсата, или хотя бы отвод влаги из крышки и трубы дымовода. 3. Будет очень удобна дверка на боку камеры сгорания для контроля горения и подбрасывания щепы не снимая крышки генератора. 4. Сам корпус генератора весьма желательно сделать максимально разборным для облегчения чистки. 5. В днище полезно сделать перекрываемое поддувало, очень облегчает разжигание в начале, потом можно перекрыть полностью или частично.
И хочу "зубрам" копчения задать вопрос. Какой должна быть выдержка при холодном копчении? Я пока коптил всего два раза, первый раз сутки, обращая внимание на "золотистость" поверхности. Переборщил, по моему. При едва желтоватой поверхности запах был как после пожара. Щепа яблоня. Второй раз 6 часов, почти пожелтения не было, но запах всё равно резковат. Есть соображения?
Читайте также: