Обработка днища лансер 10

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет! Подскажите пожалуйста кото нибудь обрабатывал свой Ланс антикором, и нужно ли вообще это делать? если да то – где? и сколько это стоит? И сколько стоят подкрылки вместе с установкой?
Заранее всем спасибо!

подкрылки штатные уже намазаны чем нужно, ничего обрабатывать нигде дополнительно не надо. Сам владею маздой 91 года- проблем таких нет.

не надо. что за тазоводство а? здесь действительно ОЦИНКОВАННЫЙ кузов, ржавчина появляется только после удара и замятия железа! Ланс не таз за 3 годе не сгниёт!

Зачем так реагировать. Если человек хочет себе сделать антикор? Это нарушает ваши эстетические чувства? Каким образом?

P.S. Сам антикор не делал.

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT

Чушь! На сколах (без замятия, вмятин и пр.) появляется ржавчина. После зимы обнаружил несколько ржавых сколов на капоте. Это вам не Мазда 1991 года и не Ауди 80-х, где металл на сколе будет блестеть всю жизнь.

По теме: каждый решает сам, нужен ему доп. антикор или нет. Если машина покупается на 3-4 года, то, наверное, смысла нет. Если машину планируется эксплуатировать до упора (есть такие люди), то, может быть, смысл есть.

Хорошо антикор делают в фирменном центре Valvoline (это производитель Тектила и Тектил-Цинка). Их адрес можно найти в яндексе по фразе "техцентр Valvoline Москва".

обмазать надобно всю поверхность кузова мавилью, просверлить дырки в стойках и зашпринцевать туда мавиля, а остальное покрыть равномерно толстым слоем салидола, а на сиденья надеть чехлы, на всякий случай от царапин на понели приборов можно попробывать залипить все малярным скотчем, кстати. малярным скотчем можно залипить перед машины, от мух и сколов помагает

У меня почему то и стойку залили чем то вроде антикора на основе воска
и крепление стабилизатора в антикоре на подобие мастики

как то не аккуратно обработали

кстати в инете была статья по поводу штатной антикоррозийной обработки стоковых мазды тройки, королы и ланса
у ланса была лучшая антикоррозийная защита из тестируемых.
Рекомендовали просто проверку
нежели обязательную обработку как у мазды и тойоты

странно у меня нет. вы точно водите лансер. может быть у вас на сколах слой оцинковки тоже скололся, ржавчина у меня тоже на задних дверях о тпескоструя после зимы стала пробиваться, зачистил и закрасил. Просто поднимите машину и посмотрите на днище и найдите следы ржавчины, ну если оооочень чильно постораетесь то найёте, а так.

У нас гарантия на коррозию 9 лет что ли, главное проходить вовремя осмотр кузова!

Ребят это же машина, неужели все её купили на 20 лет.

Пол: муж
VW Tiguan

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT

Я понятия не имею, какую машину я вожу. Серенькая какая-то. Фиг его знает.

А если серьёзно, то у меня это уже второй Лансер (до этого была 9-ка), у жены тоже 9-й Лансер (свой, а не мой старый). На всех трёх машинах сколы ржавеют.

Не знаю, что там происходит - скалывается оцинковка или что ещё. Жигули 10-й модели тоже называют оцинкованными. Однако, имеется в виду не оцинкованный лист железа, а грунтовка с добавлением цинка. Возможно, в Лансе тоже самое. У меня есть подкрашивающий карандаш. Стараюсь раз в месяц осматривать капот и двери. Если есть сколы, то замазываю. Этой зимой с февраля по апрель машина была грязная. После мойки в апреле нашел два ржавых скола (недобдел). У жены ржавых сколов штук 15. Уже большие такие. Но и машине 4 года от роду.

В общем, качество оцинковки (если именно оцинкованный металл используют, а не грунтовку с цинком) гораздо хуже, чем у 15-летних ауди и мазд. Поэтому смотреть, что у них сколы не ржавеют, и надеяться, что у нового Ланса также будет, я бы не стал.

Ну и что, что это машина. Люди разные. У меня коллега по работе на 9-ке отъездил 15 лет. Три года назад взял Элантру (девятка развалилась совсем). Когда он покупал Элантру, то говорил, что через 3-5 лет менять машину не будет, и будет ездить как на 9-ке - пока не развалится.

смотря где авто используете- если в москве- то смысл есть обработать кузов- но только если авто планируете долго использовать- а если за приделами столицы- то обрабатывать ничего не нужно- там и заводской обработки хватит- на дороги там годость химическую не льют как москве

vakenty33
Я понятия не имею, какую машину я вожу. Серенькая какая-то. Фиг его знает.

надо зимой как можно чаще машину мыть, соль и реагенты уве беспощадны даже к цинку а сколы подкрашивать! Антикор днища есть это 100%! По поводу кузова, видимо Япы не доадываются о размерах камней, которые валяются по нашим трассам Просто именно на 1-2 годовалую иностранную (не китайскую) машину антикор это бред! На тазик это обязательно иначи 2-3 года и прощай крылья и двери!
Вот облупится и облетит наш антикор, вот тогда и будем думать!

Ряд деталей, особо подверженных коррозии (нижняя часть кузова, боковины, ниж. панели дверей, капот, крышка багажника), изготовлены из оцинкованной стали.

Если не секрет, то откуда такая инфа ?

Пол: муж
Lancer X

Пол: муж
Lancer X 1.8 Invite+ CVT

Сегодня как раз спрашивал про оцинковку. Ни у одного нынешнего японца оцинковки нет. Даже у Лексуса. Кузов походит, по моему фосфатирование. Оцинковка есть только у немцев, за исключением Опеля. Насчет заводской антикоррозийки. В описании написано что после года эксплуатации рекомендуется проверить состояние антикоррозионного слоя, и в случае его повреждения провести антикор заново.

Антикоррозийная обработка "АНТИКОР ECOBLASTING": на примере автомобиля Mitsubishi Lancer

Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:

демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
очистка днища пескоструйным методом;
удаление следов герметика;
цинкование арок и днища;
грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
обработка шовным герметиком;
окрашивание полиуретановой краской;
обработка жидким герметиком;
наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
собирается авто.

Этапы работы

1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.

После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.

Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.

2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.

Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.

3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.

Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.

Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.

3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.

4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.

5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.

6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.

7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.

8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.

Также происходит обработка скрытых полостей.

9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.

10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).

На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.

Пожалуй удобнее всего начать разборку салона Лансер Х со снятия заднего дивана. Снимаем задний диван, отщелкнув вверх в указанных на фото местах направляющие, затем потянув в сторону передних сидений. Направляющие защелкнуты в днище, в специальные лунки с защелками, поэтому для того чтобы их сорвать с места нужно подсунуть руку под край дивана и задвинуть как можно ближе в сторону середины и сорвать вверх.

Подлокотник консоли. Открываем крышку подлокотника, затем сдергиваем корпус подстаканников вверх. Действовать можно смело - сломать там нечего (всего 4 продолговатых пистона). Отсоединяем разъемы кнопок подогрева сидений и разъемы кнопок управления полным приводом (для переднеприводных - просто вынимаем 3 заглушенных разъема). Откручиваем 2 болта крепления в кармане подлокотника.

Далее откручиваем рукоятку МКПП (для авто с вариатором CVT: пропустить пункт), откручиваем 2 самореза на панели управления КПП(для вариатора: 3 самореза)

Сдергиваем панель вверх и немного на себя (аналогично подстаканникам), отсоединяем сзади разъем прикуривателя. Откручиваем 2 самореза и подтягиваем консоль в сторону задних сидений и чуть вверх, предварительно убедившись в том, что все разъемы разъединены и не мешают снятию.

Сняв консоль, увидим по бокам по 2 самореза - они держут боковые накладки, уходящие в ноги. Откручиваем эти саморезы, а также еще по одному в ногах пассажира и водителя ( саморезы спрятаны в лунках). Далее сдергиваем эти 2 панели по тому же принципу, что и снятие подстаканников, начиная от себя и в ноги.

Снимаем передние сидения. С передней и задней стороны передних сидений по их углам снимаем пластиковые корпуса, закрывабщие болты крепления. Снятие производится аккуратным отгибанием краев (желательно при температуре не ниже +10С и отщелкиванием распорок с обратной стороны. (на месте сами увидете - ничего сложного нет, главное внимательно осмотрите крепление). Откручиваем по 4 болта на каждом сидении + заодно откручиваем болт крепления ремня безопасности (на рисунке - слева). Далее отсоединяем разъемы под сидением: подогрев сидений, зуммер непристегнутого ремня, подушка безопасности сидения (желтый разъем).

Снимаем пластиковые панели порогов. По одной стороне черные пластиковые панели состоят из 4 частей: в ногах, у передней двери, на средней стойке, у задней двери. Начнем с той, что возле передней двери: со стороны улицы - поддеваем один из краев накладки, чуть отгибая вверх, чтобы он вышел из паза (у него направляющая), то же самое и с другим краем накладки. Далее срываем накладку сбоку в ногах, предварительно открутив в самой глубине пластиковую гайку (руками). Срываем сначала ту часть, которая смотрит назад (на себя), затем внизу в сторону центра салона. Примерные направления воздействий показаны на рисунке:

Далее снимаем аналогично накладку возле задней двери (там еще проще). Немного сдергиваем резиновые уплотнители дверей в районе средней стойки с обеих сторон для снятия больной вертикатьной накладки стойки: накладка держится распорками (заходящими под уплотнитель), направляющими (входящими с торцов в серую вертикальную накладку)и тремя пистонами. Вынимаем верхние края из серой накладки и сдергиваем на себя с пистонов ( местоположение пистонов под накладкой видно после вынимания уплотнителей дверей)

Вот схема расположения пистонов:

Подставка под ногу для водителя. Поддеваем тонкой отверткой заглушку и головкой "на 12" откручиваем накладку.

Вытаскиваем из салона ковер.

Воздуховоды заднего подогрева. Вынимаем пистоны, держащие по бокам патрубки (плоской отверткой поддеваем шляпку посередине пистона, затем вытягиваем его). Сдергиваем патрубки с центрального.

Салон разобран и полностью готов к дальнейшей обработке материалами.

Проклейка вибродемпфирующими материалами (первый слой изоляции)

Для достижения максимального эффекта вовсе не стоит обклеивать максимум поверхности, важно не сколько ты приклеил, а как и где. Достаточно 70-80% покрытия вибродемпфирующим материалом для хорошего эффекта. Ребра жесткости вовсе не стоит обклеивать, ибо там значимых вибраций металла нет, а по сему и нет смысла попусту утяжелять авто. Прежде чем наклеить кусок материала, обезжирьте поверхность. Затем приложите отформованный кусок материала к поверхности, не снимая агдезионной пленки, разогрейте техническим феном до достижения эластичности и прикатайте его по форме рельефа кузова. Далее снимите агдезионную пленку и тщательно прикатайте материал к поверхности.

Проклейка вибродемпфера на примере STP "Бимаст Бомб" и "Виброфильтр ВФ100":

На днище Лансер Х (с учетом участка под задним диваном) при среднем проценте покрытия уходит от 6 до 8,5 листов Бимаст Бомб.

Проклейка шумопоглощающим и теплоизолирующим материалом (второй слой изоляции)

Мы уже проклеили пол вибропогасителем, который успокаивает механические колебания, распространяющиеся по кузоному металлу (низкие частоты шумов). Теперь дело за тепло-звукоизоляцией. Наиболее распространенный и приемлимый в цене материал для этих целей - Сплен. Этим материалом можно закрыть максимум поверхности, но при этом нужно учитывать, что некоторые детали интерьера могут не встать на свое место при сборке из-за толстого слоя изоляционного матеиала.

Проклейка днища Лансер Х вторым слоем изоляции на примере Сплен 4 мм и слен 8 мм:

На днище Лансер Х (с учетом участка под задним диваном) при среднем проценте покрытия уходит примерно 2 кв. метра Сплена 4 мм и 2.5 кв. метра сплена 8 мм.

Схема проклейки вторым слоем материала

Как было указано выше, толстым слоем везде заклеить нельзя. Ниже приведено схематическое расположение по толщине слоя шумопоглощающего материала:

заглянул под машину, на мой взгляд все очень аккуратно обработано антикором, но взглянув на бензобак прифигел, он покрыт антикором наполовину, одна часть девственно сверкает металлом
у всех так?
может обработать?
видел в магазах балончики с антикором, как думаете, стоит ли самому за это браться?

Кстати я седня его сделал. За дули короба,ланжероны, двери(внутри ничего не было один покрашеный металл). Снаружи прошли основательно.

Собираюсь задуть арки и закрыть подкрылками. Хотел Tektyl, но он дорогой да и не знаю где его найти в нашем городишке. Можно правда на Экзисте заказать (может так и сделаю). Пока рассматриваю Продукты LIQUI MOLY. Вроди не очень дорого и достойного качества.

На мой взгляд, хоть машина и японская, её заводской антикор слаб для наших зим. Я свою трёхгодовалой взял, 68000км пробег, впринципе, ржавчины нет нигде, но короба, особенно за передними колёсами протёрты просто до металла! Они ещё обработаны были чем-то вроде антигравия, который стёрся. Поскольку ездить на машине я буду лет 5, я решил сделать антикорозийную обработку составом Tectyl Nano Zinc, - последнего поколения. В Тектил-Центре это обошлось в 8300 рублей, около 4,5 часов работы. Гарантия 11 лет, - каждый год приезжаешь на осмотр, если что-то находят, замазывают. Всё бесплатно. Тектил препарат лучший среди антикорозийных составов, - моей вазовской десятке 7 лет скоро будет, но ржавчины на ней практически нет. Обработана Tectyl Bronze, с гарантией 8 лет. Так что доверяю тектилу!

Нужно самому тоже сделать, только еще бы и центр найти рядом с домом. Поюзал в инете, центров полно, но тектилом мало кто обрабатывает, куча разных материалов, глаза разбегаются)))

Подскажите, если кто делал в Москве, желательно ЮАО, антикорцентр, где хорошо делают обработку Тектилом.

Не помню, где читал, но по личному опыту согласен с ниже написанным:

Средств для обработки много, но наилучшие - Tectyl, Dinitrol, корорые имеют в своём составе сверхпроникающие элементы. Лично использовал Dinitrol (рекомендую). Ещё один совет. Неоцинкованные и частично оцинкованные автомобили требуют регулярной обработки кузова восковыми составами и полиролями с воском. Это герметизирует микропоры и тем самым исключает доступ влаги к металлу, замедляя коррозионные процессы. Сколы на кузове необходимо высушить, удалить коррозию и загерматизировать ремкомплектом."

Осень, ржавчина и "антикор" - три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать "коня", побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

- Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus - внешне опрятный, но слегка битый в "физиономию", с неплохой комплектацией (и "барабанами" сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище - там все так красиво, что, как поется в песне, "перестаешь дышать".

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и "гуглеж" не дал результат - у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить "антикор" на живую - прямо на ржавчину. "Ты бы еще в декабре вспомнил! - ерничали коллеги. - Делай, но ты опоздал - надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально".

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, "чудо-технология" или ее реклама.

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть "рыжики".

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь - используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown - вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть - теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу - вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была "четвертая степень коррозии" из пяти - проще говоря, почти "корч".

- Focus ржавчиной не испугал? - спрашиваю у менеджера.

- Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, - отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом "обработаются" в том числе подошвы вашей обуви.

Если "протектор" на ботинках "злой", то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа "полуслик", то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей - это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась - о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее - возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить - пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя - слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента - просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих "горячих" элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась "Sierra за 200" - у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

"Слезы радости" за неделю растеклись и по "физиономии" Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой - новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах - здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее - без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для "антикора" всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны - за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака - оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или "так надо" с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка "заморозит" коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим - следующую серию нашего "антикор"-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Читайте также: