Уаз стреляет в глушитель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Уаз Патриот (2014 год). Выстрелы в глушителе двигателя

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

И так здравствуйте! Не от прихоти прошу а по великой нужде!
ДВС 417 после капиталки не прошел и ста километров! Вот вопрос у меня периодически простреливает в глушитель зажигание поставил "подводное" самолепленное на двух датчиках хола и на коммутаторах от ваз 2108
катушки две от "газели". Выстрелы кстати были и до ремонта! Зажигание стоит примерно градусов 10 по стробоскопу, холостые устойчивые. Из подозрительных наблюдений-появляется лязг клапанов на прогретом двигателе, после нажатия тормозов и отпускании их выстрелы учащаются, происходит примерно 3-4 хлопка потом работа двигателя восстанавливается. в очередной раз разбил голову о камень предкновения-помогите, а?

Когда я поставил себе как называемое подводное зажигание, у меня, мотор работал устойчиво, но при начинании оборотов и их сбрасывании были такие хлопки что глушитель разорвало-

косяк был в природе трамблера,

У меня тоже при возвращении домой начал стрелять глушак, обороты то падают, то нормализуются. Топливо не подзаправлял. Воды в карбе нет. До дома не дотянул — тоже рванул глушак. В трамблере оторвался провод катушки в месте пайки. Он то контачил от вибрации, то нет, внося свою какафонию в образовании искры.

смотри трамблёр! поставь чуть -чуть по раньше(поверни трамблёр на +)

Хреновый бензин, негерметичность клапанов, богатая смесь, позднее зажигание.Вот и всё в принципе)))

на счет клапанов-пробовал шарошками обработать осилил только выпуск, впускные как по маслу-даже шарошку зализало, как их обработать?

Обращаюсь с проблемой. Двигатель заводится нормально, тяга есть, работает без перебоев. Но иногда бывает такое: На ходу начинает стрелять в выхлопную трубу и тупить. Признаки такие, как-будто неисправен безнонасос, но + "стрельба" из выхлопной. Простоял час на трассе, движок остыл-поехал нормально, без "чихов". Это было уже 3 раза. Причем не постоянно, а время от времени. Что это такое?
Модель двигателя 4178ОВ. Бензиновый, карбюраторный.

если по жаре в следующий раз когда это случится не глуши и облей водой насос.хорошенько так. если будет продолжаться выставь клапана на максимальный допуск.

+100
клапана надо пробовать регулировать
насос поидее непричем еслиб он перегревалса машина просто заглохла бы

Очень похожая гадость. Началась после замены коллектора и кручения карба в лапах. Проявляется при торможении двигателем где-то на стадии переключения клапана ЭПХХ или нажатиии на дроссель на низких оборотах. Происходит небольшой хлопок в глушитель. Как фон при этом: немного тупит и падают слегка холостые. Удалось существенно снизить последовательными чистками топл системы, возд. и топл. жиклёров, заменой иглы, разбитого клапана узла ХХ, регулировкой уровня топлива (20мм). Но окончательно победить не удалось, пока имеет плавающий характер - изредка, но бывает, и именно на хорошо прогретом двигателе. Может слишком сильно насос (ПЕКАР с резиновыми грибками) давит? Клапана проверялись в тот период - полная норма. Трамблёр полностью регулировал и проверял сам на стенде. За 5 лет ничего подобного не было.
Книжка по 151-му карбу указывает как возможную причину - засорение системы ХХ или подсос воздуха через клапан узла ХХ (обеднённая смесь - замедленное горение). Может поискать причину в закрытии заслонок (неплотно прикрылась и подсасывает откуда-ото топливо?

У меня было - стрелял под сброс газа. Вылечил установкой зажигания по стробоскопу. Оказалось сильно ранним.

Выскажу еще одно предположение, а не переливает ли на горячую? возможно не держит игла и поднимаетсяуровень бензина, отсуда и тупление и неполное сгорание, как следствие - выстрелы в глушитель.

Я думаю. Что прежде всего выставить зазор в клапанах. Потом облить бензонасос водой как советовал (изхвените не знаю как вас завут) УШАСТИК. Не поможет. Ну тогда проверить зажигание на правильность установки и перебрать карбюратор.

У меня было - стрелял под сброс газа. Вылечил установкой зажигания по стробоскопу. Оказалось сильно ранним.
От раннего зажигания - в глушитель.
Я наоборот пробовал ставить пораньше - эффекта никакого, кроме чуть увеличенного нагрева и менее лучшей динамики.

От раннего зажигания - в глушитель.
.

Физика процесса думаю проста - зажигание не вовремя весь бензин сгореть не успевает и копится в глушителе. Под сброс газа смесь беднеет и он таки успевает сгореть, горячий выхлоп поджигает остатки бензина в глушителе. Происзодит все это естественно только на горячую.

Я тоже так думал и делал пораньше, становилось хуже. Свечи были черными и т.д.
Сейчас выставил по стробоскопу, трамблер повернут почти до упора от блока. Машина едет лучше, не стреляет, изоляторы свечей "песочного цвета" Все, как положено.
Тоже - по стробоскопу. Но трамблер стоит "по науке": на "ноль" с последующей коррекцией. Думаю, тут как раз полный порядок, тем более что он был отрегулирован ранее, чем была замена коллектора. Так что - дело не в нём.

Физика процесса думаю проста - зажигание не вовремя весь бензин сгореть не успевает и копится в глушителе.
Тогда бы он детонировал, тупил и грелся бы, как это обычно и бывает! Или уж совсем стрелял бы в карбюраор.
Кроме того, при принудительном ХХ подача топлива прекращается. Откуда же оно попадёт в глушитель? Да, и рвануло бы неслабо! А тут: мелочь, но неприятно. Более похоже на подсос топлива. Но где.

Под сброс газа смесь беднеет и он таки успевает сгореть, горячий выхлоп поджигает остатки бензина в глушителе. Происзодит все это естественно только на горячую.
То-то, штука в том, что это происходит при нажатии на газ, или при включении реле ХХ в конце сброса оборотов и всего только одним единичным хлопком, а не постреливает при торможении двигателем, как на старых авто без отсечки топлива на принудительном ХХ или мотоциклах. И, кстати, заметил, что это больше происходит, когда газ бросаешь на высоких оборотах. Если торможу двигателем со средних, то, по-моему, хлопков нет. Так же , кажется, и когда просто бросаешь газ и ставишь "нейтраль".
И уж коли бензин скапливается в глушителе при рабочем ходе, то это - -явный жуткий перерасход. При расходе же в 10.1л по трассе в это как-то неверится. Да и свечи о том не свидетельствуют.

Блин, сегодня весь день катался-опыты ставил. На ходу, хоть и температура набралась и на улице жарко (у нас сейчас +36), не стреляет. Стоит постоять минут 10-15 - все начинается "чих". И на сбросе педали газа, и наоборот. Жму на педаль,а он дергается, стреляет! Прохожие аж на землю падают, думают война началась.
Карб кушает-мама не горюй.

Я тогже мучался этой проблемой.На холодную все нормально.Как прогреется начинае стрелять в глушитель,вплоть до остановки. Менял и катушку и свечи и зажигание регулировал. Поменял в/в провода и все разом прекратилось. В темноте один раз увидел как искра гуляет и переходит по изоляции на провода всех цилиндров.Отсюда и хлопки в глушитель. У же два глушителя блин с ним извел.Как розочку рвало.

Так провода сразу поменял. Эффекта ноль. Может эти проводе хреновые. confused: Надо проверить. Они сразу мне не понравились. Купил комплект, а один провод оказался коротким.

Блин.
Карб кушает-мама не горюй.

100% - перелив. Инкаровскую иглу с резинкой тудыть.
. .

. неужели бензонасос давит. Хм-м-м-м.

100% - перелив. Инкаровскую иглу с резинкой тудыть.
. .

. неужели бензонасос давит. Хм-м-м-м.

Если б игла то наверное бы всегда стрелял? А так,когда нагреется. Я блин с этими проводами пилил с Череповца в Полярные Зори :то 200 км. проедеш и заглохнеш,то по 5 км. дергаешся с перерывами на остываниечего,непонятно.

Да, нет - это точно перелив. Не стреляет постоянно - подача и давление зависит от оборотов двигателя. Из за зажигания немного другая картина должна быть. причём мало зависящая от нагрева. А вот карбюратор и бензонасос - более правдоподобно. Если игла с полиуретаном - это вообще такая зара. засада. Лучше, чтобы исключить проблемы поставить резиновую ИНКАР.
У меня СОЛЕКС.И карб я нетрогал. Ктушку менял дважды.Причем когда двигатель глох,в течении примрно минуты две ,искры небыло.Потом рпять появлялась(между центральным проводом и кузовом).Оказалась не катушка.Когда покупал машину то прежний хозяин перед продажей мучался неустойчивой работой двигателя. Поменял он крбюратор и трамблер и коммутатор.Все напрсно.Дело было в прводах.

Это их инициатива, которая с вашей стороны должна быть наказуема. Если они конечно виноваты! :)

Попробую осмыслить это

Была та же беда - но у меня газ и по сему карб и б.насос отпадают. Поменял В.фильтр и провода - прошло. Зажигание выставлено по камасутре. А по поводу нагрелся - заглушил, через 5 минут завёл и началось - так на датчик температуры надо смотреть. Дрыг при остановке отдаёт массу тепла ОЖ, а циркуляции-то нет, поэтому глушишь при 80, а заводишь через 5 мин при 95-100. может и бахнуть разок.

Предлагаю такую последовательность:
1. Зазоры клапанов.
2. Проверить УОЗ.
3. Поменять коммутатор.
4. Поменять топливный фильтр.
5. Проверить отстойник, если есть.
6. Поменять тромблер.
Думаю, на каком-то из этапов должно все прийти в порядок.

такая же проблема, толко газ сбросишь начинается конанада.
при этом еще и глохнуть сразу перестал! а иногда даже в обратку крутануть двигун может! несколько потерялась тяга.
переливает?
двиг 417, карб 151В
помогите!

100 пудов бензин Аи-80 или ещё хуже. То, что сразу не глушится это калильная детонация. (может ещё и перегрев) Надо свечи поменять на большее калильное число и на бензин с повышенной устойчивостью к детонации переходить. Ну и + всё то, что перечислил Цед.
(но я бы начал с зажигания и трамблёра - проверить вакумное опережение)

зы, Макс, а gbnth вроде как "питер" получается?

бензин действительно с бензовоза, двиг не греется, тепм 50-60 гр.,
зажигание крутил на "+" и на "-" изменений ноль, седня новые свечи куплю, ну думаю мало поможет.

бензин действительно с бензовоза, двиг не греется, тепм 50-60 гр.,зажигание крутил на "+" и на "-" изменений ноль, седня новые свечи куплю, ну думаю мало поможет.

Скорее всего не поможет ничего, кроме отказа от этого бензина (так же в прошлом году "на халяву" с полупокерного нефтезавода за лето убил 417. ) а добрый поставщик-сосед засадил дрыг на ниве.
Может кто из коллег по форуму по присадкам что посоветует - как повысить октановое число, до приемлегого. В начале 90-х только так и ездили на всяком го. не.

съездил на СТО, промыли, продули, отрегулировали, выставили - работает как часики, динамику и тягу не могу проверить, развалился редуктор!

Смотрим на работающий мотор в полной темноте и все будет видно. Обычно если искра убегает на соседний цилиндр, это видно в темноте очень хорошо :).

Как-то я после большого ремонта собрал мотор и имел сбои в работе. вечером приехал, уже темнело, открыл капот и все стало ясно: крышка трамблера вся сияла молниями. Оказалось, я на нее только резиновые колпачки натянул, а собственно провода воткнуть забыл :)

ЭПХХ включен? Видимо, нет, если не глохнет. Вот надо включить.

На УАЗе у меня, пока ездил на 80 бензине с головой 417 и выключенным ЭПХХ, тоже всегда мотор не сразу глох и небольшие хлопки в глушителе при сбросе газа. Зальешь 50% 92 бензина, оба симптома уходили. ЭПХХ включил - тоже нет этих симптомов.
И на Оке всегда с новья и сейчас имелись пострелы в глушитель при торможении двигателем. Мотор уже новый пересобрал, карб перебирал, катушка, коммутатор тоже все менялось, провода много раз измерялось сопротивление, да и пофиг там, утечка в соседний цилиндр если, искра во всех цилиндрах одновременная. Проблемы с пуском никогда не имел, в общем все в машине нормально совершенно. Просто такая фича IMHO этой машины. И когда глушишь, тоже всегда пару оборотов сделает. Но не больше, ибо в карбюраторе специально именно от этого защита есть.

А не угадали вы никто, господа! Разобрался я в чем причина. Сам в шоке, никогда бы не подумал, если б не случилось лично со мной. У меня стоит трамблер с контактом (не электронное зажигание). Так вот на этом контактике есть "коромысло", которое при соприкосновении с валом трамблера замыкает-размыкает контакт. Так вот эта сволочь сделана из какого-то полимера, который при нагревании становится пластичным. Он не плавится, он просто становится как резинка. Так вот при высокой температуре окр. среды+температ двигателя эта гадина и давала хлопки в глушитель. Купил трамблер, но решил проверить теорию и поменял контакт. Скажу сразу для скептиков- выставлял зазор на старом контакте как положено. ТОЧНО! Ездил при +38. Глушил, заводил. Хоть бы раз пыхнул.

Но вообще советую поставить зажигание с датчиком Лоха. Оно надежное и все, кроме тромблера продается на каждом углу.

Задам вопросик тут, чтоб темы не плодить;)

Всё описанное ниже будет относится как к работе на бензине так и на газе:(

Мотор запускается с пол пинка и на горячую и на холодную. Температура всегда стабильна 80 град.
Динамика хорошая, рвёт из под себя, но при разгоне при нажатии педали плавно всё хорошо, чуть посильнее и сразу один хлопок в карбюратор потом всё в норме.
После высоких оборотов хх начинает плавать от 600 до 1400 на газу и от 600 до 1200 на бензине, и мотор может ваще заглохнуть:(
После запуска обороты немного плавают и устаканиваются на 800 (так изначально отрегулировано)
Все регулировки пох. ( в смысле помогают пока машина на месте стоит, потом всё по новой:()

Если бы так было на одном виде топлива то вопрос не задавал здесь т.к. ответ на поверхности. а так на разных топливах гемор одинаков:(

У меня есть мыслишка, но пока придержу её и послушаю сообщество, может дельное посоветуете:D:D:D

P.S. трамблёр безконтактный, вв провода силикон. При снятии с вакуумного опережения зажигания обороты падают.

Я бы разобрал и порчистил бы карбюратор. А заодно проверил бы всасывающий коллектор на негерметичность.

Согласен:D но карбюратор не влияет на работу на газу;)
С колектором тоже согласен но дело было не в нём. да и карбюратор новый.

А проблемма вчера решилась просто. заменил трамблёр и стало всё как в сказке:D:D:D обороты плавать перестали, осталось только отрегулировать всё по уму. но както сёдня лень:roll:

Спрошу как Щварценегер: "- А что с пятым ребёнком случилось. "
в смысле: с трамблёром? В чём была засада?

Спрошу как Щварценегер: "- А что с пятым ребёнком случилось. "
в смысле: с трамблёром? В чём была засада?
А кто его знает:D я на него давно уже косился;)
Хотя можно вскрыть и поглядеть, но думаю косяк в вакуумном опережении зажигания, а может тупо грязью забился:D

Такая ситуация. Машина стояла на улице неделю без движения. Один день шел дождь. Завожу. Двигатель схватил сразу, но быстро заглох. Так несколько раз, пока, подгазовывая не прогрелся. Педаль газа - ватная. Двигатель раскручивается плохо. Периодические хлопки в глушитель.
До этого двигатель работал отлично.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, кроме нерабочего цилиндра и позднего зажигания.

Натекло воды в бензобак.

А до этого не пробовали заводить? Есть такое правило зимой - завел, прогрел, заглушил. Если завести и не прогревши заглушить, то потом на холодную очень сложно будет.

Хлопает в глушитель по тому, что не работают (шунтированы не сгоревшим топливом) свечи зажигания. Причиной отказа свечей, является образовавшийся под крышкой трамблёра и на в/вольтных проводах водяной конденсат. После того, как конденсат отправил искру "не землю", свечи залило топливом, и некоторые с тех пор не работают.
Следует заменить свечи зажигания (даже, если они почти новые), обильно пролить WD-40 (чтоб стекало) в/вольтные провода и крышку трамблёра (снаружи и внутри, + бегунок). После подобной операции, заводится с пол оборота и работает без проблем, в 99% случаев.

Воду в фильтрах и б/баке, со счетов, так - же, сбрасывать не стоит.

Другая вводная: совсем недавно стали появляться следующие симптомы, - хлопки в глушитель (чихание при остановке) и провалы при нажатии на педаль газа. Двигатель УМЗ-4218 карбюратор. Провалы короткие похожие на мгновенную потерю электричества. Расход топлива нормальный. Свечи поменял не помогло. Пробег 62000км. Тянет нормально.

А при торможении двигателем что происходит? Карб-р какой?

При езде с отпущеной педалью газа ничего не происходит. Вот сегодня на третьей пытался разогнаться в легкую горочку и мотор стал давать частые провалы - секундный "заглох" раз 5-6 подряд пока не вышел на бОльшую мощность. Потом все в порядке. Еще при выключении ключа наблюдается дитонация (дизелинг). Карб 151 В. Топливо хорошее, заправляюсь всегда в одном месте. Могу добавить, что за 62 000км пробега карб ни разу не регулировался:D. Просто в этом небыло никакой необходимости. Тянет и расходует топливо хорошо.

Мужики! Что и проконсультировать некому, все в "полях"?:D

Или бензонасосне качает, или уровень поплавка низковат.
Это самое простое. Если не поможет - регулировать клапана, смотреть люфт оси карамысел.

БАРКЛАЙ.
Если Мотор на холодную при подсосе хорошо работает без провалов. Значить топлива подоется нормально вк карбу.
А вот чихание при остановке. Это как правило плоххо работает система ХХ у карба соответственно могут быть и небольшие провалы в переходной системе. Можно конечно сказать, что низкий уровень топлива. Если при подсосе машина тоже тянет плохо. Из за этого и плохо сгорает смесь и догорает в глушителе.
Подобное встречается если котушке зажигания не хватает тока по причине плохого контакта на ней или добавочном сопротивление.
Я бы для начало пебрал бы карб.

Ладно, парни, буду смотреть в карб. Есть у меня один гений распылителей в Можайске. Заеду к нему на днях. Всем спасибо за участие:D

Ладно, парни, буду смотреть в карб. Есть у меня один гений распылителей в Можайске. Заеду к нему на днях. Всем спасибо за участие:DДержи нас в курсе!;):p

Все не так просто как хотелось бы. Консультации наимудрейших сошлись на "вскипании бензина при закачивании насосом от чрезмерной жары";). Способ лечения назначили изготовить обратку бензина от карба в бак. Потому, что насос я уже поменял а больше так ездить невозможно.

у меня на уазе тоже хлопки в глушитель когда катится накатом с включенной передачей. и при чем с нова так. что только не делал и уровень топлива меньше делал и прокладку менял приемной трубы. может дело в клапанах т.к. зазор я ставлю на всех 0.3мм КТО ПОДСКАЖЕТ МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ.

Зазор 0.3 будет маловат только при работе на максимальной мощности и то не сразу. Вообще, конечно, лучше ставить 0.35, как завод пишет, но в данном случае это не причина.

А причина IMHO в отсутствии или неисправности ЭПХХ или неправильной регулировке зажигания. Возможно, слабовата искра, зазор в свечах неправилен. Если все настроено, а только ЭПХХ отсутствует, то при торможении двигателем похлопывания из трубы могут быть IMHO. Например, на Оке это неустранимая фича, там ЭПХХ отсутствует в принципе.

Для хлопков на накате 0.3 зазор - достаточное усугубляющее обстоятельство. На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. Да плюс еще и клапана пережаты.

Вообще клапана всегда лучше недожать, чем пережать. Регулируй зазор и лучше даже на 0,4 и смотри, что будет. Думаю, все исправится, если клапана еще не прогарели.

". На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. "

Это утверждение слышу уже не первый раз и чем дальше - тем больше в нём сомневаюсь. Кто сказал, что при сбросе оборотов зажигание выкручивает в обратную сторону из за зазоров. Давайте просто проследим цепочку: коленвал ускоряется -тащит распредвал - тащит маслонасос - тащит распределитель. Обратный случай. КВ замедляется: распределитель не маховик и кроме того - генератор, а стало быть хронически подтормаживается (зацепление с маслонасосом остаётся в той же позиции), маслонасос тоже постоянно потребляет энергию - качает масло - и тоже не может быть маховиком и отдавать энергию, стало быть тоже тащится за распредвалом (зацепление МН-РВ в той же позиции). РВ тоже под нагрузкой и тоже не испускает кванты - и его опять крутит КВ! Ну, если чего М.О.З.Г. не осиляет виртуально, то можно ведь взять карандашик и прорисовать ситуёвину!
Мужики, кончайте впадать в мистику! Чудес не бывает! НЕ БЫ-ВА-ЕТ!
----------------------------------------------------------------------
По клапанам. Прогар в клапане - это, по русски говоря, - дырка. Как может в оное отверстие то сифонить, то - нет?! Я видел машины с прогоревшими клапанами - клапан напоминал о себе при каждом такте сгорания. ПРИ КАЖДОМ. Или Оный предмет - дырка - это какой-то своеобразный клапан? Клапан в клапане. А може и там дыра. МИСТИКА! Во, до чего договорился - эдак в сектантсво впаду и ересь. Аль бо исчо куды.
Куда ни шло ещё о пружинах подумать, ладно. Но и тут какой нибудь свой диагноз.

Ну конечно же НЕ "ИЗ-ЗА КЛАПАНОВ". Но важно помнить, что связь вала тромблера и распредвала не жесткая. Фаза смещения корректируется грузами и разряжением в коллекторе. Вот последнее и приводит к такому результату.

А зазор лишь усугубляет ситуацию.

Да, конечно - не жёсткая, но тем не менее зазоры в зубчатых передачах никакой роли не играют (ниже излагал). Для сравнения: опережение зажигания по вакуумкорректору: 12град (рекомендуемых. реально вакуумник не даёт больше 5град - не даёт ограничитель на тяге, проверено на стенде), опережение по центробежному регулятору: 20град (рекомендуемых, реально - не более 16град, такде проверено и не один раз). При высоких оборотах и открытом дросселе опережение максимально ранее. Сбрасываем газ: заслонка перекрывает отверстие вакуумкорректора и оставляет его в зоне низкого разряжения, следовательно - пока крутится принудительно распределитель зажигание остаётся ранним. Впрочем какое это имеет значение? Ведь при принудительном ХХ топливо поступать не должно! При снижении оборотов опережение зажигания меняется соответственно оборотам двигателя хотя бы по центробежному регулятору, и - допустим - становится позже, но
1. реле ХХ включается при 1000-1200об/мин. что соответствует. опережению зажигания 10-14град!
2. если газ нажать раньше чем сработает РХХ, то опережение. м-м-м-м. тоже не будет поздним + добавит свой вклад вакуумкорректор.
Из чего следует, что в данной ситуации. хлопки должны происходить в карбюратор! . О, господи. или в глушитель. если распределитель свёрнут в позднее "до немогу".
* Одна маленькая поправка: разряжение для вакуумкорректора снимается НАД дросселем, а не ПОД ним. В этом можно убедиться в мануале, в разделе "Системы питания. Карбюратор".

. А зазор лишь усугубляет ситуацию.
Зазор в клапанах, надо полагать. Вот практическая ситуация: зазоры в клапанах регулярно проверяются , но практически не регулировались на протяжение 130-140 000км (величины - по ИЭ). 4,5 года всё работало нормально, и только когда карбюратор неосторожно "повертели в лапах" началась такая петрушка. ". В чём правда, брат. "

Зазор в клапанах, надо полагать. Вот практическая ситуация: зазоры в клапанах регулярно проверяются , но практически не регулировались на протяжение 130-140 000км (величины - по ИЭ). 4,5 года всё работало нормально, и только когда карбюратор неосторожно "повертели в лапах" началась такая петрушка. ". В чём правда, брат. "

Топливо при этом поступает на уровне ХХ. А опережение зажигания за счет центробежного регулятора - гораздо не ХХ. Вот и все. Условия горения в камере нарушены. Догорание происходит в глушителе.

Только в том случае, если кабюратор от бензопилы. Или мотоцикла. В современных карбюраторах (по крайней мере которые ставили последние лет 20) имеется система ЭПХХ, которая перекрывает питание двигателя на принудительном ХХ. Если, конечно, дехканин не вырвал ей ноги.
Кроме того хлопки происходили бы более-менее постоянно, а не одиночным хлопком.
. Однако, доля истины в этом есть: топливо откуда-то попадает в выхлопной тракт. Вот над этим, пожалуй, стоит поразмыслить.

А как же оно может СОВСЕМ туда не попадать? Если бы так было, стоило бы на выкате выжать сцепление и двигатель бы глох. Топливо не перекрывается совсем. Контур ХХ продолжает работать и иначе просто быть не может.

Ознакомьтесь с работой карбюратора и системы ЭПХХ на принудительном ХХ в ИЭ.

Знаком. Контур ХХ не перекрывается, вот и все.

А вот вы попробуйте все же ответить на мой вопрос - если бы перекрывалось все, как бы обеспечивалась работа двигателя, если на принудительном ХХ выжать сцепление?

Подитожу - хлопки в выпускном тракте, в режиме ПХХ, происходят из-за попадания в неё из цилиндра несгоревшей ТВС, а не сгорает она по причине неблагоприятных условий, для её горения -низкое давление в цилиндре, из-за закрытого дросселя и как следствие большому сопротивлению на впуске, а так же переобогащения , вследствии закрытия того же дросселя .
Карбюратор, в режиме ПХХ, "умудряется" подать во впускной тракт бензин- вот и хлопает .
Причина в неисправности,или отсутствии ЭПХХ.

Контур ХХ продолжает работать и иначе просто быть не может.

Подача топлива полность перекрыта до "порога включения" -1000-1200 . а "порог ВЫКЛЮЧЕНИЯ" с ним НЕ СОВПАДАЕТ -чтобы не было рывков .

Да, пересмотрел. Согласен.

Знаком. Контур ХХ не перекрывается, вот и все.
Видимо невнимательно читали.

А вот вы попробуйте все же ответить на мой вопрос - если бы перекрывалось все, как бы обеспечивалась работа двигателя, если на принудительном ХХ выжать сцепление?
Как работает исправная ЭПХХ на самом деле, без "если бы. " и прочих предположений.
Холостой ход. Обороты двигателя 750-950об/мин. Дроссель закрыт. Электронный блок включен, микровыключатель выключен.Топливовоздушная смесь (ТВС) поступает через открытый клапан ЭПХХ в узел ХХ. Через диффузор 1-й и 2-й камер ТВС не поступает - дроссели закрыты.
Рабочий ход. Микровыключатель включается и дублирует реле ЭПХХ, которое на оборотах свыше 1000 - 1200 об/мин отключается. Клапан ЭПХХ открыт, дроссели открыты. В этом режиме узел ХХ работает совместно с диффузорами 1-й и 2-й камер.
Принудительный ХХ.
1. Обороты свыше 1000-1200. Дроссели закрыты. Микровыключатель выключен, реле ЭПХХ выключено. Клапан ЭПХХ закрыт. Дроссели 1-й и 2-й камер закрыты. ТВС не поступает. Двигатель работает в режиме компрессора.
2. Обороты достигают 1000-1200об/мин. Дроссели 1-й и 2-й камер закрыты. Микровыключатель выключен, включается блок ЭПХХ. Открывается клапан ЭПХХ, ТВС поступает через узел ХХ в двигатель. Обороты падают до холостых: 750-950об/мин.

Вообще клапана всегда лучше недожать, чем пережать. Регулируй зазор и лучше даже на 0,4 и смотри, что будет. Думаю, все исправится, если клапана еще не прогарели.
попробую отпустить клапана на 0.35 да и зажигание подогнать.

Всем бодрого времени суток! Началось все с того что участились хлопки из выхлопной ( до этого сильно не обращал на это внимания). Ну думаю надо покрутить трамблер, выставить зажигание. Полез, а он не двигается. Не стал лезть дальше, надо было в ночь на работу. Ну а на следующий день понеслось))))
В общем снял трамблер, оказалось что каким то образом туда попала вода, и естественно ржавчина не давала регулировать угол. Начал чистить, пока чистил уронил бегунок и он развалился. Не беда смотался в магаз, приобрёл сие чудо, все инсталлировал, завёл и давай бегать с бубном вокруг машины))) и так выставлю и сяк. Хлопки не пропадают. В итоге пока выставлял трамблер Уаз заглох и наотрез отказался заводиться. Пропала искра. Опять танцы с бубном, и прочие дела, дело к вечеру магазины закрыты уже. В общем решил что это бегунок, и оставил на следующий день.
На следующий день купил ещё один бегунок и о чудо! Появилась искра. ( получается что новая зап часть не отработала и двух часов и вышла из строя…).
Ну да ладно. Собрал, завёл все вроде бы в порядке. Смотрю на погоду а солнце палит… Думаю заодно раз залез в УАЗа надо поменять и термостат на летний.
Поменял, завёл, сижу в салоне гляжу на температуру, жду когда термостат откроется, и тут что-то меня дернуло под капот заглянуть) подхожу а мне в лицо брызгает антифриз))) заглушил, осмотрел, дырка в верхней части радиатора ( следствие не правильной установки хомута, болт от него Протер дырку в крышке радиатора). Ну что делать поехал с дырявым радиатором к специалистам, запаял, проверил все пучком. Дальше поехал по делам, а вечером давай рыться в интернете, что же все-таки у меня с зажиганием. Решил проверить сопротивление в/в проводов. Взял цешку, выхожу к машине а у неё не открывается задняя дверь)) заклинила и все))) ну думаю УАЗка решил меня доконать) умчался с дверью минут 30, в итоге открыл ногой из салона))) сопротивление проводов оказалось нормальным ( на моё удивление). В итоге спросил совета у вас драйвовчан, и мне помог mihailsuslov. Он посоветовал посмотреть зазор клапанов и свечей. В общем сегодня проверил зазоры клапанов, на 2-м или 3-м цилиндре он был маловат, так же выставил зазор на свечах 0,9 мм. И о чудо, хлопки пропали. Итог: хорошее настроение). Спасибо всем кто участвует в обсуждении проблем, и подсказывает и помогает соратникам) именно для этого и нужен этот сайт! Всем добра!

Читайте также: