Доработка ручника ваз 2114

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Автомобиль ВАЗ 2114 обладает неплохими характеристиками, надежностью и ремонтопригодностью. Но это не позволяет застраховаться полностью от возможных поломок.

Учитывая состояние отечественных дорог, не удивительно, что чаще всего автовладельцы обращаются на СТО с проблемами в тормозной системе или подвеске.

Яркий пример поломки — это проблемы с ручным тормозом. Точнее с тросиками, которые отвечают за блокировку задних колес и не позволяют машине двигаться до тех пор, пока ручник не будет возвращен в исходное положение.

Не важно, пользуетесь ли вы ручным тормозом или нет, рано или поздно вам потребуется задействовать данную систему. А если ручник приходится выживать регулярно, тогда и вовсе не возникает споров относительно необходимости срочно решить проблему.

Конструкция

Многие ошибочно полагают, что ручник — это простой рычаг, расположенный возле коробки передач, по правую руку от водителя. На самом деле это целая система элементов, которые связаны друг с другом.

При выходе из строя ручного тормоза, в 90% случаев виновником выступает трос или пара тросов, которые идут на задние тормозные колодки от уравнителя.

Для определения причин отказа в работе ручника, необходимо разобраться в схеме устройства и его компонентах.

Устройство включает в себя целый ряд конструктивных элементов. А именно:

Рычаг;
Тяга;
Пружины;
Кнопка рычага;
Ось главного троса;
Болты;
Шайбы;
Привод;
Уравнитель;
Чехол;
Контргайки;
Шплинты;
Правый и левый рычаг;
Разжимная левая и правая планка;
Стопорная шайба и пр.

Натяжение

Итак, разобравшись в схеме, можно приступать к процедуре подтяжки тросиков ручного тормоза.

Процедура натяжения выглядит следующим образом.

Установите автомобиль на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и возможность или желании провести процедуру на СТО, воспользуйтесь домкратом. На домкрате поднимается задняя часть автомобиля. Самый крайний вариант — бордюр, на который загоняется автомобиль и вам остается только залезть под него.
Включите на коробке передач первую скорость и поставьте машину на ручник, потянув рычаг вверх.
Идеальное количество щелчков хода ручного тормоза составляет от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче предпринять соответствующие меры по натяжению троса.
Если щелчков меньше 2, тогда трос надо будет удлинить. Если же щелчков больше пяти, тогда тросики укорачиваются.
Удлинение троса — это его расслабление. Для этого откручивается контргайка. При затяжке троса контргайку нужно наоборот закручивать.
Прежде чем приступить к поиску необходимой гайки на днище автомобиля, до упора отпустите рычаг ручного тормоза.
Возьмите с собой под автомобиль для ключа на 13 миллиметров и отправляйтесь вниз.
Отыщите уравнитель троса натяжения ручного тормоза. Это тот самый элемент, от которого основной трос ручника делится на два тросика.
В некоторых случаях получить доступ к уравнителю просто так не получится, поскольку мешают держатели глушителя, выполненные из резины. В такой ситуации их лучше снять. Сделать это не сложно, зато работать с ручником будет намного легче.
Теперь перед вами есть две гайки. Одна простая гайка, а вторая — контргайка. Имея в руках два ключа, первым зафиксируйте гайку, а вторым начинайте откручивать или закручивать контрирующую гайку. Будьте внимательными и следите, чтобы гайка не начала проворачиваться.
Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабить или натянуть рычаг, крутим контргайку в соответствующую сторону. Не забывайте, какое количество щелчков является оптимальным.
Закрутите или открутите контргайку, получив необходимую степень натяжения.

Проверка

Но если вы там покрутили гайки, это еще не гарантия того, что теперь ручник работает идеально. В этом нужно наглядно удостовериться.

Для этого достаточно пройти последовательный этап проверочных мероприятий.

Этап

Пояснение

Прокрутить колеса после завершения натяжения

Колеса поочередно поднимаются на домкрате. При выключенном рычаге ручника они должны свободно без препятствий крутиться. Выжимая ручник тормоза, колеса должны заблокироваться.

Выехать на небольшой уклон, остановиться и включить ручник

То, что в подвешенном состоянии колеса не крутятся — это хорошо. Но нужно убедиться, что ручник держит машину и при воздействии силы тяжести.

Если проверка показала, что ручник все равно не держит, даже если трос был натянут четко согласно инструкции, вероятно ручник попросту износился и требуется замена троса.

Признаки необходимости замены

Не редко на ВАЗ 2114 трос ручного тормоза ржавеет, в результате чего он обрывается или ослабевает настолько, что никакая подтяжка уже не сможет вернуть его прежнюю функциональность.

При первых же признаках износа троса следует подумать над его заменой. Проявляться эта проблема может следующим образом:

Ручник не способен выдерживать нужную тягу;
Барабанные тормозные механизмы перегреваются;
При натяжении рычага стояночного тормоза трос не реагирует на ваши действия;
Оболочка троса серьезно износилась.

Для проверки работоспособности ручного тормоза достаточно осуществить одно простое действие. Поставьте машину на ровную площадку, включите ручной тормоз, выйдите из автомобиля и попробуйте толкнуть как следует. Если началось движение, трос умер и нуждается в срочной замене.

Демонтаж и замена

Перепутать трос от ручника с чем-либо другим под днищем вашего ВАЗ 2114 сложно, что существенно упрощает процедуру ремонта и замены.

Демонтажные работы

Приведем подробную инструкцию по замене, а дополнительно советуем посмотреть видео.

Советуем заранее привести автомобиль в порядок с точки зрения чистоты. Так вам будет проще отыскать все гайки и крепежи.
Дополнительно гайки обработайте с помощью всемогущего средства WD40. Так вам будет намного проще открутить порой прикипающие и ржавеющие гайки.
Поставьте рычаг ручника до упора вниз.
Начните с регулировочной гайки и контргайки, которыми вы не так давно пытались натянуть ослабший трос. В данной ситуации следует ослабить гайки и вынуть их с тяги ручника.
Извлеките шайбы и уравнитель троса. Хотя это можно сделать и после того, как вы поднимите автомобиль на домкрате. Но обязательно перед тем как снимать колеса.
Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, открутите болты колес и снимите их.
Постучите по стопорным шпилькам тормозных барабанов. Это позволить их снять с тормозных колодок.
Снимите колодку.
От уравнителя теперь нужно отсоединить наконечники двух тросиков. Фиксаторы извлекаются со своих мест самыми простыми плоскогубцами, так что не заморачивайтесь.
На сдвинутом распорном рычаге имеются крючки, с которых снимается петля троса.
Оболочку троса нужно демонтировать со всей подвески задней части авто. Для этого предварительно откручиваются крепежные болты.
Вытягивайте трос из отверстий через тормозные щитки.
От старого троса мы избавились, потому остается только вернуть на место старого новый элемент. Процедура выполняется четко в обратной последовательности.
Проденьте новые тросы в шайбы и зацепите петли. Можно дополнительно сделать бобышек — это специальный зажимчик, который позволяет еще крепче зафиксировать трос.
Соберите всю разобранную конструкцию колеса.
Проложите трос по подвеске через оболочку, и закрепите болты.
Подтяните ручник в салоне.
Проверьте правильность натяжения и работы нового ручного тормоза, а точнее тросика.

Не редко из-за стояночного тормоза возникает неприятный скрип сзади. Меняя тросик, вы можете одновременно избавиться от этой проблемы. Для этого под крепежи троса на рамах кузова устанавливаются резиновые уплотнители.

Проверка работоспособности

Выполнив замену тросика, проверьте его в работе.

Установите машину на пригорке и включите ручник. Если автомобиль начинает скатываться, новый трос нуждается в регулировке.
Ослабьте контргайку стояночного тормоза в ручнике, а регулировочную гайку закрутите, после чего потяните с помощью рычага трос.
Оптимальный ход рычага должен включать 2-4 такта. Если так и получилось, затяните контргайку и проверьте ее раз.
Заезжаем на пригорок, включаем ручник. Теперь авто точно должно уверенно стоять на месте. Разве что трос оказался поддельным или на этапе сборке была допущена ошибка.

Разобранный ручник

Перед заморозками рекомендуется смазывать тросик стояночника, что позволит существенно продлить срок службы. Под действием отрицательных температур трос быстрее разрушается. Смазывать следует наконечники, ось и тягу уравнителя.

Подтяжка и замена тросика ручника — задача не из сложных. Даже при отсутствии богатого опыта в работе с автомобилем вам удастся выполнить эту работу.

Но если вы не уверены в собственных силах или попросту нет времени самостоятельно заниматься подобными вещами, обращайтесь на СТО. Подтяжка обойдется примерно в 500-700 рублей, а вот за замену попросят минимум 1500 рублей.

Гидравлический стояночный тормоз ВАЗ, который я собираюсь соорудить, будет базироваться на контурах — "переднее левое — правое переднее" и "заднее левое — заднее правое", в качестве регулятора я использовал "ВАЗовский" от модели 2101 с гидравлическим приводом ручного тормоза на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud. Принцип, по которому я установил гидравлический ручник — придуман не мной и проверен годами, поэтому сомневаться в ее работоспособности не приходится. В данной схеме роль регулятора почти что самая главная, при условии правильной установки в новоиспеченной тормозной системе. Поэтому, устанавливая гидравлический ручной тормоз, уделите особое внимание тому факту, что регулятор должен быть установлен исключительно после главного тормозного цилиндра, находясь при этом перед гидравлическим приводом ручника. Если вы упустите этот момент, тормозная система не будет работать надлежащим образом.

Следует отметить тот факт, что автомобилистам, которым не по душе двухосевой вариант тормозной системы, вправе отказаться от его использования, однако для этого необходимо будет существенно усложнить всю схему тормозов. Прежде всего к задним колёсам придется проводить дополнительные контуры, кроме того, крепить на пластины крепления задних суппортов другой конфигурации по два суппорта на каждую сторону, в результате получится четыре суппорта! Проще говоря, устанавливайте гидравлический стояночный тормоз проверенным способом и не ищите себе лишних проблем.

Ну-с, начнем, пожалуй, с хорошего. Из плюсов имеем:

Равномерное распределение усилия в правых и левых колесах.
Более широкий предел распределения усилия на задних колесах.
Мощность передних тормозов становится больше в связи с переносом магистралей чуть ближе к вакуумному усилителю.
Теперь о неприятном, о недостатках, то есть — минусах этой схемы:

1. В случае отказа контура "правое переднее — левое переднее" эффективность торможения существенно снизится.
Для того чтобы установить гидравлический ручник потребуется следующий установочный комплект:

Главный цилиндр сцепления от Хонды Прелюд 1 шт.
Тройник 1 шт.
Тормозные трубки (металлические) 5 шт.
Регулятор от ВАЗ2101 1 шт.
Тормозной шланг от ВАЗ 1 шт.
Шайба (медная) 10 шт.
Тормозная жидкость 4 л.
Заглушка 1 шт.
Оснастка для стандартной рукоятки ручного тормоза 1 шт.
Пластиковые хомуты 50 шт.
Скрутка 1 шт.
Перед тем как установить регулятор тормозных усилий, а также гидравлический стояночный тормоз ВАЗ, рекомендую убрать из салона все лишнее, то что может помешать укладке тормозных магистралей, так как отныне их местонахождением будет салон.

Далее необходимо изменить схему работы контуров из диагональной на осевую, то есть — задняя ось, передняя ось. Чтобы это делать на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, нужно сделать заглушку на контур заднего левого колеса. После этого подключить отсоединенный контур правого переднего колеса в бывший контур правого заднего колеса. После этого с контура бывшего правого переднего нужно начинать создавать магистраль задних дисковый тормозов.

Прокладываем тормозную магистраль в салон.

Гидравлический стояночный тормоз ВАЗ: установка рукоятки.
Рукоятка ручника вместе с оснасткой ставится на прежнее место, во вход на цилиндре гидравлического ручника следует подключить тормозную трубку, которая подает жидкость. Из выхода подведите трубку к задней части кузова, используя тоннель. В "восьмерочых" кузовах по крайней мере я сделал так.

Следующий этап — разводка магистрали к задним суппортам.
Разводка осуществляется с использованием внутренних технологических отверстий над задней балкой.

Далее придется доработать отверстие при помощи дрели, используя зенковку рассверлите его до нужного диаметра, с последующей вставкой в отверстие тормозного шланга.

Теперь аккуратно проденьте резиновое кольцо, предварительно разрезав его с одной стороны по принципу передней стойки.
В образовавшийся разрез проложите тормозной шланг. Такая защита позволит избежать возникновения прореза или протертости об кузов. Шланг следует соединить с тормозной магистралью.
Через отверстие при помощи болта под машиной к тормозному шлангу прикрутите через медные шайбы тройник. К нему с обеих сторон подключите две оставшиеся тормозные трубки. Используя пластиковые хомуты, зафиксируйте конструкцию и загерметизируйте новоиспеченную тормозную систему с суппортами.
Гидравлический ручной тормоз: проверка, обтяжка, прокачка…

Внимательно осмотрите все места соединений, обтяните все точки соединений и залейте тормозную жидкость. Важно! Начинайте прокачивать в следующей последовательности: сначала задний контур, после этого правое переднее колесо и уже в последнюю очередь левое переднее колесо.

Ну вот и все, если вы сделали все как написано, тогда можно с уверенностью сказать, что гидравлический стояночный тормоз ВАЗ установлен!

Результаты проделанной работы:

Переделаны "под себя" тормозные контуры согласно схемы — передняя-задняя ось.
Тормозные трубки проложены в салоне авто.
Регулятор тормозных усилий установленный под печкой.
И конечно же — новый гидравлический ручной тормоз.
Первый тест-драйв!

После установки конечно же мне захотелось испытать всю эту конструкцию, как говорится в деле. Поэтому первым делом я потихоньку, аккуратно, отправился на ближайший полигон для тестирования всего этого добра.

Поначалу все как-то необычно было — ход педали, усилие, торможение, расчет усилия, и так далее… Очень радовало то, что теперь стояночный тормоз ВАЗ не был “мертвым”, как это было раньше, теперь потянув ее, можно было регулировать усилие, таким образом останавливая “восьмёрку” различными способами, как говорится на свой манер. Гидравлический ручник прекрасно выполняет свою прямую обязанность – он удерживает машину на месте на подъеме. С того дня я "забыл", что такое перетормаживание, торможение осуществляется очень разумно и колеса задней оси, в случае экстренного торможения, блокируются чуть позже передних. Каких-то "кульбитов" или трюков с новой тормозной системой пока не проделывал, страшновато, не привык пока, да и к тому же специалисты посоветовали пока не рисковать, а просто привыкнуть к новой тормозной системе и ее работе.

На этом у меня все, надеюсь, для кого-то мой рассказ в деталях станет полезным, а кто-то по моему примеру и себе установит гидравлический стояночный тормоз ВАЗ. Жду ваших комментариев и соображений относительно вышеизложенного.

Устанавливаем гидроручник на заднеприводный автомобиль
Как устроен гидроручник
Преимущества и недостатки системы
Установка гидравлического ручника
Переоборудование контуров
Прокладка тормозной магистрали в салон
Установка рукоятки стояночного тормоза
Разводка магистрали к задним суппортам
Обтяжка и прокачка тормозной системы

В большинстве случаев, необходимость в оборудовании гидроручником автомобилей семейства ВАЗ появляется после того, как их владельцы устанавливают на машины задние дисковые тормоза. Основная проблема в этом случае – правильное распределение тормозного усилия между всеми осями. Установка дисковых тормозов в задней части автомобиля имеет сразу несколько положительных моментов. Во-первых, тормоза дискового типа отличаются большей стабильностью при нагревании, а во-вторых — эффективнее охлаждаются. В результате, за счет уменьшения тормозного пути, машина начинает лучше тормозить.

Как устроен гидроручник

Гидравлический ручной тормоз можно приобрести в готовом виде или же собрать своими руками. Если вы решили пойти по второму пути, тогда информация о конструкции этого устройства будет как нельзя кстати.

Для начала следует отметить, что обычный ручник являет собой главный цилиндр сцепления, который включен в магистраль на задние колеса. Когда он находится в выключенном положении, тормозная жидкость подается прямо к задним колесам, а когда водитель его включает, то он сам начинает тормозить их. Правда, тут еще требуется регулятор тормозных усилий.

Принцип работы гидравлического ручника не намного сложнее. На задние колеса должна идти лишь одна трубка, которая будет разделяться на два колеса только возле самого моста. Поскольку ни ABS, ни регулятор усилий от загрузки автомобиля, обычно не устанавливаются, то вам также понадобиться ручной регулятор (монтируется перед ручником). Если проигнорировать эту составляющую, то при самом незначительном нажатии на педаль тормоза, зад машины будет перетормаживать и практически сразу срываться в юз, что крайне опасно для всех пассажиров автомобиля.

В том случае, если вы хотите, иметь возможность блокировать еще и передние колеса, то достичь этого можно при помощи того же ручника, который будет переключаться в другую сторону. Для этого вам понадобиться еще один цилиндр сцепления (второй регулятор не нужен).

Некоторых автовладельцев интересует вопрос усилий, прилагаемых к гидроручнику на ВАЗ, но ответ зависит от вас самих. То есть, если автовладелец установит длинный рычаг, то перемещать его будет намного легче (хоть и ход большой), в то время как короткая деталь потребует от вас больших усилий.

Преимущества и недостатки системы

Разумеется, установка гидроручника на ВАЗ, не может обладать только положительными, или только отрицательными характеристиками. Поэтому, среди плюсов подобной схемы выделяют:

равносильные усилия на левых и правых колесах транспортного средства;
перераспределение усилия на задних колесах в более широких приделах (несмотря на то, что регулятор и раньше мог выполнять эту функцию, распространялась она только на одно колесо, что обусловливалось особенностями устройства);
увеличение мощности передних тормозов благодаря переносу их магистралей ближе к вакуумному усилителю.

Установка гидравлического ручника

Если вы уже разобрались что такое гидроручник и знаете, для чего он нужен, тогда перед тем как переходить к его непосредственной установке (конечно, при условии, что он действительно необходим), придется частично разобрать салон автомобиля. Так вам будет удобнее прокладывать тормозные магистрали, поскольку теперь их место будет в салоне.

Переоборудование контуров

Прокладка тормозной магистрали в салон

Установка рукоятки стояночного тормоза

Сама рукоятка стояночного тормоза и вся оснастка, монтируются на штатное место. Во вход, размещенный на цилиндре ручника, необходимо подключить тормозную трубку, через которую подается жидкость, а из выхода вывести трубку по туннелю к задней части кузова автомобиля.

Разводка магистрали к задним суппортам

Внутри кузова, над задней балкой имеются три технологических отверстия. Используя дрель, среднее из них, нужно развернуть до подходящего диаметра и вставить в него сначала тормозной шланг, а затем продеть резиновое кольцо (так, как на передней стойке). Перед установкой кольцо нужно разрезать с одной стороны, после чего, зафиксировав тормозной шланг, уже можно не опасаться, что он протрется об кузов.

Тормозной шланг нужно соединить с тормозной магистралью, а затем подсоединить к нему тройник (под машиной). С помощью этой детали появляется возможность подключения двух оставшихся тормозных трубок. Вся конструкция фиксируется посредством пластиковых хомутов и герметизируется суппортами.

Обтяжка и прокачка тормозной системы

После того, как вы обтяните все точки соприкосновений в тормозной системе, можно будет заливать тормозную жидкость. Выполнять прокачку необходимо сначала в заднем контуре, за ним в правом переднем колесе и в последнюю очередь в левом переднем колесе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно.

Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них:

стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;
лучшее охлаждение тормозных дисков;
высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь;
меньшие вес и размеры;
уменьшается время срабатывания;
около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски;

Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры.

Итак, решение принято, передние тормоза модифицированы, задние дисковые установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза.

На сайте http://www.project-t3.kiev.ua/ можно почерпнуть множество конструктивных вариантов правильной настройки переоборудованной тормозной системы. Отбросив в сторону все, начиная от установки импортных и дорогостоящих регуляторов и заканчивая простым уменшением рабочей поверхности задней колодки до 25% или 50%, был принят 2-ух осевой вариант — контуры "левое переднее — правое переднее" и "левое заднее — правое заднее" с использованием регулятора от ВАЗ 2101 и гидравлическим приводом ручника на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud . Схема давно проверена и работоспособна.

Регулятор всему голова

В нашей схеме регулятор играет чуть ли не самую главную роль, но при условии правильного размещения в НОВОЙ тормозной схеме автомобиля. Поэтому обратите внимание, что РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА, НО ПЕРЕД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ РУЧНИКА. В противном случае тормоза не заработают как следует. Хочу отметить, что автолюбители, которым не придётся по душе 2-ух осевой вариант тормозной системы, могут его и не применять, но для этого придёться значительно усложнить всю тормозную схему автомобиля. Во-первых провести дополнительные контура к задним колёсам, а во-вторых повесить на несколько другой формы пластины крепления задних суппортов по два суппорта с каждой стороны, т.е. всего 4-ре суппорта. Советую не искать приключений. Ничего страшного не произойдёт, но на несколько недель остаться без машины запросто можно, да и не забывайте о неподрессоренных массах и их роли в поведении автомобиля.

Обозначу „плюсы” и „минусы” 2-ух контурного варианта тормозов:

1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.1. При отказе контура "левое переднее — правое переднее" эффективность торможения резко падает.2. Регулятор начинает перераспределять усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)3. Передние тормоза становятся мощнее из-за переноса их магистралей ближе к вакумному усилителю

Недостатки есть всегда, но чётко дозируя усилие рукояткой ручника машина останавливается достаточно эфективно. Проверено.

Поле для креатива

Изготавливать оснастку для рукоятки ручника, прокладывать тормозные магистрали по салону, готовить место расположения гидроцилиндра ручника – вот настоящее поле действий для истинного поклонника тюнинга. Вы можете выточить рукоятку из алюминия, установить её на подиум и так до бесконечности. В моём случае всё по скупому просто – два алюминиевых куска профиля да пара болтов-шпилек (фото справа).

У веряю, что когда эта работа делалась впервые — всё было не так просто. Решения нарабатывались в результате многих эксперементальных вариантов. Но ведь в этом и вся „фишка”. Интерестно так же и то, что использовать можно обыкновенные подручные материалы. Как видите всё получилось очень качественно и стационарно, т.е. сделано один раз и на весь срок эксплуатации. Важно и то, что система не требует никакого обслуживания и позволяет пользоваться ей интуитивно на подсознательном уровне.

Многие водители с большим стажем хотя бы раз в жизни забывали снимать ручник при начале движения автомобиля. Это случалось практически с каждым. Большинство водителей ругают себя за такую забывчивость и невнимательность, ведь они знают, что будет если ехать на ручнике. Длительная поездка с ручным тормозом может повредить автомобиль.

Поедет ли автомобиль на ручнике?

Практически любая машина поедет, даже если поставить ее на ручной тормоз. Конечно, с горки она не скатится, однако усилия двигателя будет достаточно, чтобы сдвинуть автомобиль с места и успешно проехать десятки метров, а то и километров. Конечно, это сильно зависит от степени затяжки ручника, мощности двигателя, состояния колодок и прочих факторов. Да и любой более-менее опытный водитель сможет заметить, что автомобиль стал тугим и не хочет набирать активно тягу.

Итак, если водитель долгое время ехал на ручнике, последствия могут быть. Но какие? Об этом подробнее.

Почему не тормозит машина?

Негерметичность тормозной системы. Это частая причина отказа тормозов, ведь некоторые составляющие системы никак не защищены от механических повреждений. Это могут быть повреждения сальников, тормозных шлангов, трубок и прокладок. Единственный способ контроля — поглядывать за уровнем тормозной жидкости в бачке. В идеале — поглядывать на тормозные шланги, так как они могут протереться или треснуть. Всякое бывает.
Несвоевременная замена тормозной жидкости — менее распространенная причина отказа тормозов. Тормозная жидкость напрямую взаимодействует с тормозными колодками и педалью тормоза. Если у вас спокойный городской стиль вождения, то жидкость эта прослужит вам долго. Но у всего есть свой предел. Закипание тормозной жидкости может с легкостью обеспечить вам неудачное торможение.
Некорректная регулировка распределителя может привести к отказу передних или задних тормозов. Согласно схеме распределения тормозных усилий, на переднюю ось должно приходиться 70%, а на заднюю ось лишь 30%.
Направляющие суппорта заклинили, либо заклинил поршень. Как следствие, происходит неравномерный износ тормозных колодок. Далее — заклинившие тормоза.

Стертые колодки

Если ехать на ручнике, что будет машине в таком случае? Если в таком положении проехать пару десятков метров, то ничего страшного с колодками не произойдет. Они нагреются, но не более того. Но при движении на слабо затянутом ручнике длительное время колеса на автомобиле будут вращаться с сильным трением между дисками и колодками. Последние быстро придут в негодность. В итоге колодки быстро износятся и перестанут держать автомобиль при активации ручного тормоза. То есть ручник может банально не держать автомобиль даже на небольшом склоне. Конечно, это неприятная новость, ведь оставлять автомобиль на скорости даже на подъеме не всегда уместно – он может скатиться и поехать вниз даже на передаче.

Так что после продолжительной езды на ручнике желательно следовать сразу на авторынок, покупать задние колодки для своего автомобиля, а затем прямиком направляться на станцию техобслуживания, где опытные мастера быстро произведут замену колодок. Но что будет, если ехать на ручнике непродолжительное время? Ровным счетом ничего. За пару минут езды колодки могут немного стереться, но они все равно будут держать машину на подъеме или спуске. Так что особо волноваться по этому поводу не стоит. Впрочем, вполне возможно, что из-за повышенных нагрузок придут в негодность и подшипники, хотя вероятность этого мала. Но даже и они являются не очень дорогими.

НАТЯЖКА РУЧНИКА НА АВТОМОБИЛЕ ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации нередко (как правило всегда) происходит износ подвижных элементов тормозной системы. В первую очередь страдают конечно же тросы, которые имеют свойство деформироваться и растягиваться. В такой ситуации происходит ослабление чувствительности ручного тормоза, а соответственно и его эффективность. Как следствие – требуется натяжка. Как подтянуть ручник на ВАЗ 2114 рассмотрим ниже.

Сам процесс проходит поэтапно и сначала автомобиль необходимо подготовить:

Загоняем машину на автоэстакаду (как вариант, на смотровую яму), или используем домкрат.
Рычаг КПП устанавливаем на первую передачу
Подсчитываем количество щелчков ручника до блокировки колес (менее двух – необходимо ослабить натяжение троса, более шести – наоборот, усилить)
Полностью отпускаем ручник
Ищем два ключа на тринадцать. Это, пожалуй, все инструменты, которые нам понадобятся
Отправляемся под машину и ищем там глушитель (это не сложно)
Крепления коллектора и глушителя снимаем. Это значительно упростит процедуру
Видим уравнитель тросов – он то нам и нужен
Первым ключом ослабляем контргайку, вторым удерживаем гайку во избежание прокручивания
Регулировка хода рычага происходит следующим образом: затягивая гайку – уменьшаем ход рычага, ослабляя – увеличиваем соответственно. Регулируем и периодически проверяем ход. От 2 до 6 щелчков – норма.
Когда желаемый результат получен, поднимаем на домкрате заднюю часть автомобиля, что бы колеса висели. Теперь проверяем не мешают ли ращению тормозные колодки. Поднимаем рычаг – колеса должны встать намертво.
Теперь можно закрутить контргайку.

Некоторые умельцы умудряются подтянуть ручной тормоз, не ослабляя крепления глушителя. Используют они при этом пресловутые самодельные ключи. Ввиду того, что натяжка производится довольно часто, такие приспособления вполне актуальны

Аналогичным способом проходит ремонт на моделях ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113. Схема ручного тормоза у них идентична ВАЗ 2114, поэтому проблемы и способы их устранения у всех этих автомобилей одинаковы.

Статья в тему: Диагностика и замена датчика детонации на ВАЗ 2114

Почему ручник перемещают

Проблем из-за неверного использования детали немало. Особенно важно, сколько именно времени вы проедете. Если поездка короткая – последствий будет намного меньше. Современные тормозные системы наделены способностью поглощать огромное количество тепла. Но при передвижении на ручнике со скоростью свыше 120 км/час или скорости более 200 километров нередко элементы тормозной системы приходят в негодность.

Для большинства механических коробок передач естественна нейтральная позиция. Если произвести сравнение, езда на ней невозможна. Когда же вы устанавливаете нейтральную ступень и отпускаете педаль сцепления, двигатель продолжает работать. Функция очень пригодится, если вы ездите в городских условиях, выстаивая в обязательном порядке на светофорах и в пробке. С ног напряжение снимется, но для транспорта возникают существенные сложности.

Новички совершают ошибки не столько из-за самонадеянности или незнания, сколько по причине невнимательности. Необходимо завести для себя правило. Пусть оно будет всплывать в памяти излишне часто, однако это будет проще, чем совершать ошибку. У опытных водителей это не столько знание, сколько привычка. Они делают это действие механически, даже не задумываясь, им ясно, что в машине все взаимосвязано.

Необходимо следить за машиной сразу с момента начала движения. Приступая к поездке на ручном тормозе, в любом случае вы увидите: машина не сможет быстро разогнаться, почти сразу распространится запах гари. Потребуется проверить – не забыли ли вы про эту деталь.

Двигатель

Говоря о том, что будет машине, если ехать на ручнике, нельзя забывать про такой важный элемент системы, как двигатель. Силовая установка будет воспринимать большие нагрузки при трогании с места при заблокированных колесах. Автомобиль будет трясти, и двигателю потребуется гораздо больше мощности для того, чтобы сдвинуться с места. Часто во время включенного ручника водители вообще не могут тронуться с места из-за того, что двигатель банально не вытягивает нагрузку и захлебывается. Это достаточно серьезные испытания для мотора, поэтому подобного лучше не допускать. Конечно, испортить мотор таким образом навряд ли получится, но он точно будет подвергаться большим нагрузкам.

Также страдают и другие элементы системы автомобиля, включая подвеску, трансмиссию и т. д.

Замерзает заднее левое колесо — или проблема прилипания ручника на Шкоде А5

Многие Шкодоводы сталкиваются с проблемой примерзания ручника. Вот одно из таких обращений на мой сайт.

В 2020 г весной стал замерзать левое заднее колесо утром. Срывал раз 3 потом стал замечать что греется заднее левое колесо соответственно и диск горячий. Заказал тросики бош. Помазал направляйки. Все нормально стало. Думал поменять тросы ближе к зиме. Поменял. Сейчас -5. Проблема опять появилась также все греется. Утром снял с ручника пишет левое заднее пока еду раз 5 ручником вер низ писк пропадает до работы 6 км ехать тор.диск горячий обжигался. Сегодня флажки вдшкой побрызгал не помогло. Колодки еще родные.Пробег 104 500 1.8 tsi чешка. В чем проблема, кто сталкивался? Все форумы прочитал пишут, да есть такие проблемы, и с правым задним колесом. А ответа, как лечит не нашел.

У самого такого зимней болячки, за 5 лет эксплуатации Шкоды — не наблюдалось. Но после того, как я озвучил проблему на драйве и в моей группе Вконтакте отозвалось очень много Шкодоводов. Я решил разместить сюда отчеты и советы всех, кто написал мне и подсказал решения для пользы всем, кто столкнется подобным.

Отчет 1

Примерзала правая сторона. Это происходит из-за того, что там трос имеет большой провис с нижней точкой в ~20см от суппорта. Вода попадает из-за износа пыльника. Вот здесь:

Купил оригинал, т.к. по цене не показалось сильно дорого — около 1600 за пару. Сразу поставил на пыльники хомутики из мягкой проволоки там, где указано на фото. Они там прямо просятся) Это, если проблема именно в тросе.

У меня проблема была ещё и в суппорте. Менял колодки и неаккуратно вдавил поршень суппорта, т.е. сильно давил и мало прокручивал. Видимо, повредились шлицы, отвечающие за работу ручника, и поршень подклинивал. Это была основная проблема в моём случае, но тросы пофиксил — не повредит! Евгений Юрасов

Отчет 2

С промерзанием ручника также проблема. Временно вылечил. У меня закисали направляющие суппорта (солдатики их ещё называют). Когда их вынули они были все ржавые и не выполняли свою роль. Короче снимал эти направляющиеся промазывал так чтобы когда их вставил и оттягиваешь обратно они должны сами уходить обратно за счёт вакуума. Отъездил так всю прошлую зиму, ручник не примерзал. Этой зимой опять начались проблемы-буду делать такуюже профилактику. Тросики не менял, хотя как год куплены новые бошевские.

Когда сняли направляющие были вот в таком состоянии, как на фото справа.

Помазали, должно свободно ходить без люфтов, но в тоже время и не клинить.

Почему-то внутрь попадает влага, грязь и начинается эта хрень. С морозами соответственно примерзает. Уплотнительные резинки все целые, вроде все герметично, но факт примерзания остается. Андрей Шаньгин

Подсказки драйвчан

1. Поднять машину, снять колесо, отцепить тросик ручника и посмотреть крутится ли тормозной диск, если не крутится нормально, значит тросик тут не при чем и надо смотреть сам поршень, он может закиснуть и клинить, посмотреть цела ли манжета. Dmitry1798

2. Надо с начало решить что клинит, супорт или тросик! С задним поршнем будет потруднее, он же вкручивается!Возможно там и причина!Chegis

3. Сначала отключить трос от того колеса которое греется и проехать! Если не греется то трос, если опять греется то суппорт. Делаю ставку на неисправность суппорта. Я в своей передние колодки постоянно разжимаю (при смене колес — зима-лето) тем самым прогоняю поршня по суппортам, они потом легко отходят назад после торможения. С задними пока не разобрался как их прогонять без снятия. Вот и у Вас думаю клинит поршень в суппорте. 1391Octavia

4. Была такая беда прошлой зимой! Там флажок до конца на своё место не становится. Вдшкой не достанешь пока пыльник не снимешь. С земли плохо видно, с подъемника хорошо. Но меня спасла вдшка… Oktavus

6. У меня прошлой зимой трос замерзал справа, снял оба троса залил в них масло, подергал туда-сюда и стало все нормально. GoshanGo

7. Скорее всего причина в суппорте я на первом году столкнулся помогла только замена. Поставил оригинал.Сергей Иконников

8. Я на TOUR у себя трос ручника перед установкой проливал маслом для трансмиссии или моторным можно если не поможет надо задние суппорта разбирать и перемазывать смазкой Slipkote 220-R это специальная смазка для тормозной системы. описание процедуры сборка разборка в интернете много.Сергей Хаба

Подборки по теме:

Залипает ручник на правом колесе у Шкоды
Если примерзает лючок бензобака, как открыть — видео

Сверчок кнопки ручника на Шкоде — кто как решал?

С наступление морозов стал примерзать ручник — Skoda A5

Расход топлива

Теперь мы более точно понимаем, что будет, если ехать на ручнике. Стоит также упомянуть про расход бензина, который существенно повысится при движении на ручном тормозе. Это и логично, ведь возрастают нагрузки на мотор, и это естественным образом повлечет повышенный расход, поскольку двигателю потребуется больше топлива для преодоления силы трения задних колес.

Как просушить тормозные колодки

Чтобы просушить тормозные колодки, необходимо их нагреть, тогда вода испарится. Нагреваются колодки в процессе работы из-за трений, при нажатии на педаль тормоза. Соответственно, нужно проехать несколько километров, постоянно притормаживая, тем самым испаряя воду с колодок.

Барабаны и колодки не так давно меняны. Тормоза берут хорошо. Троса тоже не старые и хорошо натянуты. Но ручник держать не хочет.
Склоняюсь, что выработка на планке и тяге, за которую тянет трос. При работе ручника тормозные цилиндры ведь не участвуют, служат только направляющими верхних упоров колодок. Есть ещё мысли какие?

если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков
принцып такой
сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе
так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье

олежек1288:

PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) .

может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный?

з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится)
ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он

oleg jp:

может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный?

Саня Борода:

PRO Sport:

Поменял, ручник работает на УРА :-)

Andrew_35:

PRO Sport:

Поменял, ручник работает на УРА :-)

что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально - что?
тросы ручника?

PRO Sport:

Andrew_35:

PRO Sport:

Поменял, ручник работает на УРА :-)

что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально - что?
тросы ручника?

верхние планки, которые распирают колодки

PRO Sport:

Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных

Во времена" дифцита" в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке.

Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность - ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках - да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов - забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше - хоть восемь. И проверь - за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь - ты победил. Еще одна проверка - накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно - и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята!

PRO Sport:

Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных

f14atomcat:

если чесно, мне вообще пофик на ручник, мне техосмотр пройти нужно было просто. На старых планках был износ заметный, при этом новые в местах контакта с колодками длиннее на 3-4 мм, которые компенсируют износ барабана. Мне замена планок помогла, сделал 4-5 щелчков, на станции техосмотра ручник проверили. Проверить самому -достаточно тронуться с места на ручнике, если зад приседает-значит держит, не надо ничё дёргать на скорости.

Читайте также: