Доработка реактивной тяги ваз 2110
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
В попытке побороть дребезг рычага КПП, будем ставить подшипник вместо втулки рычага КПП.
Втулка, мягко говоря, не очень хорошее решение для этого узла. Как я понимаю, весь дребезг исходит именно от неё, да к тому же она создаёт лишнее усилие при переключении.
Итак, для решения нашей проблемы, были приобретены 6 открытых подшипников 16X8 толщиной 4мм. Буржуйская маркировка 688ZZ, наш ГОСТ 1000088.
Стоимость одного подшипника всего 20 рублей. Есть вариант с закрытым подшипником, но он стоит уже 50р за штуку.
Наружный диаметр точно соответствует отверстию в рычаге КПП, внутренний соответствует диаметру болта. Длинна цилиндра в рычаге 24мм, как раз входят шесть подшипников.
Для наглядности набросал рисунок
С помощью ключа на 13 и крестовой отвертки разбираем механизм и демонтируем втулку.
Старая втулка, именно её мы и меняем на подшипники
Подшипники в рычаг, вставляются без какого-либо усилия.
Подшипники перед установкой обильно смазываю силиконовой смазкой.
Чтобы изолировать кулису от рычага, наружная часть обоймы подшипников не должна касаться проушины кулисы. Для этого следует использовать шайбочки на 8 с небольшими полями.
Важно, чтобы шайба касалась только внутренней части подшипника и при этом не касалась внешней. В продаже таких шайб я не нашел, пришлось рассверлить из более мелких.
При сборке могут возникнуть сложности при впихивании шайб в зазор между проушиной кулисы и подшипниками.
И что же получилось в результате: движения рычага стали легче и мягче, что положительно сказалось на переключении. После зажатого, запиленного цилиндрика, разница очевидна и очень радует.
Дребезг остался, причем, стал сильнее, чем с запиленной втулкой. Но не беда, я уже понял почему. Сам рычаг двигается относительно подшипников, и сдвигаясь в крайнее левое положение касается проушины кулисы передавая вибрации в обход подшипников, на ручку КПП. Решение этой проблемы я уже придумал, следует посадить подшипники на резьбовой герметик.
В следующей записи я расскажу, что из этого получится.
Долго присматривался, но никак не решался. И вот, будучи на авторынке, снова попался этот девайс мне на глаза. Купил. Еще при предварительной примерке обнаружил сильный люфт реактивной тяги КПП в демпфирующем шарнире-вот, что дребезжало при разгоне. Причина-износ втулок шарнира. Заодно прикупил и шарнир реактивной тяги в сборе, потому что отдельно втулок не нашел. Вообще, на будущее есть кое-какие мысли по доработке этого шарнира, потому что конструкция у него дебильная. Но, об этом позже.
Шарниры реактивной тяги и тяги привода управления коробки передач. Оба от калины. Продавец затупил, а я не посмотрел. Пришлось потом менять калиновский шарнир реактивной тяги на десяточный, потому как калиновский не подходит: у него и хвостовик толще и втулки больше.
Что-то особенное описывать смысла нет. Все уже давно разжевано. Хвостик калинокарданчика на 2 см длиннее родного приоровского. Лишнее отпиливается болгаркой и дело с концом.
А вот приоровский снятый шарнир (он же десяточный). Имеет приличный люфт в продольном направлении. Такова конструктивная особенность.
После установки калинокарданчика, коробку, как подменили. Никогда не думал, что установка этого простого девайса, может так повысить комфорт пользования совсем некомфортной вазовской коробкой. Что удивительно, самая больная первая передача почему-то стала включаться заметно легче и четче. Короче, маст хэв для всех приор.
Ну и совсем уж для кучи обновил свою рукоятку КПП Sahler. У прежней за 2 года продырявился резиновый кожух в нескольких местах.
Рукоятка КПП Sahler.
Чтобы продлить жизнь новой рукоятке решил сначала натянуть на рукоятку юбку из плотной ткани и лишь потом сверху уже установил резиновый пыльник Sahler. Посмотрим, что из этого получится.
2. Доработка шарнира реактивной тяги КПП в Ладе Приора
Давно мне этот узел не давал покоя. Если пошатать его с ямы, то он болтается весь. Когда износ пластиковых втулок достигает определенной величины, появляется дребезг при разгоне, который передается в салон. Всему виной дурацкая конструкция этого шарнира. Резиновый демпфер гасит только сильные толчки с высокой амплитудой, а вся мелочь хорошо передается на рычаг переключения скоростей и в салон через неупругие пластиковые втулки, которые. к тому же, по этой причине очень быстро разбиваются.
Не стал изобретать велосипед и приобрел 2 резиновые втулки от клапанной крышки 2108.
Выкидываем родные пластиковые втулки и вставляем на их место эти резиновые. Встают, как родные.
Правда, после прикидки на машине выяснилось, что длины родной шпильки, на которую одевается шарнир, не хватает, чтобы закрутить гайку. Поэтому с резиновых втулок срезал небольшие колечки, выбрав тем самым место под гайку.
Вот, что получилось.
Жаль, что не заснял, как ведет себя ручка КПП со стоковым шарниром, а с доработанным все выглядит примерно вот так:
Авто на холостом ходу. Если поиграть газом, как видно, ручка немного клюет. Вибрации на ручке присутствуют, но они имеют высокую частоту и небольшую амплитуду. На глаз практически не заметно.
Доработка, регулировка короткоходной кулисы КПП и замена втулки кулисы в Ладе Приора
Содержание статьи:
1. Доработка короткоходной кулисы Лады Приора
2. Регулировка кулисы нового образца в Ладе
Итак, источник вибраций ручки КПП - реактивная тяга (2110-1703300), а точнее место ее крепления к коробке передач (проушина 2110-1703183). Причина передачи вибрации реактивной тягой заключается в том, что она прикручена к коробке не через резиновую втулку (например, как на Москвич 2141), а прямо через стальной наконечник.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Поэтому вся вибрация с коробки через тягу передается на ручку КПП. Так же вибрация ухудшает переключение передач и без того неидеальной коробки. Проще говоря, в проушине имеется резиновый демпфер, но из-за конструкции АвтоВаза он не участвует в гашении вибрации. Пример, какой был люфт и стук в месте соединения после 40тыс. пробега:
На фото показаны волговские втулки:
Решение проблемы просто: вместо демпфера нужно вставить волговские втулки в проушину (но подойдет любая по размеру резина общей длинной 8см, например эта втулка). Жесткую резину лучше не ставить, и вообще, чем меньше зажимать втулку, тем меньше вибрации. Загоняем резиновую втулку в наконечник:
В нашем случае одна волговская втулка оказалась узкой, поэтому пришлось отрезать от второй пару шайб. Но лучше отрезать от обеих понемногу и вставлять с двух сторон:
Итак, источник вибраций ручки КПП - реактивная тяга (2110-1703300), а точнее место ее крепления к коробке передач (проушина 2110-1703183). Причина передачи вибрации реактивной тягой заключается в том, что она прикручена к коробке не через резиновую втулку (например, как на Москвич 2141), а прямо через стальной наконечник.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Поэтому вся вибрация с коробки через тягу передается на ручку КПП. Так же вибрация ухудшает переключение передач и без того неидеальной коробки. Проще говоря, в проушине имеется резиновый демпфер, но из-за конструкции АвтоВаза он не участвует в гашении вибрации. Пример, какой был люфт и стук в месте соединения после 40тыс. пробега:
На фото показаны волговские втулки:
Решение проблемы просто: вместо демпфера нужно вставить волговские втулки в проушину (но подойдет любая по размеру резина общей длинной 8см, например эта втулка). Жесткую резину лучше не ставить, и вообще, чем меньше зажимать втулку, тем меньше вибрации. Загоняем резиновую втулку в наконечник:
В нашем случае одна волговская втулка оказалась узкой, поэтому пришлось отрезать от второй пару шайб. Но лучше отрезать от обеих понемногу и вставлять с двух сторон:
Читайте также: