Дистанционное открытие багажника нива

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Стал владельцем нивы 21214, все устраивает, хотя есть косяки, которые постепенно стараюсь устранять. Один из непритяных моментов задняя дверь, вернее ее открытие только из салона. с одной стороны хорошо, а с другой вечно бегать открывать ее.
Кто то устанавливал электропривод на замок, или вообще на открытие двери?
Раздумываю с битого джипа (каен, крузер, туарег) поставить механизм электрооткрытия\закрытия

Не совсем электропривод, но может пригодится в тему:
Замок задней двери, багажника.
Ну и тут может удастся чего полезного почерпнуть:
Сигнализация, центральный замок.

Я устанавливал. Радует каждый раз когда открываю багажник. Открывается как с кнопки из салона так и с брелка. По-моему что-то описывал кратко по ссылке выше

egor1086 писал(а): Раздумываю с битого джипа (каен, крузер, туарег) поставить механизм электрооткрытия\закрытия

это совсем необязательно. Купи 2 дверных актуатора, тросик (честно не помню от чего брал) кнопку и реле. На все про все 3 копейки. (не в прямом смысле, но не дорого )

Надо предусмотреть и ручной вариант открывания.
Например у меня на Шевроле, багажник открывается тремя способами:
1) С брелка штатной сигналки
2) С кнопки на двери водителя
3) Ключиком.
Это очень удобно. Каждый раз можно выбрать тот способ, который наиболее удобен в конкретном случае.
В Ниве конечно местоположение ручки открывашки, разрабатывал гомосексуалист.
Как можно было такой тупизм заколхозить?
Полюбасу надо что-то придумывать. Я так и не привык туда рукой каждый раз лазить.

Единственно правильное и рациональное решение. Электропривод багажника - штука универсальная, не требующая привязки к конкретной модели. Разница лишь в требуемом усилии открывания замка конкретной машины. Если на ВАЗ-2107 хватало усилия от б/ушного дверного активатора, то на "Ниве" при довольно сильном соленоиде для гарантии срабатывания замка мне приходится слегка прижимать дверь к кузову.
Ну и, конечно, оставить возможность механического открывания. Когда-то пришлось помучиться с багажником соседского "Москвича-408". Хозяин замутил электропривод из втягивающего реле зиловского стартера и не заизолировал надёжно провода. В результате прижал контакт к канистре с бензином и чуть не сгорел. Стандартную тягу багажника он снял, так что в багажник пришлось лезть через заднее сиденье.

Замок задней двери хорошо доступен из багажника.

Это наилучший вариант. Его усилия гарантированно хватит и не придётся ничего прижимать. Реле надо взять такое, у которого сердечник не выпадывает (2108, 2110, 21214, 3110)

2 обычных актуатора в паре открывают на ура. Но! стоит машине стать криво-косо, например задним колесом заехать на бордюр, кузов дает перекос и иногда с первого раза не открывает, жму на кнопку несколько раз подряд, после 3 раз откроет. Еще когда багажник забит и идет давление на дверь багажника тогда тоже может с первого раза не открыть, иногда приходится рукой придавить в таком случае. Но это все не напрягает по сравнению с преимуществами.

Автоматическое открывание багажника

Мне тоже интересно.
Только мой интерес несколько помельче. Пёс бы с атоматическим открыванием. Вот сделать бы хоть отпирание от кнопки, чтобы каждый раз рукой не изворачиваться, дёргая за крючок.
Я пытался присобачить к сему крючку дёргалку из электромагнита с тросиком - у него сил не хватило.

Блин да в прежних Нивахах делали мне сигнальшики. и очень все замечательно работало от сигн. открывался замок.

итак, вашему вниманию предлагается поделка под названием "автоматический электропривод открытия/закрытия двери багажника". выжимка предыдущих изысканий (раз, два, три, четыре, пять, шесть). эту штуку мне хотелось давно, лет шесть наверное. то более хотелось, то менее. я много прокручивал вариантов, искал успешные реализации. короче, никто такого не делал в законченном виде вроде кроме Нива777 (на петле-редуторе, да и то инфы было хрен да нихрена) и случайно на тытрубе увидель ролик с Приорой (там был привод типа "серп" от Аутлендера). вопчем сваял я полностью работающую конструкцию на двух 40-килограммовых приводах китайских и самодельном доводчике. на удивление оно работало хорошо, но ооочень медлеееено (открытие двери порядка 18 секунд). плюнув на финансы было решено ваять из нормальных компонентов — ибо электродверь уже не отпускала :) так что можно считать, что это первая и пока единственная законченная конструкция подобного рода на Нивии. можно невозбранно троллить пафосных иномарковладельцев :) "такая только у меня и у Майкла Джексона" (с) :)

основными узлами стал шпиндельный привод от Mercedes W166 (A1668900000, длина в разложенном состоянии по осям опор 640мм, ход 170мм) и комплект замка от BMW X6 F16 (51247397630, 51247318696). выбор основан исключительно на наличии деталей на близлежащей разборке. привод был куплен за 2 т.р. ввиду обрезанной фишки, замок за 5 т.р. при выборе привода можете исходить из того, что максимум, который можно воткнуть в кинематике "за верх кузова и низ двери" порядка 660мм. для управления была использована широко известная схема с реле ЗПТФ, доводчиком ЭСП и несколькими реле. потом уже выяснилось, что в доноре привода электропалка только одна, правая :) слева стоит обычный упор. справится ли с нивской дверь один привод от других машин я не знаю. но во избежание рассинхрона при отсутствии блока, отслеживающего кол-во оборотов (в каждом приводе в теории встроен датчик Холла для подсчета оборотов и иногда второй для отслеживания направления вращения), идеально ставить один привод.

теперь как это было сделано. весь металл и крепеж покупался в мерлене из-за простоты покупки и отсутствия сварки в условиях гаража. сначала нужно изготовить места крепления привода. из двух мерленовских пластин вырезаем площадку:

на стойке кузова монтируем три резьбовых заклепки:

на двери монтируем кронштейн (опять же из мерленовского уголка с прорезью для регулировки) на заклёпках:

из шарового болта лапки сцепления ваз2101 путём обтачивания делаем две опоры для привода (диаметр родного шара 13мм):

всё было неплохо с этими опорами. пока я не решил опробовать изделие на заведенной машине :) т.к. самодельные опоры получились короче, то я, недолго думая, сточил дремелем немножко привода. а у этой мериновской палки оказался какой-то просто конский крутящий момент. и в момент, когда палка остановилась в верхнем положении, её просто выдернуло из этой опоры. поэтому не трогайте родного крепления — за счет глубокой посадки там получается фиксация от выворачивания. пришлось пойти на варварство и посадить привод по старому варианту — на шпильку. заодно усилив кронштейн:

теперь оно там не болтается. вообще, если брать привод от донора, в котором их два на дверь, то, наверное, они не такие мощные. ну и не зря в родных блоках при подходе к крайним положениям уменьшается скорость работы. мне пришлось даже врезать в разрыв питания привода резистор от печки, иначе дверь просто улетает к чертям собачьим. потом додумаю, как сделать притормаживание нормально, ибо даже этот резистор не сильно умеряет прыть привода.

уберите детей и слабонервных от экранов :) как вырывает палку — oops, breakdown:

из скрепки делаем отсутствующий фиксатор опоры (по образцу присутствующего):

на второй стороне оставляем родной газовый упор для сглаживания отскоков электропривода. для симметрии и эстетики нужно будет этот привод тоже горизонтально прикрутить и, видимо, подлиннее упор взять — родной 450мм, не смотрится по сравнению с мериновской палкой.

монтаж замка производим на переходной пластине:

сверху замок прижимается планкой (не было возможности сделать достаточно жесткую пластину):

для изготовления ответки срезаем с родной нивской петлю и через дистанционные гайки прикручиваем ответную часть замка от Лада Калина (регулировка будет производиться теперь только ответкой, поэтому делаем прорези для перемещения по горизонтали, сила прижима двери будет регулироваться толщиной проставок — мне хватило толщины одной гайки):

т.к. комплект замка достался мне без косы, то пришлось сколхозить свой жгут:

замок подключается по такой схеме:

комплект по сути автономен и может использоваться и без электропривода крышки, достаточно подать на него питание и плюсовой импульс для открытия замка.
собираем т.н. блок автоматики:

реле R2 можно выкинуть в случае использования автономного доводчика типа БМВ. как видно — кнопки управляют как открытием, так и закрытием. кнопку стоп рекомендую врезать в разрыв кабеля питания привода. схема управляется как по массе, так и по плюсу — это пришлось сделать из-за уже существовашей на машине сигналки с каналом открытия багажника. вторая кнопка расположена в двери, она подаёт массу на схему и имеет подсветку. кнопок может быть сколь угодно много. в моменты работы привода кнопки блокируются (в теории ничего страшного не произойдёт, просто перекинется реверс — но я пробовать не захотел). во время работы привода со схемы выходит плюс, на который можно повесить звуковую и(или) световую сигнализацию. по итогам испытаний выяснилось, что почему-то не отрабатывает "главное" реле — в момент срабатывания моторчика в замке микрик открытия вроде и срабатывает, но разрешающее реле не взводится :( приходилось ещё раз жать кнопку открытия. пришлось это реле исключить из схемы. буду думать, почему такая хрень с бэховским замком.

дополнительно можно прикрутить защиту от открывания на ходу — ну условную, надо сказать, защиту:

при включенном зажигании и не поднятом ручнике цепь питания разрывается. к сожалению в моём случае систему "открываю багажник ногой" без кейлесса в сигналке прикрутить нельзя. ну вернее можно, но сложно. пока думаю над этим.

как это работает:

шоп я ещё раз за это взялся — нуегонахрен :) но мимо проходящий народ косится весьма подозрительно — это прикольно :)

ALER, а почему она откроется-то сама? У меня на крауне так и открывается багажник. С брелка и из салона.Ниразу не слышал даже чтоп она самапроизвольно открылась. Слышал тока что соленоид/замок клинит и потом извращаются вскрывают и всё

Дорожное движение - это командный вид спорта, а не бенефис Д'Артаньяна среди "лиц нетрадиционной сексуальной ориентации".

Angel 13
Если ее поднимает какой-то электрический привод - это еще можно. А если переставленные газовые упоры, т. е. она поднимается сама, будучи плохо закрытой, это совсем другое дело.

Алексей aka ALER.

ALER
ну так и о чем спич? о том как поставить газовые упоры или просто о том что бы дверь с брелка открывалась сама в верх? Это же два разных вопроса. ИМХО Можно сделать и безопасно и надежно.

Алексей aka ALER.

Ещё раз повторюсь, ничего опасного, если делать грамотно. Например, с той же вероятностью ночью могут самопроизвольно открыться актуаторы дверей, дав доступ в вашу машину.

ALER, а ты думаешь, что он хочет поставить гидравлические упоры такой мощности, которые тупо открывали бы дверь за счёт своей энергии, если она не захлопнута? Такой вариант, конечно, опасен и смысла не имеет. Надо в любом случае делать электропривод. И видимо, приваривать/прикручивать его к крыше.

Алексей aka ALER.

ALER, не электропривод, а именно стойки стоят, что спереди, на капоте, что сзади, на багажнике. Только сзади там ещё крепление особое изогнютое букво ЗЮ стоит у стоек.

Ой не факт что зарегистрируют. Еслисертификат от НАМИ есть - то все ОК, если нет - то увы.

Не знаю как это реализовано технически (не интересовался), но просто как мысль - автомат. открывание двери у Газели? Маршрутки катаются, наверно сертифицировано.

А Никто не смотрел по MTV "Тачку на прокачку"? Там подьем крышки багажника был осуществлен при помощи системы пневматического привода. Стоит нагнетатель воздуха и 2 телескопические опоры, все соединено гибкими шлангами. После нажатия кнопки на брелке сигнализации (а на них есть до 6 программируемых каналов) подается воздух и выталкивает штоки приводов - вуаля багажник открыт. Опять нажимаем кнопку и воздух выкачивается, соответственно багажник закрывается.

DimonDOK
Если у тебя будут амортизаторы, что будут сами открывать тебе дверь, то тебе будет втройне тяжело её закрывать.

Когда я впихнул в дверь багажника колонки 6"х9", и поставил новые упоры от 2112 (по 450Н каждый), то дверь стало закрывать значимо тяжелее. Хотя со временем они разработались плюс я привык, теперь нормально.

ИМХО надо делать именно электропривод.

А, и ещё. Слишком мощные упоры к концу подъёма разгонятся так сильно, что могут вырвать тебе петлю, в которых они крепятся к кузову. У Алера, кажется, так было на прошлой машине.

Слишком мощные упоры к концу подъёма разгонятся так сильно, что могут вырвать тебе петлю, в которых они крепятся к кузову.

+1
Помню, как то раз поставил упоры от 41 москвича. Так дверь поднималась так, что машина подпрыгивала! И так высоко, что я с трудом мог до нее дотянуться.

Позволю себе напомнить вам, что при открытии двери на угол ~ 30 град дверь начинает открываться сама на штатных упорах. Так что если и заморачиваться с автоматическим открыванием - это делать привод, который открывал бы дверь на этот угол и далее не работал.

1. Только на открытие с кнопки брелока. Нажал на кнопку, замок открылся, дверь с помощью обычных амортизаторов поднялась. Тогда, в целях безопасности, надо ставить механическую блокировку на случай внезапного открытия ( см. комментарии Aler.) То-есть: если нужно использовать этот девайс - снимаешь мех. блокировку (багажник закрыт), несёшь что надо, нажал, открылось, положил, вручную закрыл, блокировочку включил и поехал.
Плюсы: дёшево, надёжно и в случае поломки какой-либо детали можно открыть и отремонтировать. Даже если не закрывается замок, можно дверь привязать верёвкой и осторожно доехать до ближайшего автомагазина, купить и заменить за 30 минут замок ( что я пару раз и делал) Из багажника ничего не терялось и всё проходило благополучно.
Минусы: Девайс выглядит недоделанным (полу Лексус какой-то)

Тогда надо рассматривать вариант с установкой куда-то доп. амортизаторов для толчка двери с "нуля" до подъёма на 30 градусов. Ходил вокруг машины "консилиум" из трёх мужей с инженерно-техническим образованием. Не прут что-то мысли. Или мы тупые, или мало водки. Вот весь вывод.
И второе: Полу-Лексус - не круто. Хотеть, так королеву, иметь - так миллион, делать дверь- как положено. И то правда, заморочка не стоит того, если сделана наполовину. И, кстати, я с ними полностью согласен.

Представил: что-то не так сработало, помеха вызвала срабатывание электрозамка или плохо закрыта дверь была - в результате произошло ее открывание на скорости, например, 100 км/час. Содержимое багажника рассыпается по асфальту, едущие за тобой машины наезжают на твое барахло, рвут себе колеса. Блеск! Скорые развозят пострадавших по больницам, ГАИшники полдня распутывают возникшую пробку. Зато какое удовольствие! У тебя дверь открывается автоматически!

Добрый совет: выкини из головы эту бредовую идею. Если руки чешутся - на новой Нивке можно много чего полезного сделать, в FAQ даже статья об этом есть. Без извращений, действительно полезного.

Алер, при всем уважении.
Что-то я не видел таких ситуаций, например с "Лексусами", у которых эта идея реализована.
Конечно, безопасности много не бывает, но, думаю, что все дело в грамотной разработке системы и качественном исполнении.
Полностью согласен, что автоматическая задня дверь - проблема № 1864, и без этого на Нивке многое сделать можно (и нужно!).

вот это другое дело))) над этим тоже надо ведь голову ломать)))

Посидел подумал. Если делать целиком дверь открывашку вбок,это меня не устроит! Вот примерно как будет выглядеть дверь в открытом положении.(мой набросок)

Копия (2) Фото000.jpg

Копия Фото001.jpg

Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!

Я имел ввиду такой каркас. Вес погонного метра трубы ф32х3.5 где-то 2.4кг. На дверь пойдет примерно 6м (с учетом диагоналей) итого 14,4 кг
Если рассмотреть тонкостенную (например ф32х2.5) получаем 10.8.
Если перейти на трубу меньшего сечения (например 3/4") вес еще меньше. Кстати, уменьшение толщины стенки несущественно изменяет момент сопротивления изгибу трубы в сравнении с ожидаемыми нагрузками в рассматриваемом примере.
С другой стороны, если твоя дверь уже умирает, может пока вообще ничего не мудрить, а установить кронштейн на наружную панель, соединить с внутренней и наблюдать за появлением и развитием дефектов . Еще вариант - задать вопрос ВАЗу

Зеленый - дверной каркас
красный - проем двери

Ни фиха се!! дак с таким усилением развесовка Нивки точно станет как на М3-- 50/50! Думаю ещё думаю над двумя половинками. Если к примеру отрезать чуть ниже стекла.Как быть с "дворником"? Я им пользуюсь тока в сильный дождь или снег,при парковке.Снял бесполезный пластиковый спойлер,поставил обратно правильный железный))) На иноджипах видел,что "дворник" каким то образом,при ненадобности,сдвигают вниз на подставочку. Как этого добиться.

У меня его пока нет. Даже не думал (пока ) в эту сторону. Обхожусь без него. Хотя на Таврии метла метет. на зубиле - завод забыл поставить (1987г )

Зачем? Не проще ли поставить стандартную дверь 2121, а низ по "ходу мысли". Естественно старая задняя дверь 2121 низ будет возможно требовать ремонта. Вот тут то и поле деятельности, по высоте, крепежу и т.д. И не забывайте верх двери, она же не должна протекать после дождя или при таянии снега. Посмотрите как у Шнивы сделан верх.

Двухрядники в раздатке. ВУТ 21214М, коробка 5-ти ступка. Сцепление Шнива 2123.Торпеда "Тайга", щиток приборов 21214 2 ЖК дисплея.Подрулевые Шнива, мотор стеклоочистителя Приора. Эл.вентиляторы 21214. Генератор 80А.

Развиваем тему дальше! Мозговой штурм называется
Если оставить дверь и петли как есть. Между панелями (нар/внутр) установить "стульчик", точки крепления можно разнести максимально на внутренней, на наружной в пределах докатки
+ часть стульчика вывести под замок двери (не видел родной - можно ли заменить на стальной (зубильный)
+ разнести по краям низа двери доп опоры (типа ловушка ласточкин хвост или теже зубильные шоколадки )
+ москвич упоры (чтоб поднять дверь)
+ табличку на полку или спинку дивана "не стой под грузом"
. Остапа понесло.
Останутся только петли. ну за них свечку

Есть у кого фот внутренней панели или рисунок из мануала - посмотреть куда точки крепления разнести?

Пример двери по типу УАЗа..jpg

Грубо говоря это схема, от которой можно отталкиваться, при желании

mehanik_profi
Мощно!.
Они думают, что у нас дверь слабенькая.
Что можно безнаказано ткнутся носом в запаску.
Щаззз.

mehanik_profi писал(а):
Тогда надо прорисовать траекторию открытия верхней половины двери, иначе запаска может не дать ей подниматься,
yosak писал(а)
Хочу чтоб запаска стояла вертикально!И с минимальным зазором между ею и хлопушкой. Как на фото. Но! если резать ниже той красной линии что на фото,верхняя часть упирается в колесо

вот из за этого я и изобретаю велосипед((( А упоры москвичевские готов хоть четыре воткнуть.

А может будет проще к петлям усиление сделать, как нарисовал mehanik_profi красной линией (примерно).

И оставить дверь и петли как есть. Между панелями (нар/внутр) установить "стульчик", точки крепления можно разнести максимально на внутренней, на наружной в пределах докатки
+ часть стульчика вывести под замок двери (не видел родной - можно ли заменить на стальной (зубильный)
+ разнести по краям низа двери доп опоры (типа ловушка ласточкин хвост или теже зубильные шоколадки Голливудская улыбка )
+ москвич упоры (чтоб поднять дверь)
+ табличку на полку или спинку дивана "не стой под грузом"

Преимущества этого варианта :
1. кузов резать/переделывать под петли не надо.
2. если не получится - тупо куплю новую дверь.
3. если получится-тупо куплю новую дверь,также переделаю и покрашу.(нынешняя уже гниет((()
4. и чего не нравится в двустворчатом исполнении- нет гарантии,что менты докапываться не будут!

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

всем
Ну вот, дело заyosak
Концепция в общих чертах определилась.
Остались мелочи.
Наверное, большинство наших идей будут посланы на практике
rv3dll
Dizel_dt-75
Выше я попытался пошутить, наверное неудачно, раз не понято.
Согласен с вами, потому
ИМХО запаску надо максимально прижать к двери, лишь бы дворник работал.
Меньше консоль- меньше нагрузки - масса итд.
Да и лучше, если бампер будет частично выполнять свою функцию.
Дверь объёмная, поэтому если к трубкам для болтов "стульчика"
прихватить несколько полосок металла, при этом соединить полосками наружнюю жесть с внутренней, полученные короба сами по себе должны быть достаточно жёсткими чтобы удержать запаску.

ИМХО не очень удачно будет:- корпус машинки "гуляет" от внешних нагрузок,
и если сделать два упора по краям двери, они передадут "гуляние" корпуса на петли через дверь.
Справедливости ради и один по центру- не идеал потому про резинки и говорил.

Александр, обычный два провода, фирма стар лайн, те-же ставил на двери, может обратная пружина туговата.

если чуть сделать дверцу плотнее( как и должна быть) то этот соленоид не вывезет никогда, а так с щелью и бряканьем не камильфо ездить

С такой натяжкой дверь будет греметь как в уазике. У меня два таких запаралелены, еще пружина небольшой натяг даёт и стоят на ручке открывания через рычаг, и то бывает, не с первого раза может открыть

Зачем она вообще нужна? Что уже лень даже за ручку дернуть?

Читайте также: