Диагностика коробки тойота королла

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

ПРИМЕЧАНИЕ: Инициализацию (удаление данных) следует выполнять лишь для тех устройств, которые указаны в колонке "Установленные детали" представленной выше таблицы.

Остановите автомобиль.
Переведите рычаг переключения передач в положение N.
Выключите зажигание.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Включите зажигание (IG).

Включите портативный диагностический прибор.

Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange.

Нажмите клавишу "Next".

После проверки состояния автомобиля нажмите клавишу "Next".

На экране "Multi-Mode M/T / Utility" выберите "Step 3 Initialization and Learning" (Шаг 3. Инициализация и настройка).

Нажмите клавишу "Next".

Выберите необходимую операцию (k).

Initialization of clutch (инициализация электронной системы сцепления): выполняется при снятии и установке следующих деталей, относящихся к системе сцепления:
привода сцепления, датчика хода сцепления, кожуха и ведомого диска сцепления, подшипника выключения сцепления, вилки выключения сцепления или рычага вилки, маховика.
Initialization of transmission (инициализация электронной системы трансмиссии): выполняется при снятии и установке деталей, обеспечивающих выбор и переключение передач в трансмиссии.
Initialization of ECU (инициализация ЭБУ): инициализируются значения настроенных параметров сцепления и трансмиссии.

Нажмите клавишу "Next".

Выключите зажигание и нажмите клавишу "Next".

УКАЗАНИЕ: Произведите обратный отсчет секунд от 10 до 0.

Включите зажигание (IG) и нажмите клавишу "Next".

Подождите 40 с (r).

УКАЗАНИЕ: Произведите обратный отсчет секунд от 40 до 0.

Нажмите клавишу "Exit" (s).

Выключите портативный диагностический прибор и зажигание.

Подождите не менее 15 с.

Включите зажигание (IG).

Нажмите педаль тормоза (рычаг переключения передач должен находиться в положении N).

Запустите двигатель и подождите не менее 10 секунд.

УКАЗАНИЕ: При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.

Переведите рычаг переключения передач из нейтрального положения в любое другое положение.

Завершите процессы инициализации и настройки.

В случае выбора на шаге (k) команды [Initialization of transmission] между шагами (r) и (s) должен быть добавлен следующий шаг.
Дополнительный шаг: (r') Подождите не менее 30 с.
Если операции инициализации и настройки не были успешно завершены, повторите действия, начиная с шага (a), по истечении более 15 с после выключения зажигания.
После выполнения инициализации трансмиссии (Initialization of transmission) или инициализации ЭБУ (Initialization of ECU) необходимо произвести калибровку положений синхронизации.
Когда в конце рычаг переключения передач переводится из нейтрального положения в любое другое положение, TCM выполняет настройку положения готовности. На этом этапе значение параметра Learn-Clutch Standby Point в списке Data List меняется с [Notexec] на [Exec].

Настроенные значения параметров и архив кодов DTC механической трансмиссии "multimode" сохраняются в электрически стираемом программируемом ПЗУ (EEPROM) блока TCM. Сохраненные данные не удаляются даже в случае отсоединения отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Чтобы удалить сохраненные данные, инициализируйте TCM.
Если инициализация электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (a'), по истечении более 15 с после выключения зажигания.
Если инициализацию электронной системы нормально завершить не удается, возможно, в датчике положения рычага переключения передач, цепях передачи сигналов NE или в мультиплексной системе передачи данных CAN имеется неисправность.
В таблице ниже в требуемом порядке перечислены действия, которые необходимо выполнять в случае замены указанных деталей.

Трансмиссия в сборе
Детали трансмиссии (расположенные внутри трансмиссии)
TCM

Привод выбора и переключения передач
Датчик хода механизма переключения
Датчик хода механизма выбора

Привод сцепления
Датчик хода сцепления
Ведомый диск сцепления и кожух сцепления
Подшипник выключения сцепления
Вилка выключения сцепления
Маховик
Боковая крышка
Коленчатый вал

Остановите автомобиль.
Переведите рычаг переключения передач в положение N.
Выключите зажигание.

С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
SST 09843-18040

Подождите не менее 10 с.

Включите зажигание (IG).

Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.

Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

При инициализации ЭБУ: N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N.
При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N.
При инициализации трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N.

Отпустите педаль тормоза.

Нажмите педаль тормоза еще раз.

Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)

Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a').
Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a').

Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (a'), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 с после выключения зажигания.

Остановите автомобиль.
Переведите рычаг переключения передач в положение N.
Выключите зажигание.

Включите зажигание (IG).

Подождите не менее 40 с.

Подождите не менее 15 с.

Включите зажигание (IG).

Рычаг переключения передач находится в положении N.
Педаль тормоза нажата.

УКАЗАНИЕ: При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.

Подождите не менее 10 с.

Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).

Информация, которая будет описана в данном посте, это небольшая часть того, что было собрано мною по крупицам из интернета и проверенно на личном опыте, методом проб и ошибок. Текста наверняка будет много)
И наверняка, это будет не последний пост в таком стиле, и с такой информацией)

№1. В документах тойота (сборка актуатора выбора и переключения передач), есть ошибка. о ней знают многие, но лучше я оставлю это здесь.
К сожалению фото на телефоне не сохранились, поэтому буду пользоваться тойотовскими.

Во время выполнения этого пункта, вы должны совместить зубцы пластикового селектора с зубцами вала в определенной точке. и вот что показывает нам тойота

Вот именно здесь и кроется ошибка. Если вы сделаете, так как показано на рисунке, то инициализация не пройдет. И вам придется либо снимать этот актуатор, не снимая коробки (поверьте мне, это очень не удобно), или же заново сдергивать робота в сборе.
На пластиковом селекторе, расположенном в глубине есть небольшой бугорок на полукруглой части. Так вот, на схеме, этот бугорок расположен неверно. Нужно еще на 1 зуб углубить пластиковый селектор.

Наверное это один из самых основный косяков, для исправления которых требуется снова большое кол-во работы и труда. А вообще, лично мое мнение. если вы все-таки разбираете робота, по любой причине, кроме как выход из строя актуатора выбора и переключения передач, то отложите его в сторону, спрячьте в сундук, и не доставайте, пока не придет время его установки на КПП.

№2. Если вы перебрали тойотовскую коробку робот, и вроде все собрали верно, и каждый болтик проверяли и 100% уверены во всей проделанной вами работе… А во время инициалицации (или ЭБУ, или трансмиссии), коробка начинает перебирать передачи и в один из моментов просто останавливается, издавая негромкие щелчки, как будто мотору очень тяжело и он не может включить передачу. То по личному опыту могу сказать: или же все-таки вы где-то накосячили) или есть два основных варианта!
-Проверьте уровень заряда аккумулятора! Обязательно проверьте. Первый раз когда перебрал свою коробку, у меня ни в какую не проходила инициализация ЭБУ, я подумал " ну пиз.ец ". И грустный поехал домой из сервиса, машинка постояла одну ночь в боксе, аккум на зарядке, и утром произошло чудо, ини прошла.
-Еще один момент. Выкрутите на пол сантиметра датчик нейтрали (но не отсоединяйте разъем) и выкрутите стопор. И попробуйте, произвести ини, нейтраль у вас конечно не появится, но вы можете исключить один из косяков сборки.

Дело в том, что под датчиков нейтрали стоит алюминиевое кольцо, и если вы, приложите чуть больше усилия, чем требуется при его закручивании, то это кольцо сплющится, а датчик попросту надавит на вал выбора и переключения и не даст ему двигаться вперед. По этой причине, я снова снимал коробку после замены подшипников и средней части КПП (лопнула в районе сливной пробки). Так что не наступайте на мои грабли))

№3. Люфт правого привода в Коробке робот, а так же в механической коробке. Многие владельцы жалуются на люфт гранаты в самой коробке. Гранату менять не обязательно. Проблема заключается в само дифференциале. Изучая этот момент, перед тем как избавиться от него, я пообщался с людьми занимающимися ремонтом коробок. Дело в том, что данный дифференциал имеет 23-х шлицевое соединение и именно поэтому он со временем так сильно изнашивается, а вот если бы в нем было 21 шлицевое соединение, то по отзывам этих мастеров, проблем бы с ним не было никогда. Но менять дифференциал я не собирался, поэтому нужно было привести в чувства свой родной.

К сожалению родные шайбы я не нашел, но поверьте, выработка была приличная. Если вы все-таки займетесь своим дифференциалом, то не пытайтесь подкладывать сразу по две шайбы. Коробка во время работы может нагреваться до 160 градусов, зазоры уменьшатся еще больше, и сателиты просто сотрут друг друга.
Вот диф от карины е, с которой я взял себе валы и главную пару. Дифференциалы полностью одинаковые с тойотой короллой, аурисом и я думаю многими другими моделями тойот.

Так что дерзайте, система строения этой коробки, проста и надежна (ну конечно не считая актуатора сцепления))
Я думаю что будет вторая часть, где расскажу с какой именно коробки я взял валы и главную пару. Возможно для большинства это будет не секрет, а для некоторых.приятное открытие, которое способствует началу новых улучшений своего авто.

1. Процедуры, которые необходимо выполнять при механическом воздействии на части ММ-Т.
(Все описано в Техдок, но из-за "Интернетов" у людей каша в голове бывает, Запомните, зазор кулачек-вилка == 0 и никак иначе!
1.1 Выполнялась процедура Замены комплекта сцепления — Корзина, Диск, Выжимной . Номер комплекта AISIN KT316A с буквой R не включает выжимной с номером BT-112.

Дополню пост номерами втулок для заказа в ТехноБеринг
Заказывал
Втулка скольжения с фланцем KF10090SF1SN (PCMF101209E) ISB, 9мм высота у этой — идет в низ
Втулка скольжения с фланцем KF10120SF1SN (PCMF101212E) ISB, 12мм — идет вверх

Второй вариант это переточка на подшипники .
Этот вариант предпочтителен. Так как позволяет добится Идеализированной работы узла . Снизит трение до минимума, что повышает скорость работы, уменьшает нагрузки. Авто работает как говорится "как часы". Ресурс работы узла зависит от изготовления, и точности изготовления . Нужно проводить работы на точном 5координатном станке. Ресурс 689подшипника небольшой, около 15ткм в среднем. Но при этом зубчатый сектор получает идеальную форму, даже поношенный уже. Так что можно сказать что ресурс узла продлевается во много раз. На втулках сектор и червяк неизбежно задирает. Необходимое ТО с заменой подшипником, не считаю проблемой. Другие варианты пока не описаны, 1790 должен жить существенно дольше. 699 еще дольше.

После любых разборок нужно собрать и прикатать Акутатор от АКБ, перекидывая полярность, и убедиться что раз 10 он точно делает полные хода туда сюда, и не клинит ! Если есть усилие — то прирабатываем ! пока не пройдет !
4.3. Масло и смазки применяемые при ремонте
В саму КПП нужно лить масло вязкостью Только 75W, Например оригинал 75LV или что применил я RAVENOL 4014835719811 MTF-3 SAE 75W. При ремонте Актуатора сцепления нужно искать что то с низкой температурой например RAVENOL 4014835756748 Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2, немного хуже будет LIQUI MOLY 1987 LM 47 Langzeitfett + MoS2. Десульфид молибдена считаю тут полезен . Можно применять так же и сам десульфид для обработки поверхностей трения, Вариантов много и все очень дорого.
4.4. Артикулы запчастей применяемых для ремонта
Комплект сцепления: 31250-19095
Модернизированный комплект сцепления: 04000-03352
Аналог комплекта сцепления с выжимным: AISIN KT316A(без выжимного KT316R)
*********
Выжимной подшипник: 31230-17011(либо 31230-17012, тут небольшие сомнения)
Аналог выжимного подшипника: AISIN BT112
*********
Моторчик актуатора сцепления: 31363-12010
Модернизированный моторчик актуатора сцепления: 31363-12040
********
Актуатор: 31360-12030

Неисправность автоматической коробки передач может быть вызвана пятью общими причинами: плохая работа двигателя, неправильная регулировка, неисправность в гидравлической системе, механическая неисправность или неисправность компьютера или его сигнальной системы.
Диагностику этих проблем всегда необходимо начинать проверкой следующих моментов, легко поддающихся исправлению: проверьте уровень и качество жидкости автоматической коробки передач (см. подраздел 2.7.5), проверьте регулировку соединительного механизма коробки передач и дроссельной заслонки. Далее, проедьте на автомобиле и проверьте, была ли устранена неисправность или необходимо продолжить диагностику.
Если после проведения предварительных проверок и регулировок неисправность не была устранена, дальнейшую диагностику коробки передач необходимо доверить специалистам. Cм. подраздел 1.5.36 для получения информации о причинах неисправностей коробки передач.

Если двигатель неисправен, не проводите предварительные проверки, пока он не будет отремонтирован и станет работать нормально.

Регулировка тросика дроссельной заслонки может быть правильной, когда двигатель выключен и холодный, но может не соответствовать требуемой при работе горячего двигателя. Проверьте регулировку тросика в обоих случаях, когда двигатель холодный и когда он прогрет до нормальной рабочей температуры.

Большинство утечек трансмиссионной жидкости легко обнаружить визуально. Ремонт обычно заключается в замене сальника или прокладки. Если утечку тяжело обнаружить, поступайте следующим образом.

Некоторые из таких причин можно устранить только при помощи специального оборудования и наличия соответствующего опыта. При обнаружении таких неисправностей, обратитесь к специалистам.

Утечки через прокладку

Периодически проверяйте масляный поддон. Проверяйте, чтобы болты были надежно затянуты, не было отсутствующих болтов, прокладка была в хорошем состоянии, и поддон не был погнут (вмятины на поддоне могут свидетельствовать о наличии повреждений в блоке клапанов внутри).

Если прокладка поддона протекает, значит, уровень жидкости или ее давление могут быть слишком высокими, выпускное отверстие может быть закрыто, болты крепления поддона затянуты слишком туго, края поддона погнуты, повреждены края картера коробки передач, повреждена прокладка или же картер коробки передач может быть треснут или иметь пористую стенку. Если вместо прокладки между картером коробки передач и поддоном использовался герметик, возможно, что применялся неверный герметик.
Утечка через сальники

Если какой-либо из сальников коробки передач протекает, значит, уровень жидкости или ее давление могут быть слишком высокими, выпускное отверстие может быть закрыто, гнездо установки сальника может быть повреждено, сам сальник может быть поврежден или неправильно установлен, поверхность вала, проходящего через сальник, может быть повреждена или износившийся и расшатавшийся подшипник может вызывать чрезмерное, свободное движение вала.

Проверьте, чтобы сальник трубки щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости был правильно установлен. Периодически проверяйте область вокруг привода спидометра или датчика скорости на наличие следов утечки. Если они присутствуют, проверьте уплотнительное кольцо на наличие повреждений.

Утечки через картер

Если сам картер протекает, значит, стенки картера пористы, и его необходимо починить или заменить.

Проверьте, чтобы соединения шлангов охлаждающей жидкости были надежно затянуты и в хорошем состоянии.

Жидкость вытекает через трубку выпускного отверстия или трубку заливки жидкости

Это означает, что уровень жидкости в коробке передач слишком высок, охлаждающая жидкость смешивается с трансмиссионной жидкостью, стенки картера пористы, неправильно вставлен щуп, закрыто выпускное отверстие или сливные каналы.

Видео про "Диагностика" для Toyota Corolla

Toyota Corolla. Авто сканер OBD2. ELM 327. Диагностика Toyota Corolla автосканером Multidiag PRO Toyota TechStream - Программа диагностики автомобилей Toyota

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке датчика хода механизма переключения болты следует вворачивать в отверстия A. Отверстия B использоваться не должны.

Нанесите универсальную консистентную смазку на новое кольцевое уплотнение.

Установите новое кольцевое уплотнение на датчик хода.

Установите датчик хода так, чтобы рычаги датчика со стороны датчика и стороны привода располагались, как показано на рисунке.