Диагностика двигателя ваз 2101
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Для диагностики двигателя сделайте следующее:
1) Проверьте воздушный фильтр.
Воздушный фильтр на карбюраторных двигателях расположен слева от мотора над карбюратором.
Открутите три гайки, расположенные на крышке воздушного фильтра. На некоторых моделях воздушных фильтров могут быть три-четыре расположенные по бокам защелки. Для снятия верхней крышки фильтра отщелкните их. Затем снимите верхнюю крышку, и извлеките фильтрующий элемент.
Важно
Соблюдайте осторожность. Попадание пыли или грязи в карбюратор, может привести к повреждению двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта.
На инжекторных двигателях фильтр расположен справа от двигателя, рядом с бачком омывателя, и выглядит так:
Для того, чтобы снять верхнюю крышку, открутите четыре болта. Приподнимите крышку, и достаньте фильтрующий элемент.
Если фильтрующий элемент грязный, замените его. АвтоВАЗ рекомендует заменять воздушный фильтр каждые двадцать тысяч километров. Но желательно менять его при каждой смене масла.
Сняв фильтрующий элемент, влажной чистой тряпкой протрите корпус фильтра изнутри, двигаясь от карбюратора. На инжекторных моторах протирайте, двигаясь от толстого черного воздуховода, идущего к инжектору.
2) Проверьте топливный фильтр. На карбюраторных двигателях применяется пластиковый топливный фильтр:
Если в нем видны пятна или грязь, замените его. Для этого открутите два хомута. На инжекторных двигателях фильтр проверке не подлежит, и меняется при каждой замене масла.
Важно
На инжекторных двигателях нельзя откручивать топливный фильтр ранее, чем через пять часов после остановки двигателя. Находящееся под давлением топливо может привести к пожару.
3) Измерьте компрессию на холодном моторе. Поставьте машину на нейтральную передачу. Снимите высоковольтный провод с катушки зажигания. Она расположена на задней стенке подкапотного пространства, возле распределителя зажигания:
Снимите провода со всех свечей. Свечи расположены с правого бока двигателя. Специальным свечным ключом, продающимся в любом автомагазине, выкрутить все свечи. Свечные отверстия 2,3,4 цилиндров закрыть чистыми тряпочками. В свечное отверстие первого цилиндра вкрутите компрессометр, смазав его резьбу графитной смазкой, которая продается в любом автомагазине.
Важно
7) Проверьте масло. Прогрейте двигатель до температуры 70-80 градусов. Вытащите масляный щуп. Масло должно легко капать с щупа, не иметь пузырей, и не пахнуть бензином или гарью. Если масло слишком густое, значит или пропущен срок замены масла, или неисправны кольца или маслосъемные колпачки. Это приводит к попаданию в масло продуктов сгорания топлива. Если в масле пузыри, то пробита прокладка головки блока цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в масло. Если масло пахнет бензином – повреждены бензонасос или прокладка бензонасоса.
Эта статья поможет проверить двигатель автомобилей ВАЗ 2101-2107. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно. В случае обнаружения неисправностей, которые устранить своими силами не получается, обратиться к мастеру по ремонту автомобилей.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Итак, машина мне досталась не на ходу. Предыдущий владелец сказал, что прогорел один клапан, но на самом деле выяснилось, что с клапанами там было все нормально, а вот с самим распредвалом была беда, так как его корпус был разбит прилично и куски его валялись под клапанной крышкой, а также соскочил рокер.
После того, как распредвал был заменен на новый вместе с рокерами, двигатель начала работать более или менее нормально, уже стука не было, но все же далеко от идеала. Ниже расскажу о тех методах самостоятельной диагностики, которыми можно пользоваться самим без посторонней помощи:
Проверка выхлопной трубы на замасливание
Если вы обнаружили на выхлопной трубе масло, или очень сильный налет — сажу, то это может говорить о повышенном расходе масла, что в свою очередь подтверждает тот факт, что поршневая ДВС ВАЗ 2101 уже достаточно изношена. В первую очередь стоит обратить внимание на поршневые кольца.
Проверка наличия дыма из сапуна
Сапун — отверстие в блоке цилиндров, откуда выходит толстый шланг и идет к воздушному фильтру. Необходимо отсоединить конец шланга от корпуса воздухана и на заведенном горячем двигателе посмотреть, не валит ли оттуда дым. Если таковой факт имеет место быть, то можно быть уверенным — ремонт поршневой не за горами, нужно разбирать и ремонтировать мотор. Менять кольца, а возможно даже растачивать цилиндры и менять поршня.
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя
Здесь уже подручными средствами не обойтись и для проверки компрессии в цилиндрах 2101-2107 понадобится прибор, который называется компрессометр. Для выполнения такого рода диагностики, я специально купил такое приспособление. На фото ниже можете посмотреть на него:
- Данный прибор имеет как гибкий шланг с резьбовыми штуцерами, так и жесткую трубку с резиновым наконечником
- Включает в себя не штуцеры с двумя размерами резьбы
Порядок проверки компрессии
Первым делом необходимо выпалить все топливо, предварительно отсоединив шланг топлива сразу за топливным фильтром. Затем Выкручиваем все свечи зажигания:
После этого вкручиваем штуцер прибора в отверстие первого цилиндра, выжимаем полностью педаль акселератора и крутим стартером до тех пор, пока стрелка компрессометра не перестанет идти вверх. Это и будет максимальное значение для данного цилиндра.
Аналогичную процедуру выполняем с остальными 3-мя цилиндрами. Если в результате проведенной диагностики выяснилось, что разница между цилиндрами составляет более 1 атм., это говорит о проблеме с поршневой группой или с газо-распределительным механизмом.
На личном примере моей 21011, прибор показал около 8 атмосфер в каждом цилиндре, что естественно говорит о том, что кольца уже очень сильно изношены, так как нормальной считается показатель не менее 10 бар (атмосфер).
Проверка коленвала на износ
В большинстве случае при нормальном коленчатом вале ВАЗ 2101, лампочка на щитке приборов, которая отвечает за аварийное давление масла, не должна гореть и мигать при полностью прогретом двигателе. Если она начинает подмигивать и даже загораться при прогретом моторе, то это говорит о том, что нужно менять вкладыши или точить коленчатый вал.
Итак, сердце вынуто.
Снимать движок без коробки, головки и навесного оборудования гораздо легче, однако. Моя импровизированная кустарная установка по снятию двигателя заставила бы приложить не мало усилий для демонтажа двигателя в сборе, да и, наверное, не выдержала бы… xD
Выглядит она следующим образом:
Теперь, пожалуй, начну с разборки самого движка. Про ГБЦ сделаю отдельную тему — это другая история. Тут напишу только про блок, ЦПГ, КШМ.
Итак, вот что я обнаружил после снятия крышки картера:
Ещё в картере, ещё при сливе масла нашёл жёлудь, который попал туда, наверное, при замене маслосьёмных колпачков вне гаража во дворе под дубами. И шайбу, которая свалилась у меня зимой при установке разрезной шестерни.
Как я замечал и раньше, по присутствию песка и всякой хрени в антифризе, блок превратился в контейнер для мусора. На фотографии всего лишь процентов 5 от того количества мусора и ржавчины, которое я вымыл от туда водой, после того как мне надоело выгребать его отвёрткой и пальцами. Также между цилиндром и стенкой я обнаружил пробку. Видимо, она провалилась при замене и её не сочли нужными доставать, или не получилось, потому как из собранного движка я бы её, скорее всего, не достал.
Ну и, собственно, сам блок:
Как видно, с правой стороны отлита дата изготовления — 4-е июня 1979 года! Движок родной, вместе с машиной с самого конвейера! :D
Теперь перейдём к делу. Поршни, как я понял из замеров в идеальном состоянии, почти не изношены и вполне годятся к дальнейшей эксплуатации. Но так как я уже заказал поршни СТК 21126 82,00мм и буду перегильзововать блок, то этим поршням придётся найти другое применение.
Вот полные размеры всех поршней:
Весь износ пришёлся на гильзы цилиндров. Нутромера у меня нет. Диаметр в самом верху, где я только смог измерить штангеном и где не происходило никакого износа, т.к. кольца туда не доходили, равен 78.9мм. Кольца, на которые я когда-то подумал, что залегли, вовсе так не сделали. Но, после того как я снял первое и второе компрессионные кольца, сделал вывод, что их спалили. Видимо, обкатку прошли не подобающую. Но после того, как было снято и проверенно маслосъёмное кольцо, напросился совсем другой вывод. Т.к. маслосъёмное кольцо не испытывает столь больших температурных нагрузок, как компрессионные, его не возможно сжечь недостаточной обкаткой. Но т.к. оно так же, как и компрессионные не принимает своей первоначальной формы, даже при малом изгибе, говорит о том, что кольца были установлены изначально низкого качества. Да я и потом уже догадался, что дедушка мой не мог пренебрежительно отнестись к обкатке, да и не крутил он почти никогда движок выше 3000 оборотов, поэтому спалить кольца не мог. Вот и фото колец, после изгиба их примерно на 45 градусов:
Программа Макро-режима моей фотокамеры не поняла моих желаний и сфокусировалась на спиральках, поэтому кольца не в фокусе. Но сути это не меняет, видно и так общий принцип. Так кольца не должны вести себя, не новые, не "походившие", т.к. я сам держал в руках кольца с пробегом 350 000 км, которые после отклонения на 90 градусов принимали свою первоначальную форму.
С коленвалом дела обстоят куда хуже.
Из-за того, что упорное полукольцо вывалилось не успев поработать хоть чуть, при выжимании сцепления, задний фланец тёрся о бугель 5-й коренной шейки, из-за чего на них обоих образовался огромный износ.
Если сравнивать с таблицей размеров шеек под соответствующий вкладыш ремонтного размера, то получается, что у меня даже под самый большой вкладыш 100 зазор на 10 соток, т.е. на 0,1мм больше!
Этот момент очень сильно мне испортил настроение. Выходит, что колено под замену?!
Не хочется отдавать дополнительные три косаря, и так с бюджетом туган, который и без того есть на что потратить. Придётся придумывать что-нибудь, может быть получится наварить всё это дело за адекватную цену. Если уж нет, тогда, делать нечего, придётся брать новое колено. Да, раз уж выпадает такая возможность, конечно, можно сразу взять колено 80мм, что уж тут париться… Но нет, ни за что! Я хочу осуществить свою мечту, сделать крутильный короткоходный движок с 66-м коленом! В 80-м колене я вижу смысл только на блоке 21213 с диаметром поршня 84мм. Может быть, когда-нибудь, такой тоже соберу…
На последок хочу сказать, что нагара и отложений в блоке было столько, что у меня за пол дня не получилось его весь полностью отскаблить, особенно в треднодоступных местах. Соответствующих органическим нефтяным отложениям эффективных моющих средств я не нашёл в ближайшем магазине, поэтому пришлось приобрести на испытание следующие образцы (то что было в ближайшем автомагазине).
Про первый в жёлтой бутылке и говорить не стоит. Я сразу не обратил внимания, что он предназначен для наружного очищения двигателя, в основном от грязи. Тритон несколько проявил себя в борьбе с масляными загрязнениями, но крайне слабо, и всё равно оказался бессилен перед толстыми отложениями и нагаром. Так что могу сказать, что оба средства практически не работают в плане очищения двигателя изнутри.
Вот такие дела. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки и следите за новыми записями. Это был бортовой журнал белой Ласточки, меня зовут Руслан, пока!
Читайте также: