Детонация ниссан примера р12

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

на выходных считал коды самодиагностики, выпал код 34 датчик детонации. Несколько раз сбрасывал и после поездки снова считывал, код повторяется. При этом в обычном состоянии чек не горит, детонационных стуков не слышно. То ли это совсем поганый бенз, или все таки датчик умер. Вообще код сам по себе означает неисправность датчика или наличие детонации?

Скорее кончину или окисление датчика либо потерю нормального контакта в цепи, при детонации показания датчика служат для коррекции УОЗ, сложно представить бенз при котором совсем невозможна корректировка угла.

Датчик детонации

по букварю на блуберд: эбу переходит в аварийный режим работы при неисправности следующих датчиков: маф, датчик температуры ож, датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки, при этом чек энжин горит только при неисправности датчика температуры ож. а аварийный режим эбу=повышенный расход. датчик прикручен к блоку цилиндров, на картинке не понятно где конкретно. и еще не факт что он сдох, может контакт плохой, какого х.. диагносты это не проверили?

нет, визульно никак, вопервых надо зачистить контакты разъема и проверить работает или нет, самодиагностика делается легко, если не помогло надо замерить сопротивление на контактах датчика, какое должно быть надо глянуть в книгу, щас нет по рукой. Кстати видел датчики детонации в ГАЗовском магазине бошевские и отечественные, похожи на те что стоят у нас, мож они пойдут?

Хотел бы я посмотреть как вы его снимать будете :-) Там такой гемор, что пипец. Мне на сервисе снять не смогли. Но потом выяснилось, что дело не в нем, а в оторвавшемся от фишки проводке, который к этому датчику подходит. Нашли такой же разъем, удлинили провод и все воткнули на место. Работает. тьфу-тьфу-тьфу. А другой датчик детонации, который я сдуру купил так до сих пор и валяется в гараже. Так что спешить с покупкой не стоит. Лучше визуально убедиться в целостности проводки сначала.
Распологается сам датчик на блоке цилиндров сзади. Видно его хорошо снизу, а вот достать трудно. По внешнему виду напоминает толстую (порядка сантиметра) шайбу диаметром около двух сантиметров с отростком под разъем.
Проверить этот датчик тоже можно. Нужно точным мультиметром вымерять напряжение, которое он вырабатывает при постукивании по нему. Правда у меня это не получилось почему-то.

Я его поменял, на сервисе ниссана просили 2000 руб. (сервис около м.Анино, возле МКАДа), сказали там гемороя много, я поехал в обычный сервис, там взяли 500 руб., оказалось его снимать фигня, машину на подьёмник и один болт открутить. Правда я разници не почувствовал после его замены, всё осталось также, бензина кушает также много , последний раз засикал пол бака на 120 км. Может кто знает в чем еще может быть беда? Все расходники поменял, в чем беда не знаю.

Пришло лето, температура в Москве поднялась выше 20 градусов и она вернулась. Детонация на 2 и 3 передаче при движении в гору и просто под нагрузкой на полностью прогретом двигуне. Непродолжительная, 5-10 секунд, при этом провала в мощности не наблюдается. Едет хорошо, но детонирует сц№ко! Я перебрал и промыл все, что только возможно. А она вернулась. Вот список того, что делалось чтобы от нее избавиться:
1. Замена свечей (самому смешно);
2. Замена бензонасоса;
3. Чистка ДМРВ (MAF);
4. Замена лямбда зонда (датчика кислорода);
5. Промывка блока дроссельной заслонки и клапанов холостого хода;
6. Выставлено зажигание.
И после всего этого оно вернулось. Я в печали. Что там еще может, на это влиять? Кто имеет опыт борьбы с этим явлением? Не верю что так и должно быть. Сдается мне, что все-таки где-то есть подсос воздуха во впускной коллектор в обход ДМРВ. Кто расскажет методу поиска брешей?

Потеплело или снова про детонацию GA16DE.

попробуй замерить компресию. Было тоже самое до переборки двигателя - компрессия была по 16, залегли маслосъёмные кольца.

Потеплело или снова про детонацию GA16DE.

Попробую, конечно. Но сдается мне, что тогда оно бы детонировало вне зависимости от температуры окружающего воздуха. А тут тенденция четкая: меньше 20 градусов - все хорошо, больше - детонируем.

Потеплело или снова про детонацию GA16DE.

Детонация она и в Африке детонация, вне зависимости от контекста:

"Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие называют "стук пальцев" - однако это не правильно, данный звук свидетельствует о детонации. Детонация может быть спровоцирована чрезмерно ранним зажиганием. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).

Еще одной причиной возникновения детонации двигателя - является использование топлива, октановое число которого ниже, чем это предусмотрено в технических требованиях конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).

Фактически, низкооктановые бензины - рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - сгорает со скоростью взрыва, при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.

Признаками детонации является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси.

Полное отсутствие детонации - тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина.

При чрезмерно позднем зажигании - происходит перерасход топлива (из-за его неэффективного использования), а также возникает перегрев двигателя из-за того, что топливо дольше сгорает (из-за несколько пониженного давления).

Также, здесь следует отметить, и о том, что использование более высокооктанового бензина по сравнению с тем, на использование которого рассчитан конкретный двигатель - тоже вредно. Высокооктановый бензин в двигателях с низкой степенью сжатия горит несколько дольше, в результате чего возникает опасность его перегрева (в частности, повреждения выпускных клапанов)."

Ну на Р12 разные двигатели стоят, но вроде есть на всех. А с какой целью интересуетесь? Выскочила ошибка?

хз,у меня вибрация тоже и на холостых и на D,(коробка у меня АКПП),подушки все в норме,датчик детонации тож вроде исправный,ошибок вообще никаких по движке,однако как-то экспериминтировал,скинул фишку с датчика детонации,ошибок не последовало в течение 5 дней (1200 км) и особо изменений я не заметил.Ошибка по датчику детонации должна выскочить?Что то маловерояно как то

Вибрация и детонация абсолютно разные понятия! На Р11 ошибка не выскакивает(чек не горит), но при самодиагностике ЭБУ выдаёт ошибку, и в это время ЭБУ работает в аварийном режиме. Как на Р12 не знаю.

Что и после снятия ДД ошибки не выдала? Если сопротивление не соотвецтвует рабочему, то комп должен выдать ошибку(чек может и не загореться-по крайней мере на Р11 не загорается, но ошибка висит). Нужно на диагностику сьездить или провести самодиагностику. Если датчик сдох то под замену.

Фигасе, вроде на Р12 уже современная система диагностики на основе OBD2 - так как должно ошибку показывать. и не одну. чего то странно все это.

Всем привет! При разгоне с низких оборотов звенят пальцы, динамика разгона -так себе. В мануале описаны датчики и их пооложение только на моторах 1,8 и 2,0 л. Кто-нибудь сталкивался с этим на 1,6? Поделитесь мыслями!

Всем привет! При разгоне с низких оборотов звенят пальцы, динамика разгона -так себе. В мануале описаны датчики и их пооложение только на моторах 1,8 и 2,0 л. Кто-нибудь сталкивался с этим на 1,6? Поделитесь мыслями!

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.

Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.

Как работает датчик детонации

В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).

В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.

Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Неисправности цепи датчика детонации

Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.

Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).

Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).

Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.

Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.

Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.

В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.

Причины неисправности датчика детонации

Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:

Интересно, что в случае, когда автовладелец обращается в автосервис с жалобами на работу датчика детонации, некоторые недобросовестные мастера сразу предлагают заменить его на новый. Соответственно, взять с клиента больше денег. Вместо этого можно попробовать подтянуть момент на резьбовом креплении датчика и/или заменить болт на шпильку. Во многих случаях это помогает.

На что влияют неисправности датчика детонации

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.

Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Что будет если отключить датчик детонации полностью?

Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:

быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
трещина головки блока цилиндров;
прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
выход из строя перемычек между кольцами;
изгиб шатуна;
подгорание тарелок клапанов.

Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.

Как определить неисправность датчика детонации

При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:

установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.

Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.

Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.

Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!

Читайте также: