Детонация на субару трибека

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Zombie472 писал(а): Углы скорректировали на более поздние на -3, стало звенеть меньше но все ровно позвякивает да и это не борьба с причинами.

Ну, насколько можно по фото судить, - есть такое. Особенно в первом цилиндре. Возможно, что форсунка неисправна и переливает, вызывая детонацию в переходных режимах, - хотя и маловероятно. Просто свечка была так вкручена относительно фронта воспламенения. И с других боков других свечей картина аналогичная.

Сколько жрет? Какое масло? Сорт, марка.
Теперь более реалистичные причины:
1) Увеличение геометрической степени сжатия из-за чудовищного нагара в камере сгорания, вызванного зольными образованиями в результате интенсивного масложора.
2) Калильная детонация, вызванная либо свечой, либо острым углом образовавшего в результате эрозии каверна на стенке камеры сгорания или днище/жаровом поясе поршня etc.
В этих случаях, понятно, что разобраться с причиной не вскрыв мотор, скорее всего, не выйдет.

"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!" — Альберт Эйнштейн

Через какую то прогу по OBD. ну не шили а просто корректировку задали которая будет работать до сброса клемм.

Жрет литра 4 на 10 тыщ но я меняю раз в 7 тыщ поэтому сжирает литра 2,5 примерно. Все таки и на спринтах участвую и на карьерах катаюсь зимой, да и оборотистый мотор.
Масло Motul X-Cess 5w40
Хотя у меня ниссан был он жрал тоже литра 4-6 на 10 тыщ а когда продал перестал жрать =) Спрашивал у хозяина.

Детонирует по компу смотрели только в переходных режимах тоесть качусь медленно даю нагрузку так чтобы газ в пол но машина при этом не едет изза высокой передачи и вот тогда по компу видно что мозг коррекции делает в минус, тоесть более позднее зажигание.

насколько я понимаю детонация бывает после выключения двигателя, особенно на ТАЗах.
а у нас звенят пальцы из-за плохого бензина, октановое число которого не состветствеут норме.
у меня на 92 и на плохом 95 есть звон при резком нажатии педали газа, а когда заливаю Лукоил Экто - нет и близко никакого звона.

Tribeca W10 2009 3.6 Европа темно-серый
Nissan Presage 2002 (7 мест) перламутр (правый руль)
Peugeot BOXER-фургон 2008 г
Nissan Interstar-фургон 2008 г

Avvsanek писал(а): Решил оживить тему про детонацию.
У кого еще прослушивается?
Если открыть окно и стоя на месте на холостом ходу порезче и побольше газануть, слышно, как говорят, "пальцы стучат". Звук слышен не более секунды. Первый раз услышал когда жена села за руль и с непривычки резко стартанула, я на улице стоял. Сейчас провожу опыты с бензином.
Кто как решал эту проблему?
Может "плеяда" что-нибудь предложит.

Поддерживаю предложение!
Сам только с этим столкнулся, но почитав форум понял, что никто однозначно посоветовать решение не может - одни грешат на бензин, другие на технику. Хотелось бы верить, что виноват только бензин. А если нет? Стоит ли при первом же появлении признаков детонации ехать на сервис для регулировки двигателя или стоит подождать, поменять бензин, производителя. Ну налью я 98, который более стойкий к детонациям, они пропадут. А где гарантия, что движок правильно настроен? Уповать только на качество бензина тоже не верно.
Хотелось бы совета бывалых.

все из-за бензина. что значит настроить движок. опережение зажигания регулируют мозги двигателя. если ошибки нет, на датчик детонации, то ничего делать не надо. заливате хороший бензин и не мешайте машине работать. уже обсуждалось. положено лить не ниже 95 (америкосовского) А это примерно наш 98. А мы льем 92 и еще жалуемся на детонацию. Двигатель так настроен что датчик детонации не может физически откоректировать зажигание на хреновый бензин. он же не может работать от -бесконечности до плюс, есть крайние градусы на которые он может "повернуть"зажигание. вот мое мнение

Спасибо за ответ, немного успокоил Просто раньше мне как-то везло видимо и я с хреновым бензином мало сталкивался. А может просто не замечал - не знаю. Дожгу эту хрень, которая в баке бензином называется, и попробую налить 98. Плохо только, что не на всех заправках он есть, прийдется подальше за ним ездить. Правда гарантии нет, что 98 лучше 95 по качеству

у мене чуть другая ситуевина была на 92 (всегда кстати заправляюь на газпроме), при резком разгоне после 5,5 оборотов треск и частичная потеря мощности буквально секуну-две, целый год ездил кстати на 92 и масло лил 5в40 ничего небыло, потом залил как говорят правельное масло 5в30 появился треск, залил 98 бензин треска практическинет совсем нестало, что это было и по какой причине кто знает?

А вот у меня лично полностью пропало такое явление как детонация сразу после удаления катов. Причем на любом бензине!

Ага это я на дачу ехал! Там не только пальцы звенели, я ее так раскочегарил, еле потом откопал обратно.
Думал уже ночевать придется. Там нагрузка на двигатель была сильная, я по плотному снегу полз часа 4, поминутно застревая.

Заболела моя красавица =((( при выходе на буст появляется металический звон. Был в сервисе были подозрения на расходомер поставили новый, тоже самое. Меряли давление на холостых 2.6 при нагрузке около 3.9-4 .
С насосом значит тоже все в порядке
Вобщем в сервисе сказали так что эта проблема на Легаси ТТ рестайлинг достаточно частая и как ее решить не знают кроме как ПРОШИВКОЙ! Вобщем диагноз поставили только прошиватся =(

Я думаю ну не может ведь быть чудес? где что то наверно не правельно работае или сломалось раз проблемы. Куда смотреть то еще помогите страшно ездить на машине обратно трясся ехать до дома выше 1500 тысяч не крутил.

1.Подключаем сканер и смотреть смесь и детонацию:) особенно на наддуве .
Если это она будет сразу видно.
А по результатам принимать решение.

А по металлическому звону:
1. Поршни юбками (хорошо проявляют себя на холодную).
2. Вкладыши.(вероятней всего четко себя проявляют при увеличении оборотов).

да логи смотрели бедная смесь сильно при выходе не буст замена расходомера не помогла насос тоже в порядке куда смотреть.

Давление топлива смотрели при езде в моменты пробеднения или на месте педалью поиграли?

Если к МАФу и давлению топлива претензий нет, то бедную смесь сканер покажет по пропускам зажигания по причине ветчости элементов системы зажигания, однако детонация при этом вряд ли возникнет, а вот катализатор пострадает.

Смотреть на манометр, прицепленный к топливной магистрали, при езде. На бедной смеси очень быстро без двигателя можно остаться.

Давление топлива смотрели при езде в моменты пробеднения или на месте педалью поиграли?

Именно, тапку в пол и смотреть на манометр. Т.е. нужен режим максимальной нагрузки, 3 передача и в горку.

Давление смотрели при нагрузке гоняли холостые 2.6 на бусте 4 при предавливание почти до 6 запрыгивал. Насос точно живой.

Датчик детонации и кислородный датчик могут на это повлиять?

Молчаливый датчик детонации может допустить детонацию.
По показаниям кислородного вы и узнали про бедную смесь.

Поведение и живость обоих этих датчиков в логе невооруженным глазом будет видна, чего гадать-то.

Если подсос до турбины, то у машины бы просто не было холостых. Если после турбины, то была бы очень богатая смесь, детонации бы точно не было.

Бля куда лезт то шнура и проги нету так что не могу логи показать по буку с мотрели в хваленой плеяде =\ сказали что бедная смесь и детонация при выходе на буст.

Мне скаазали что такая проблема у них встречалась несколько раз нак и не смогли ее решить и кроме как прошивкой мозга как убрать детонацию и бедность смеси они не знают удовольствие аля 20т а у меня нету столько.
Не может ведь бычть чтоб машина плохо работала если все впорядке. где то чтото ведь должнно сломатся! Что еще может быть куда смотреть.
Зуб на ремне мог перескочить? Щас поеду датчик детонации менять посмотрю на результаты.
Может мне хомуты пока до выяснения причины ослабить на кулере чтоб не такая бедная смесь быыла? А то движку жалко правда я щас больше 1500 не кручу стремно.

Бля куда лезт то шнура и проги нету так что не могу логи показать по буку с мотрели в хваленой плеяде =\ сказали что бедная смесь и детонация при выходе на буст.

Съезди еще раз к ним, попроси записать логи езды и скинуть тебе на флэшку или еще куда нибудь. Выкладывай здесь, знатоки покумекают, может чем помогут.

Если скинуть мозги на ночь клеммой-будет стук?
Если на холодную с места поехать, будет?
Стук на горячую громче?
Заправку меняли?

Дело точно не в бензине. Идет не стук а а металический лязг. ЗАвтро поеду в альпину посмотрим что там скажут. Датчик детонации сегодня так и не поменял оказался у меня стоит другой одноконтактный =\ кактойто он странный. ЖЕлтый а второй заглушен. Заодно пока до него доберлся сломал какуюто пластмасовую штуку за колектором которая трубки на 2 разводит завтро поеду с утра на разборе поищу.

Во за был написать почему я в сервис поехал на холодную тачку колбасит трясет всю и громыхает трактор беларусь трящит стучит. После прогрева работает как мерседес тихо и не чего не щелкает не трящит не стучит и.т.д
А в итоге мне сказали что она у меня жутко беднит.

Гдето что то не правильно работает а чека нет надо выяснить что =(

Добрый день всем.
Езжу на ауте 3 литра европеец 2005 год. Проблема в детонации, при 1500 - 1700 оборотах постоянно ее слышно, а при резком нажатии на газ кратковременно около 1-2 сек. Бензин перепробовал весь который есть в Новосибе. Датчики детонации поменял, топливную промыл, свечи в хорошем состоянии. У официального дилера последний раз тока пожали плечами и все. Уже не знаю что и делать. Мож поможет кто чем

при резком газе есть, при разгоне нету. Есть когда едешь 40-50 км/ч обороты 1500-1700 постоянно звук слышно. Заправки как и бензины уже все перепробовал

Самое простое осталось - свечи.
Если стоят те, то ремня грм нету, остаётся тогда только на компутерную диагностику и разбираться над показаниями датчиков валов и углами зажигания.

Был на диагностике у оф.дилера 3 раза. 1 раз сказали правый датчик детонации, поменял оба. 2 раз сказали промыть топливную с заменой фильтра и свечей, все сделал. 3 раз 5 часов машину диагностировали, итог мы не знаем что это, все показания по датчикам и всему остальному в норме. Написали в бумажке большими буквами "смените топливо". А я уже блин не знаю какое еще залить мож ДТ (шутка). Вот подумал мож тут кто че еще подскажет.

Добрый день всем.
Езжу на ауте 3 литра европеец 2005 год. Проблема в детонации, при 1500 - 1700 оборотах постоянно ее слышно, а при резком нажатии на газ кратковременно около 1-2 сек. Бензин перепробовал весь который есть в Новосибе. Датчики детонации поменял, топливную промыл, свечи в хорошем состоянии. У официального дилера последний раз тока пожали плечами и все. Уже не знаю что и делать. Мож поможет кто чем

у мну (Аут 3.0 2004).
в районе 1,5 оборотов есть дребезжание - но я знаю, что это термокожух выхлопа.
между ним и даунпайпом есть теплоизоляц. прокладка,
но со временем она высыхает, высыпается,
и кожух начинает соприкасаться с выхлопом.

особенно при запуске выхлоп быстро разогревается и расширяется, а кожух еще холодный.
соприкасаются и дребезжат.
после 2,0 оборотов становится не слышно.
может, какой-то резонанс.

можно срезать кожух (так и делают некоторые), но выхлопу это не очень айс.

может тебя этот звук беспокоит, а не детонация?

Тоже уже пробовал. Советовали еще на ентой чудо смеси по трассе сильно покрутить двигатель. Все перепробовал

кстати, а как звучит детонация?

можно срезать кожух (так и делают некоторые), но выхлопу это не очень айс.

может тебя этот звук беспокоит, а не детонация?

ну давай встретимся.
я тебе свой звук продемонстрирую, а ты свой ))
на стоящей машине при нажатии газа она же (детонация) слышна?

ПС:
хоть узнаю, как детонация звучит.

кстати, а как звучит детонация?

можно срезать кожух (так и делают некоторые), но выхлопу это не очень айс.

может тебя этот звук беспокоит, а не детонация?

+1, потому и спроил, как звучит
у меня помимо кожуха с отломаным креплением, камушков в нем же
дребезжащим отломаная перегородка в резонаторе, ближнем к двигу
болгарка и сварка решили проблему

но эти звуки с ямы легко диагностируются, детонацию ведь под капотом звук дает

Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.

Что такое датчик детонации: функции и задача

В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.

Как выглядит ДД

Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.

ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.

Где размещен датчик детонации

Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.

Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

Снимают колодку с блока управления мотором.
На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

Перевести двигатель на холостые.
Постучать по рабочему сегменту датчика.
При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Замена

Порядок замены детонационного сенсора

Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.

Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Читайте также: