Детонация двигателя ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Пришла весна — самое время прохватить на хорошей скорости. И услышать звонкие постукивания в бензиновом двигателе, поднакопившем за зиму нагара. Так вот ты какая, детонация!

КАК ЗВУЧИТ ДЕТОНАЦИЯ?

Звук детонации напоминает частые звонкие удары по блоку цилиндров, примерно как если бы по нему стучали гаечным ключом среднего размера. Частота пропорциональна оборотам коленвала. Чаще всего детонация происходит в одном, самом нагретом цилиндре. На шоферском жаргоне прошлых лет детонацию называли звоном или стуком пальцев — но никакого отношения к поршневым пальцам природа возникновения звука не имеет.

Чем опасна?

Двигатель, работающий с сильной детонацией и большой нагрузкой, выходит из строя за считаные минуты. Повреждение вызывают как механические напряжения, так и сильный перегрев деталей.

Чаще всего страдает поршень — деталь, не имеющая непосредственного теплоотвода и изготовленная из сплава со сравнительно низкой температурой плавления.
Разрушаются перегородки между поршневыми кольцами.
Возможно подгорание и растрескивание тарелок клапанов, иногда наблюдается прогорание прокладки головки блока цилиндров.
Порой страдают свечи зажигания.
Детонация вызывает вибрацию двигателя, что ухудшает смазку трущихся поверхностей и даже может приводить к разрушению поршневых пальцев и шатунных вкладышей.

Как должно быть?

Рабочая смесь воспламеняется от свечи зажигания, после чего фронт пламени распространяется в камере сгорания со средней скоростью 20–30 м/с. Это сопоставимо со средней скоростью поршня на номинальных оборотах, составляющей обычно около 15 м/с. Поэтому горение распространяется от свечи не в виде идеальной полусферы. Большое влияние оказывают завихрения топливовоздушной смеси в цилиндре, которые при конструировании стараются сделать максимально мощными.

А как бывает?

Иногда спокойное, относительно медленное горение смеси превращается в быстрое и взрывообразное — детонацию. Резко увеличивается давление и растет плотность смеси — так возникает ударная волна. Отсюда и самое короткое определение детонации: это процесс сгорания, идущий во фронте ударной волны.

Толщина фронта соответствует всего нескольким длинам свободного пробега молекул. Резкое выделение энергии приводит к возбуждению рядом расположенных молекул, а потому распространение процесса идет очень быстро — со скоростью более 2000 м/с. Мгновенное повышение температуры газа в ударной волне вызывает взрывную реакцию, энергия которой поддерживает распространение волны. Когда эта волна — или волны, если мест самовоспламенения несколько — достигает поверхностей камеры сгорания, появляется характерный металлический стук.

При нормальной работе мотора фронт сгорания повышает давление в цилиндре — собственно, он на это и рассчитан. Он сжимает оставшуюся смесь до 50–60 бар, температура при этом составляет примерно 300˚ С. Если эти параметры превышены, то может возникнуть очаг детонации. Однако эти же параметры должны быть возможно бóльшими для повышения эффективности работы двигателя. Поэтому оптимально настроенным двигателем считается такой, в котором сгорание завершается на грани детонации.

Основные причины детонации

Применение топлива, октановое число которого ниже рекомендованного производителем автомобиля. Тут возможны два варианта: либо владелец от жадности заливает, например, АИ‑92 вместо АИ‑95, либо его обжулили на АЗС.
Мотор неверно отрегулирован. Чаще такое встречалось на карбюраторных машинах, в которых легко было сбить угол опережения зажигания, разрегулировать состав топливной смеси и т. п. Наиболее склонна к детонации обедненная топливная смесь (при коэффициенте избытка воздуха α = 1,1 вместо единицы).
Степень сжатия повышена вследствие неумелого ремонта — фрезерования блока цилиндров или головки, установки тонкой прокладки.
Изношенность двигателя. Детонацию может спровоцировать моторное масло, попавшее в камеру сгорания, или нагар, накопившийся после зимы.

Когда бывает детонация

На очень малых оборотах — например, при парковке в жару хорошо прогретого автомобиля с ручной коробкой.
Когда мотору очень жарко: вы долго протолкались в пробке, после чего наконец-то дали интенсивный разгон.
При большой нагрузке на двигатель, например, при подъеме в гору на высокой передаче.

Заметьте, что любая автоматическая коробка передач облегчает жизнь мотора, не допуская его работы на низких оборотах, когда в процессе горения смеси хватает времени, чтобы образовался очаг самовоспламенения.

Что делать?

Сгладить остроту проблемы позволило повсеместное применение датчиков детонации. Они реагируют на высокочастотные колебания блока цилиндров, возникающие при детонационном сгорании. Пьезокерамический чувствительный элемент создает сигнал переменного напряжения. Когда его амплитуда и частота показывают, что пошла вибрация стенки блока цилиндров, блок управления корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего, а также параметры подачи топлива. Обычно датчик детонации устанавливают на наружной стенке блока цилиндров в середине, а если двигатель V‑образный, то на каждом ряду цилиндров.

Калильное зажигание и дизелинг

ДЕТОНАЦИЯ И… МУЗЫКА!

Как избежать детонации?

Ну а если двигатель детонирует даже на заведомо нормальном бензине, не откладывайте визит на сервис.

Все без исключения автомобили ВАЗ, начиная от модели 2101 и заканчивая современными версиями, оснащаются бензиновыми силовыми установками, которые являются более приоритетными у всех автомобильных производителей.

Нормальное функционирование любого бензинового мотора обеспечивается рядом факторов – соблюдением правильной пропорции топливовоздушной смеси, качеством бензина, соответствующим углом опережения зажигания, состоянием ЦПГ. При несоответствии хоть одного из этих факторов возможно появление такого негативного эффекта как детонация.

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неправильное сгорание смеси. Но если вовремя не предпринять мер, то детонация двигателя ВАЗ может иметь сильные негативные последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей смеси за счет воздействия высоких температур и давления в цилиндрах.

При нормальной работе двигателя сгорание горючей смеси проходит в три этапа.

Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. При этом этапе происходит начало возникновения очага пламени от искры, который в дальнейшем формирует фронт пламени, причем все это сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, в результате чего основная масса смеси сгорает, и сопровождается это все резким возрастанием давления и температуры.
Догорание остатков смеси, которые остались за фронтом, а также находящихся возле стенок цилиндра. Вот между переходом от второго этапа к третьему и возможно возникновение детонации. Высокая температура и давление, которое возникает при втором этапе, приводит к появлению быстротекущих химических реакций в несгоревшей смеси, в результате чего она самовоспламеняется. Такое горение происходит очень быстро (до 1200 м/с) и в виде взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный характер.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает повышение теплообмена, из-за чего стенки цилиндров и другие составляющие ЦПГ перегреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стенок, в результате чего повышается трение между цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к появлению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стенки цилиндров, приводя к их повреждениям.

На рисунке показано, как происходит нормальное и детонационное сгорание топлива.

Слева – нормальное сгорание; справа – детонационное сгорание

Причины возникновения

Если рассматривать этот эффект только на двигателях автомобилей ВАЗ, то возникнуть он может на любом из них – и морально устаревшем моторе модели 2106, и современной установке той же версии 2114 и др.

Есть определенные причины возникновения детонации ВАЗ, и они таковы:

Несоответствие пропорций горючей смеси. У чрезмерно обогащенной горючей смеси после попадания в цилиндр из-за воздействия высоких температур в отдаленных уголках камеры сгорания возможно возникновение окислительных процессов, которые и являются первопричиной детонации;
Нарушение угла опережения зажигания. При увеличении угла все процессы в цилиндрах проходят еще до подхода его к ВМТ. Отсюда и высокое давление с температурой, и появление химических реакций с частью смеси.
Октановое число. Чем оно ниже, тем выше вероятность появления детонации. Объясняется это все тем, что низкооктановый бензин больше подвержен вступлению в реакции.
Высокая степень сжатия. Повышение этого параметра выше нормы приводит к увеличенным показателям давления и температуры в цилиндрах, которые и являются катализаторами появления реакций.

Все описанные факторы появления такого эффекта одинаковы для всех бензиновых моторов, поэтому причины детонации карбюраторного двигателя те же, что и инжекторного.

Детонация и калильное зажигание

Последствия. Методы борьбы

Последствия этого эффекта, если не предпринять мер – очень серьезны. Перегрев составляющих частей может привести к пробою головки блока. Отсутствие масляной пленки, которая разрушается из-за воздействия детонации, повышает трение и приводит к ускоренному износу элементов ЦПГ. И наконец, механическое воздействие ударной волны вместе с высокой температурой может стать причиной прогорания поршня, разрушения перемычек между кольцами, изгиба шатуна, подгорания тарелок клапанов.

Последствия детонационного сгорания смеси

Пробой прокладки ГБЦ

Прогар поршня

Прогар клапана

Особенности инжекторных моторовЭффективно бороться с этим эффектом на карбюраторных двигателях можно несколькими способами. В первую очередь при появлении детонации следует заменить топливо, особенно если перед этим осуществлялась заправка на станции с сомнительным качеством топлива. Если же топливо подозрений не вызывает, то стоит проверить зажигание и установить более поздний угол опережения путем проворота трамблера.

Причины детонации инжекторного двигателя идентичны карбюраторному, но у таких моторов имеется помимо металлического звона еще ряд признаков, указывающих на возникновение этого эффекта.

А все потому, что двигатель с такой системой питания является более совершенным. У него процессы смесеобразования и подачи смеси в цилиндры контролируется электронным блоком управления на основе показаний множества датчиков. Также он в зависимости от режима работы мотора еще и самостоятельно подбирает и устанавливает угол опережения. То есть, водитель самостоятельно установить зажигание уже не может.

Электронный блок способен отследить и появление детонации. Для этого все инжекторные моторы оборудованы датчиком детонации (ДД).

Датчик детонации

Этот датчик способен выявить появление детонационного сгорания, а ЭБУ на основе его данных уже примет меры. К примеру, если причина детонации двигателя ВАЗ-2109, оснащенного инжекторной системой питания, — некачественное топливо, и датчик уловил появление эффекта, ЭБУ просто уменьшит угол опережения зажигания и детонация прекратится.

Датчик детонации, принцип его работы

Конструктивно все датчики детонации одинаковы и в их основе лежит пьезоэффект, то есть механическое действие преобразуется в электрическое. И чем больше механическое воздействие, тем больше энергии датчик способен выработать.

Основной составляющей этого датчика является пьезоэлемент, который от механического воздействия вырабатывает электрический ток. При нормальном режиме работы этот датчик вырабатывает электроимпульсы небольшой силы, которые не пропускаются резистором, имеющемся в конструкции.

Во время возникновения детонации, ударные нагрузки и вибрация значительно возрастают, поэтому усиливается воздействие на пьезоэлемент. При достижении определенной силы тока, которую вырабатывает датчик, происходит пробой резистора и импульс поступает на ЭБУ, что и является для него сигналом, что требуется принятие мер для устранения появившегося неправильного сгорания.

Поскольку ДД работают по одному принципу, то схема датчика детонации ВАЗ-2110 такая же, как и на моделях 2107, 2109 (инжекторные версии), 2114 и т. д.

Схема подключения ДД

Признаки неисправности датчика детонации (ДД)

Отметим, что неисправность ДД может повлиять на работоспособность силовой установки. Дело в том, что если ЭБУ выявит, что он не работает, то он переведет работу мотора в аварийный режим, при котором будет установлено позднее зажигание, чтобы полностью исключить возможность возникновения детонационного сгорания.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2110 таковы:

Нестабильная работа мотора на ХХ;
Падение мощностных показателей двигателя;
Повышение расхода бензина;
Затрудненный пуск мотора;

В общем, все то, что является следствием позднего зажигания. Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2114 или любой другой инжекторной модели ВАЗ – идентичны.

Но такие признаки могут давать не только ДД, а и другие датчики, отвечающие за работу системы питания, поэтому важно знать, как проверить датчик детонации ВАЗ-2110. В противном случае, можно долго искать причину неправильной работы мотора. Часто автовладельцы не обращают внимания именно на ДД, греша на другие элементы.

Где искать и как проверить датчик детонации

Для того, чтобы проверить его, необходимо еще знать, где находится датчик детонации ВАЗ-2110. Здесь все просто, чтобы он мог эффективно улавливать вибрации, его поместили на блок цилиндров. Место его расположения во многом зависит от конструктивных особенностей самого мотора.

А вот на 16-клапанных моторах место установки несколько иное, чем расположение датчика детонации на ВАЗ-2107 (инжектор). Из-за того, что головка блока значительно массивнее, датчик расположили ниже – под выпускным коллектором, поэтому доступ к нему ограничен, и зачастую до него добраться можно только из-под авто на эстакаде или смотровой яме.

И хоть место расположения ДД может несколько отличаться из-за конструкции мотора, но подключение его всегда идентично. Так, схема подключения датчика детонации ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, такая же, как и на модели 2114.

Проверка датчика детонации ВАЗ-2110 может выполняться двумя способами.

Первый из них подразумевает наличие тестера, переведенного на замер сопротивления (уровень замера – до 2 кОм).

Проверка датчика детонации тестером

Для проверки всего лишь следует отсоединить колодку с проводкой от ДД и к контактам датчика подключить тестер. Затем следует наносить легкие удары ключом по болту крепления ДД и следить за показаниями на дисплее тестера.

Делай теперь чуть по раньше, чтоб как по мурзилке, тапка в пол на 4-той при скольки там не помню, чуть звякнули и все.

А холостые отрегулируй до положенных.

Короче заправился на третьей заправке поставил угол на прежнее место, и что вы думаете, . детогнация исчезла. ) охренеть! Раньше такого не было! Не ужели стали бензин мешать?) У нас в городе 5 заправок, на двух уже запрвляться не буду. Одно не радует что нормальная запрвка далековато расположена.

а тот бензин куда дел.
есть точки где всякую химию для масел продают, присадки и т.д.
вот там спроси для бензина. просто тебе под 92-ым залили N

Раньше тоже мучался с детонацией, причем она была не детской. Посоветовали поменять магнитный клапан. В итоге хол. обороты перестали плавать и детонация исчезла до нуля даже на перегретом двигателе. Заправляюсь на одной и тойже заправке(Роснефть) мешаю 92 с 95. Карб 07

аргументы какие. в следующий раз посоветуют поршня поменять. Что делать будешь?
хотя подожди-ты наверное путаешь детонацию и дизелинг. . вот его ты и вылечил клапаном.

ЭМК на 2107 поменял и детонация пропала.
видать у него не детонация была,а калильное зажигание.
а ЭМК при выключении двиг. не перекрывал подачу топлива. и он "дизелил". что человек ошибочно принял за детонацию.
хотя то и другое чем то похожи. ))))

Здравствуйте! У меня на оборот на холодном особо не слышно,а на прогретам при резком нажатие или когда едешь в горку то звон пальчиков постоянный збавишь обороты или просто выравниешь их то проподает. Ставил БСЗ то же самое. До капиталки тако го не было. Метки вроде совпадают. Крутил трамб и влево и в право разница в длине шума и всё крутишь больше глохнет совсем. На хх нормально и пригазовываешь всё норм,а под нагрузкой трель стоит страшная. Если брать бензин то у других такой проблемы нет. Разход в пределах нормы и масло вроде не жрёт. Карб новый ДААЗ-2107. 20 , БСЗ .В чём причина может быть?

Brisk L15Y,бензин 92 и 95 лил. Зажигание выставлял по длинной метке на шкиве. Октан корректор часто щёлкает,а когда снимаешь с него шланг обороты двигателя немного падают.

Выстовлял зажигание по мурзилке получается не правильно? В свечах не разбираюсь, спасибо за совет.

Покажи мурзилку. Может она неправильная а может неправельно понял как регулировать.
http://old-vaz.ru/157.html
http://vazrem.narod.ru/zag4.htm
Окончательная проверка зажигания проводится при движении автомобиля (двигатель прогрет) на прямой передаче на ровном участке дороги. Если при резком нажатии на педаль "газа" разгон сопровождается незначительной и кратковременной детонацией, то зажигание считается установленным правильно. Например (для "Жигулей") скорость должна быть 50 км/ч, в машине — только водитель, а легкая детонация должна
продолжаться лишь 2—3 с.
Если детонации нет совсем или динамика (разгон, максимальная скорость) автомобиля неудовлетворительна, следует увеличить угол опережения зажигания. Если детонация сильная, то угол опережения зажигания, как правило, необходимо уменьшить. Заметим, что на первых "Жигулях" степень сжатия была 8,8, после чего была снижена до 8,5. А вот на автомобиле "Москвич-21412" (двигатель УЗАМ 331.10) степень сжатия 9,5 детонационные стуки при нажатии на акселератор появляются и на низших передачах. Однако их устранение приводит к увеличению расхода топлива и снижению максимальной скорости.

Весьма смущает высказывание про "Октан корректор", если имеется в виду вакуумный корректор, то нечему там особо щелкать, тем более на холостом ходу. Ревизию трамблеру сделать-бы на предмет люфтов, состояния подшипника и прочих выработок. Снятие шланга с вакуумкорректора и последующее падение оборотов (как понимаю на холостом ходу), говорит о неправильном положении дросселя - несколько приоткрыта первая камера карбюратора, тем более, что стоит "Озон".

В том то и дело,что раньше проблем с регулировкой не было сам всё выставлял и наслождался мягкой и размеренной работай двигателя. Мурзилка у меня другая не очень подробная с цветными картинками. Пишет,что средния метка под бензин 93-95,а я лью 92. На среднию как то вуставлял,работать движок не хочет.Дождался своего мастера. Трамблёр на замену.

Привет форумчане.Прочитал все,многое наузнавал для себя ))У меня подобие тех же проблем которые описывались,двиг трясет на хх,что рычаг от кпп ходит влево вправо.Вот я понять не могу,уже перелазил все,куда только можно было залезть.Углы зажигания менял,ничего не меняется.Слышны хлопки из глушителя при хх.Карб снимал,чистил продувал-безрезультатно,но почувствовал одно,что порезвее стала ))что оч радует ))Так вот что может быть?решил проверить нагар на свечах,увидел одно,что на 1,2,и 4 свечах то есть и в цилиндрах,цвет-темно коричневый,свечи одного нагара по цвету,а 3 свеча отличается от всех она песочная как идеал работы.Может быть то,что у меня подсасывает воздух в 3 цилинд?что его так колбасит.Буду признателен за ваши предположения ))

может конечно, снимай шланг вакуумника с впускного коллектора, глуши плотно штуцер куда шланг одевался и пробуй.

Я судил так-чисто теоретически,если смесь переобогощенная,что вероятно у меня так,нагар это доказывает,а поступая в 3 цил воздух он как бы нормализует топливо-воздушную смесь.как я описал-это реально?чисто по предположению.

Завтра попробую ))надеюсь моя причина таится в этом ))просто напросто уж не знаю куда влазить.Тогда получается или шланг прохудился или сам вакуумник да?

привет всем, проблемма по теме, ДВС 2103, Озон, БСЗ, ЭЗ А17ДВРМ, зажигание по стробоскопу смотреть 14-15 градусов, ХХ на 1100 выставил, при 85-90 градусов запск и глушение двигателя происходит без проблем, на 4 передачи при 55 км тоже нормально, но при 65-70 глушу и периодически происходит калийное зажигание,то есть после выключение зажигания 1-3 секунды двигатель дергается и пытает работа но в итоге глохнет! по чему так происходит?

евгений1810 , жара+ бензин-говно.

сделай чуть позже.

На Озонах не знаю, но ЭМК Солекса при выключении зажигания должен перекрывать бенз, система холостого хода, исключая дизелинг, он же калильное зажигание

на Озоне был, но как показывает практика через 3 секунды только полноценно он поможет! а у нас 1-3 секунды производит!
бензин понятно, но не понятно почему не на горячию именно а только в диапазоне от 65-70!

У меня на горячую детонирует периодически, при чём от качества топлива не зависит и эл. магнитного клапана у меня нет.

Появилось такое, что на скорости, если обороты выше 3500, температура двига 85-90 появляется детонация на пропане, сначала было совсем чуть, думал показалось, сейчас отчетливо звенит. Установка трамблеров новых и с других авто картину не меняет. Может ли быть такое при сильном износе, пробег 260тыс, двигатель не дымит, но масло кушает 300гр на1000км.

Молодец. Умеешь. Я на пропане ещё ни когда не доезжался. На бензе грохочет. А на газу ещё не разу не слыхал..

Появилось такое, что на скорости, если обороты выше 3500, температура двига 85-90 появляется детонация на пропане.

Ясно, буду терпеть, ещё и почти полный бак заправил блин, осталось половина)
Спасибо всем за консультации)

больше не заправляйся на этой заправке,выбери для себя пару заправ.где бенз норм.и заправл.на них.

Так и сделаю! Уже нашёл одну неподалёку, которую мне все советуют!

Мужики, поменял ксз на бсз, поставил все как положено с сохнанением угла бегунка в трамблере. Проверял на детонацию на 50 км, при резком нажатии детонация секунду-две. НО тут заехал в гараж, когда выезжал задом, слышал детонацию - надо гашетку побольше нажимать было, снега много наволило. откуда детонация взялась? и еще друг садился за руль - я так резко гашетку не давлю, при нем тоже детонация на любых передачах 2-3 секунды. откуда? вроде все но научному выставлял, на 50 детонация в норме, и вдруг появляется на всех передачах, если педаль сильно давить. слишком раннее зажигание? или так и должно быть?

Полюбому проверяй ещё раз зажигание. Если не можешь выставлять на слух, поищи стробоскоп.
P.S. сделай зажигание чуть позже.

По шкале октан корректора на 0,5-1 деления попозже сделай, потом проверь, вообще БСЖ очень чувствительное +, - 1 мм. повернёшь - уже ощутимый результат.

Постоянно звенит на скорости от 40 до 60, и чем быстрей разгоняешся тем сильнее звенит, после 60 не звенит. Но также есть такой вопрос, почему то не едет больше 90, тягу 2й камеры смотрел там все норм, карбюратор настроен и почищен, зажигание БСЗ, свечи и провода новые. Может ли это быть из за зажигания смещеного? Хотя сейчас заводится с полпинка и работает стабильно без выстрелов в карб или в глушак, Компрессия 12 12 12 11.5 , Двиг 1.5.

бесконтактное зажигание на слух выставить практически невозможно. гораздно проще и быстрее по стробоскопу. проверено на себе. спецом купил этот девайс.если покупать неохота-заедь в сервис и выставят тебе. правда за денежку.

Здравствуйте. У меня тоже проблемма. Появились детонационные звуки на 3, 4. Звуки появляются на высоких оборотах если давить педаль в пол. Т.е. когда машина практически вышла на рабочие обороты. Регулировка зажигания не помогает. И ещё когда на холостых оборотах даваишь резко на педаль тоже детанационный звук около 1с. Помогите разобраться.

а точно детонация? пальцы звенят? или может другое что то наружу вылазет?
кстати что стоит БСЗ или КСЗ .

бсз. тут почитал, говорят что дело в трамлёре, в его пружинках. я кстати отсоединял вакуумник на трамлёре. бесполезно. на больших оборотах начинают звенеть. Ещё сказали что то про смесь что богатить надо.

давай подождем результатов.
тут вариантов много, от растянутой цепи. и коммутатором -можно закончить.

у меня и КЗ звенело и сейчас на БСЗ звенит,думается мне что это цепь может звененть,но она новая.Или если натяжитель сломалсо,при этом какой звук знает кто?

не подтягивал,как поменял я цепь так и не подтягивал. так она ж должна во всём диапозтне оборотов греметь,а тут к примеру на 3 еду,газ жму звон,чутка убрал звон исчез.

давай подождем результатов.
тут вариантов много, от растянутой цепи. и коммутатором -можно закончить.

Короче проверил. на второй тоже кратковременная детонация когда резко нажимаешь. на 3 и 4 скоростяк детонация возникает от 3000 и выше. Попробовал убавить угол на сколько можно хх стали 500. стало не так сильно но всё равно есть и на второй тоже когда резко нажимаешь. Угол такой не должен быть, слишком позднее, поставил пока обратно. Что думаете? А ещё прикупил рем комплект на трамлёр, там как раз есть эти пружинки.

кто сталкивался с похожей ситуацией, помогите. уже не первый год мучает проблема такая как детонация двигателя на момент выключения зажигания на ваз 2106. когда то детонирует а когда то и нет. пробовал менять свечи, регулировали с мастером зажигание, регулировали заслонки карбюратора, убрал электро клапан, поставил жиклер на 50, ни чего не помогает. начал уже грешить на вакуумник, так как отвод идет на 4ый цилиндр, но пока не менял его. у кого была похожая проблема, выручайте советами, попробую любую зацепку. двигатель 1600

всё просто, поставь инжектор, такой шляпы никогда больше не будет, искра и форсы там отрубаются после выключения зажигания

ВАСЯ БАКИН Искусственный Интеллект (258371) ой бля, вложи 5000р на инжектор и езди, сам так же делал еще в 2004-м году

Продолжает поступать топливо в цилиндры, через диффузор системы холостохо хода. Регулируется мембраной, при её целостности. (карб озон), Или не работает эл. магнитный клапан, если он есть.
PS Составил пружинку над мембраной

Млять это нормальная ситуация. Для этого в карбюратор вебер вместо топливного жиклёра хх первой камеры всунули клапан. Именно он запирает хх когда зажигание выключается

Нагар в камере сгорания. Лечение: - наливаешь на сутки в цилиндры смесь ацетона+касторовое масло в пропорции 1л ацетона/100г касторки, свечи завинчивать обязательно, потом их чистить и ставить на место. Потом проехать километров пять на повышенных оборотах для удаления нагара, и наслаждаться работай движка.

Раньше народ боролся с нагаром просто : под карбюратором во впускном коллекторе трубочка которая нужна для слива излишнего топлива если водитель перекачает бензина педалью газа. При длительных поездках допустим за город шланг из бачка стеклоомывателя временно подключается к трубке под карбюратором и в бачек заливается простая вода. Во время поездки километров за 30-50 работающий двигатель высасывает бачек . Внутри цилиндра от высокой температуры вода превращается в пар и отпаривает весь нагар. Вот самый простой и безболезненный способ удаления нагара из двигателя.

Поставь на место клапан. Это он должен отсекать подачу топлива. Он у тебя не работал.
И меняй мастера.

Читайте также: