Чистка радиатора пежо 407

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

andrei128

Собираюсь почистить радиатор снаружи от грязи, мух и прочей фигни.. соты забиты наглушняк, машина греется прилично, стрелка температуры прыгает. Кто чистил самостоятельно, подскажите нужно снимать радиатор или только бампер? каким средством залить чтоб откисло усё? и чем керхером или воздухом дуть?

Мутабор

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Вроде в магазах есть дофига разной химии, которая растворяет в том числе и мух.
Мухи - это в основном хитин + немного белкА. Любой кислотой которая растворяет органику.
После этого дунуть воздухом с внутренней стороны радиатора. Потом водичкой пролить.

Мутабор

не забывай что радиатора 2 и вся грязь между ними скапливается и если годами не мыл то думаю без снятия не обойдёшься
можно попробовать раздвинуть их чтоб не снимать

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

У меня где-то валялся зелёный лазер на 400 ватт
Вот им хорошо органику испарять. Но с камушками он не справится - не хватит мощности.

PS. Вони от мух будет - мама не горюй!

МАКС

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Есть, просто названия не помню
Опять же в магазинах. Это лучше на месте у продавца спросить - так быстрее будет.
А то кто-то здесь посоветует одно, а в магазине этого не окажется, но будет куча другого.
И в итоге человек ничего не купит.

NTFS

один раз керхером пройтись намочить и подождать чтоб откисло потом смыть керхером можно даже снаружи за два подхода будет чисто.. поверрь.

osobix

Можно почистить этим , а можно заехать на мойку и попросить помыть радиатор. Я выбрал второй вариант. Мне залили его пеной, а через пару минут осторожно смыли керхером. После этого исчез шум вентилятора, он перестал включаться при холодном двигателе и исчез перегрев. Цена на мойке - 100 руб.

Baboon

ох жа ж зря не сделал фотоотчет о чистки не снимая радиаторы :) чистил на прошлой недели.
Мой совет, отложить чистку радиаторов до смены охлаждающий жидкости, тогда можно будет снять радиатор охлаждения и почистить основательно все не снимая кондея.
а так ничего сложного, буквально 6 винтиков и радиаторы можно раздвинуть и вычистить между ними. плюсом будет наличие сжатого воздуха.

Мутабор

пробовал раздвинуть не смог(( (на 206 легко это получалось)
и зачем совмещать с заменой антифриза если есть возможность раздвинуть?
когда раздвигаешь снимать то вроде ничего не надо

yobby

Я использовал Баги(Шуманит)для чистки грилей,мангалов,и испарителей кондиционеров!Полил,5 минут подождал,потом керхером(я писал в теме "кондиционер". Эффект обалденный,даже двигло и все что есть под капотом блестит как у кота. и t О.Ж.в норме,хотя раньше грелась(с кондеем)

МАКС

nis

смущает в шуманите одно НО.
НАЗНАЧЕНИЕ: для быстрого удаления стойких и подгоревших жиров с газовых и электрических плит, грилей, мангалов, пароулавителей, систем вентиляции, кастрюль, сковородок, в том числе и с охлажденных поверхностей. Не использовать средство для чистки изделий из алюминия, окрашенных поверхностей и тефлоновых покрытий.

ЧесТный

Для тех кто не в курсе, расскажу как можно промыть радиаторы (оба, радиатор кондея тоже надо мыть, что б пипиец каким холодом дул).

1. Открываем капот.

2. откручиваем ближайшие к фарам винты.

3. откручиваем стопоры капота (они там рядом, откручиваются руками)

4. откручиваем 4 пластиковых винта на верхнем кожухе, закрывающем радиаторы.

5. снимаем нах этот кожух (не помню льва снимать надо или нет, но я снимал, что б покрасить)

6. берем тонкую отверточку и вставляем в защелку радиатора ОЖ, тянем в сторону руля, щелк, вторую так же, щелк. все. Радиатор можно отодвигать и мыть с обеих сторон оба радиатора!

Baboon

5. снимаем нах этот кожух (не помню льва снимать надо или нет, но я снимал, что б покрасить)

Надо.
Могу добавить, для удобство можно раздвинуть боковые крепления блока радиатора, тогда радиатор кондея можно подать вперед. Чуть открутить винтики поковых стороров и подать в вверх.
Так же можно и удобнее сдернуть радиатор вверх с нижних креплений, тогда места для маневра будет больше. Ну а если отсоединить охлаждения, то и вовсе можно достать радиатор, тогда вообще шик и блеск:)

yobby

Возможно имелся ввиду пищевой алюминий,т.к может вступить в реакцию(при обработки явно ощущался резкий хим.запах)
Но вот результат,как говлрится на лицо.

Neals

Baboon

NTFS

Наступила знойная жара — самое время сломаться кондиционеру.
Однажды на полпути домой кондиционер перестал холодить. Причём при включении кондиционера обороты увеличивались, а вот характерного щелчка муфты слышно не было…
С открытыми окнами долго не поездишь — шумно, а обливаться потом как-то совсем не хочется, поэтому начинаем искать причину.
Понятно, что не включается муфта и первым делом проверяем приходит ли питание на желтый разъём возле компрессора.

Проверяем приходит ли питание на запуск муфты кондиционера при его включении

В моём случае с питанием всё в порядке, значит дело в самой муфте. Для этого начинаем её демонтаж.
Снимаем колесо и подкрылок переднего правого колеса и получаем доступ к муфте компрессора кондиционера.
Крепиться она гайкой на 13, но для удобства работы советую открутить кронштейн крепления трубки кондиционера. Для снятия кронштейна необходимо открутить гаечку на 10, при этом удерживая ключом на 16 резиновую стойку, затем откручиваем винт внутренним шестигранником на 5 крепления кронштейна.

Доступ к муфте кондиционера

Но прежде необходимо снять ремень навесного оборудования, для этого ключом на 15 отводим вверх натяжитель и снимаем ремень, если ремень будет использоваться повторно, то отмечаем и направление вращения.

Отводим натяжитель ремня вверх и снимаем его

Если у Вас отсутствует гайковёрт, то будет сложно открутить гайку на 13 муфты, для её фиксации можно использовать ключ от болгарки, но у меня есть гайковёрт с ним открутить гайку не составило никакого труда.

Слегка удерживаем муфту от прокручивания рукой и откручиваем гайку гайковёртом

После откручивания гайки, снимаем внешнюю обойму муфты, она сидит на шлицах, слегка покачивая её из стороны в сторону снимаем её, при этом не теряем шайбу. Далее перед нами предстаёт стопорное кольцо внутренней обоймы с подшипником. Применяем съёмник стопорных колец, желательно такой, чтобы при сжатии его губки расходились, иначе очень неудобно снять это колечко, я долго мудохолся, пока не применил нормальный съёмник.

Демонтируем внешнюю обойму и снимаем стопорное кольцо

После снятия стопорного кольца можно снимать шкив, для этого потребуется съёмник, у меня есть мощный двухлапый съёмник я им много чего снимаю :) Трёхлапый возможно там не станет, мало места и он будет упираться в алюминиевый усилитель.

Снимаем шкив

Всё муфта почти снята

Инструмент для снятия муфты

Немного отступим в сторону. Т.к. муфта всё равно снимается то меняем и подшипник.
SNR/NTN артикул ACB35X52X20 Подшипник компрессора, цена — 16 р. 86 коп. (~9$)

Подшипник компрессора кондиционера ACB35X52X20. Родной стоял NSK

Подшипник в шкиве закернён, просто молотком он как-то не особо хотел выпрессовываться. Во избежание повреждения шкива я использовал инструмент для перепрессовки сайлентблоков.

Впрессоваваем новый подшипник и керним его

Забегая вперёд скажу, что шкив начал крутиться намного легче, но микролюфт какой был такой и остался.

Но мы отвлеклись от проблем. Настало время самого элекромагнита муфты, опять снимаем стопорное кольцо и опять съёмником демонтируем электромагнит.

Снимаем стопорное кольцо

После снятия электромагнита прозваниваем его, если он не звонится, то либо обрыв катушки, что редкость, либо перегорел термопредохранитель.

Вычищаем место возле термопредохранителя дрелью с металлической щёткой на малых оборотах. Я честно купил новый предохранитель на 184°С (родной на 187 °С), но он оказался слишком толстым в сравнении со старым. Поэтому пришлось поставить жучок, хотя я и понимаю, что возможно старый термопредохранитель просто умер от старости, но скорее всего муфта действительно перегрелась.

Припаиваем вместо термопредохнителя две тоненькие жилки

Также в целях профилактики заменил и диод на 1N4007, он расположен под крышечкой со стороны питающих проводов, и залит смолой.

Устанавливаем диод катодом к плюсу (белый провод) и анодом к минусу (зелёный провод)

Прозваниваем муфту, если всё в порядке, то заливаем герметиком и устанавливаем в обратной последовательности на авто.

Заливаем все ремонтные места герметиком

После возрождения муфты съездил на заправку кондиционера, оказалось, что в системе осталось 140 грамм хладагента вместо положенных 625 грамм! Видимо из-за недостатка давления начал сильно греться компрессор, что и привело к выходу из стоя муфты, но это видимо…

Для закрепления успеха решил почистить и радиаторы. Т.к в жару за 30 при скорости 130 км\ч и затяжных подъёмах или частых обгонах стрелка температуры охлаждающей жидкости отклонялась от положенных 90 градусов на более чем одно деление, что не есть хорошо.
Для этого снимаем бампер и очень много всего :)

Разводим основной радиатор и радиатор кондиционера и, через образовавшийся промежуток, вымываем грязь. При этом я использовал активную пену, очиститель двигателя, удалитель насекомых и угловую насадку для мойки высокого давления. Основная бяка из песка, бабочек и листиков располагалась за мотором вентилятора. А радиатор ещё родной, когда этот старичок сдастся я не знаю, мыл его максимально нежно, так же на нём уже много загнутых сот.

Вымываем радиаторы сначала изнутри, потом уже по вкусу с любой из сторон

Слева до, справа после

После промывки радиаторов температура при тех же режимах немного ниже 90 градусов ;)

Итого:
— подшипник кондиционера — 16 р. 86 коп. (~9$)
— заправка кондиционера — 40 р. (~20$)
— диод и термопредохранитель — 1 р. (~0.5$)
— очистители — 10 р.

Всего 70р. (~35$) за комфорт не так уж и много. Обслуживайте кондиционер почаще, а не заправляете его раз в пять лет как я :)

Очередной пункт из длинного списка неисправностей с момента покупки — кондиционер. Состояние радиатора было довольно печальное, классическая гниль под мотором вентилятора, т.ч. радиатор без вопросов был под замену.

Также лексией читалась ошибка показаний по датчику давления фреона P2520: Cooling pressure signal Open circuit or short circuit to earth. Тут все оказалось просто — нашел колхоз в проводке, заменил проводку от датчика до коробочки с фишками вентилятора и т.п. на новую, ошибка пропала.

В прошлом году брал на замену с польской разборки вентилятор и вместе с этим вентилятором в подарок мне достался полный комплект:
— телевизор
— интеркулер
— радиатор охлаждайки
— радиатор кондея
— патрубки на интеркулер, проводка до датчика давления

В моем случае телевизор был коцаный, были разбиты пазы для фиксации радиаторов, все болталось (машина очевидно получала в морду). Патрубок от интеркулера был восстановлен из говна и палок. Родные радиаторы визуально тоже были в худшем состоянии. В общем было решено заменить все целиком. Радиатор кондея правда перестраховался и взял новый. Т.к. пыжо — в первую очередь поджопник, взял самый дешевый вариант. Termal 104723ZH. По всем каталогам он идет как заменитель для Citroen C5 (собственно я про него и прочитал в бортовике C5-го), но подошел без проблем. Покупался за смешные 38.5$. Никакими лаками покрывать не стал. Сколько отходит — посмотрим, мне достаточно будет этого лета. Однако совсем уж экономить на спичках не стоит, поэтому поменял уплотнительные колечки на трубках высокого давления (по 2 колечка на каждой). Артикулы: 6460T9 и 6460V0 для верхней и нижней трубок. Датчика давления в комплекте с радиатором нет, нужно перекручивать со старого. Перекрутил с польского радиатора. Датчик тоже идет с резинками. Их не менял, т.к. банально забыл заранее купить.

Как счастливый обладатель фар с отломанными нижними креплениями, вначале снял фары, а дальше уже снять бампер и раскидать морду было просто.

Пользуясь случаем наконец нормально уложил и зафиксировал проводку до датчика и проводку противотуманки (раньше все висело), пофиксил крепления фар, крепления бампера (больше не торчат его края в районе стыка с крыльями, на многих машинах такое видел — убого выглядит), радиаторы в новой рамке наконец нормально фиксируются, тросик замка капота теперь спрятан под кожухом, которого раньше тоже не было. В общем все стало максимально цивильно.

Может кто еще подскажет, зачем нужны эти "крылья"? Шли вместе с все тем же довеском к вентилятору, у меня их не было.

Их можно зафиксировать в "открытом" положении, но тогда они упираются в усилитель бампера. А если их сложить — прикрывают поток воздуха к части вертушки и справа к интеркулеру. Если прикрыть часть вертушки может иметь смысл зимой, то закрывать интеркулер весьма странно. В общем их ставить не стал.

Возвращаясь к тому, для чего все это затевалось — кондей заработал. На заправке нашли еще утечку в месте стыка трубки и компрессора, поменяли оба колечка резиновых, заправили и все стало гуд. Считается, что негерметичная система без работы — медленная смерть компрессору, но мне повезло. Сам ездил так год, сколько так ездили до меня — не знаю, но компрессор работает тихо, холодит в жару на минимуме просто жесточайше. Диагностика, замена колечка и заправка — 22,5$.

Антифриз - это незамерзающая технологическая жидкость, предназначенная для охлаждения работающего двигателя Пежо 407 при внешней температуре от + 40C до - 30..60C. Температура кипения антифриза около +110С. В функции антифриза также входит и смазка внутренних поверхностей системы Peugeot 407, включая водяную помпу, предотвращая образование коррозии. От состояния жидкости зависит срок эксплуатации агрегата.

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Антифризы различают по входящим в него присадкам:

Если требуется долить охлаждающую жидкость в Пежо 407, то безопасно смешивать антифризы только одного типа, а не цвета. Цвет - всего лишь краситель. Воду (даже дистиллированную) в радиатор Peugeot 407 заливать запрещено, так как в жару при температуре в 100С вода закипит, образуется накипь. В мороз вода замерзнет, патрубки и радиатор Пежо 407 просто разорвет.

Заменяют охлаждающую жидкость на Peugeot 407 по нескольким причинам:

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Пежо должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Пежо 407 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Пежо 407 или ремонт двигателя;

Часто срабатывающий электровентилятор радиатора в жару - повод проверки качества антифриза. Если не произвести своевременную замену антифриза на Peugeot 407, то он потеряет свои свойства. В результате образуются окислы, появляется опасность перегрева двигателя в жаркую погоду и его размораживание при отрицательных температурах. Срок первой замены для антифриза G-12+ составляет 250 тыс. км пробега, либо 5 лет.

Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Пежо 407:

Замена антифриза на Пежо 407 процедура не сложная:

Промывка системы охлаждения Peugeot 407, перед заливкой нового антифриза, полностью удаляет защитный слой и остатки старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа на другой. Для промывки радиатора Пежо 407 следует использовать спецсредство, которое часто разбавляют водой в соответствии с инструкцией.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Пежо 407 с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Затем двигатель заводят, в течение 30 минут дают поработать на холостом ходу. Сливают промывочную жидкость. Операция повторяют в зависимости от состава вытекающей жидкости. Промывочную смесь можно использовать только в первый заход, в последующие - дистиллированную воду. Время замены антифриза на Peugeot 407 составляет от получаса, с промывкой – до 1.5 часов.

Промываем быстро и качественно радиатор охлаждения двигателя своими руками.

Грязь и частички ржавчины могут появиться не только в автомобильном двигателе: охлаждающая система также часто становится жертвой данной неприятности. По этой причине систематическая чистка радиатора – это крайне важная процедура, на которую многие автовладельцы не обращают особого внимания. Система охлаждения мотора постоянно защищает авто от перегрева в процессе работы, а также заставляет работать сам мотор в пределах нормы. Очистка охлаждающей системы, а так же радиатора от грязи и следов коррозии, конечно же, поможет авто двигателю функционировать по максимуму и без повышения температуры кипения радиатора.

К радости многих автомоболистов, чистить и промывать радиатор не нужно с такой же периодичностью, как и производить замену масла (делать это нужно хотя бы раз в пару лет). Работа эта не особо сложная. Здесь просто необходимо придерживаться инструкций!

Что потребуется для промывки радиатора изнутри:

Четыре-восемь литров антифриза.
Чистая вода.
Специальное средство, предназначенное для промывки авто радиатора.
Ведро или кастрюля.
Обыкновенный шланг, который также используется для поливки растений в саду.
Перчатки, желательно с влагостойкой поверхностью.
Кисть из нейлона, оснащенная нежной щетиной.
Емкость с мыльным раствором.
Защитные очки.
Емкости для сбора отходов, которые можно запросто запечатать.
Тканевые тряпки.
Комплект отверток и ключей.

Интересное видео про промывки

Внимание! В том случае, если у вас недостаточно уверенности в своих силах или у вас не выходит отыскать те или иные элементы охлаждающей системы, то для промывки радиатора и выполнения данной работы нужно обращаться к опытным специалистам.

Читайте также: