Чистка клапанов лада гранта 8 клапанная

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

затрудненный холодный пуск;
троение мотора;
дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
пониженная компрессия;
перерасход горючего;
детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

коксуются клапана;
загрязняются кольца;
возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Панацея или чем промыть двигатель машины от нагара внутри камеры сгорания и чем почистить маслосистему

Лекарство собственного производства

Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:

2 части ацетона;
1 часть керосина;
1 часть моторного масла.

Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка + масло, из расчета 2 к 1.

Чем чистить маслосистему

Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:

пятиминутка;
мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

дизельное топливо;
керосин;
бензин;
растворитель;
средство для розжига.

Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

VMP AUTO (Resurs)
Polymerium
Liqui Moly
Xado
Eltrans

Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
стучат гидрокомпенсаторы.

Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

Методика, как промыть бензиновый или дизельный двигатель без разборки от нагара, проста: выкручиваются свечи, в цилиндр заливается самодельная или покупная химия на несколько часов, прокручиваются поршни без свечек, запускается ДВС и заливается пятиминутная промывка. После меняются масло и фильтр.
Для раскоксовки используются как народные смеси на основе ацетона, солярки, растворителя, так и покупные средства, предназначенные для чистки масляной системы мотора.
При факте запущенной маслосистемы, сначала механически чистится картер и клапанная крышка, затем собирается мотор и производится раскоксовка с последующей мойкой силовой установки химсредствами.

Нагар в двигателе как и жировые отложения масла – это неизбежный процесс. Это касается бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Образование нагара и кокса связано с использованием некачественного топлива и проходит в условиях высоких t 0 горения топливной и воздушной смеси в закрытой камере. Если в нескольких словах охарактеризовать нагар, можно сказать, что это слой несгоревших отложений, который оседает на стенках камеры сгорания мотора.

В статье вы узнаете о признаках загрязнения ДВС и последствиях. Поднимаются вопросы эффективной борьбы с этим явлением, признаки нагара в движке и возможные последствия закоксовки силовых установок. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги.

Признаки загрязнения двигателя

Прежде чем выяснить, как очистить двигатель от нагара, давайте определимся какие основные признаки нестабильной работы силовой установки и первые симптомы болезни.

Процесс нагарообразования ускоряет моторное масло, которое при некачественной герметичности деталей силового агрегата проникает в камеру сгорания. Масло сгорает вместе с топливом, ускоряя процесс отложений.

Неисправности, которые могут возникнуть в результате нагара:

Ознакомившись с признаками загрязнений в моторе, нужно остановиться на последствиях нагара.

Что может произойти, если в двигателе есть нагар

Важно, что отложения пагубно влияют на общую стабильную работу, что в итоге приводит к перерасходу топлива и технических жидкостей. А также, увеличивает риски поломки движка: как следствие вероятность серьёзного ремонта двигателя увеличивается в разы. Давайте перейдём к конкретным примерам негативных последствий. Это может быть:

нагар на клапанах, которые раскрываются лишь частично;
отложенный нагар на поршневых кольцах приводит к их залеганию;
от процесса тления частиц нагара может произойти неконтролируемое возгорание горючей смеси.

Ситуации, которые описаны выше, могут в конечном итоге, привести в критической ситуации.

Из-за сильного коксования клапан не может полностью закрыться. Что приводит к залеганию колец. При этом в моторе снижается компрессия. Естественно, он плохо заводится, в его работе происходят сбои.

Как следствие, клапана прогорают, что приводит со временем к необходимости ремонтных работ, которые стоят не дёшево. Несанкционированное возгорание топливно-воздушной смеси провоцирует калийное зажигание из-за тлеющего нагара.

Дизельная и/или бензиновая установка быстро перегревается. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному износу деталей мотора и пагубно влияет на системы топлива и выпуска.

Продлить эксплуатационный срок деталей мотора можно промывкой шлаков и отложений. Если появились первые признаки этого явления нужно очистить засорившийся двигатель от нагара. Об этом читайте ниже.

Об основных способах избавления от кокса и отложений

На практике, можно избавиться от проблемы загрязнения:

Путём полной разборки движка и удаления нагара механическим способом, с использованием абразивных инструментов.
Очистить мотор, применив специальные средства промывки.

Однако промывка может быть не столь эффективной как хотелось и лишь частично решить проблему. А разборка силовой установки дело хлопотное и ответственное. Справедливости ради нужно сказать, что разборка мотора позволяет полностью устранить нагар.

Но, есть ещё ряд способов очистки от ДВС от отложений, не прибегая к кардинальным методам, одним из которых можно считать полную разборку ДВС. Речь идёт об удалении нагара без разборки двигателя.

Порядок очистки мотора от нагара

В первую очередь нужно выкрутить свечи:

На авто, работающих на бензине – это свечи зажигания.

Существуют и другие способы удаления нагара проверенные на практике. Речь идёт о многокомпонентной смеси в основе которой ацетон. Для приготовления смеси понадобится:

2 части ацетона, который можно заменить растворителем.
Одна часть керосина.
Одна часть моторного масла.

И ещё

Промывка двигателя соляркой перед очередной сменой технической жидкости – это старый и эффективный способ избавиться от накипи и кокса, а также способствует омоложению всей масляной системы. Это простой, доступный и безопасный способ избавиться от отложений и накипи.

Чем ещё можно промыть двигатель изнутри. Можно при помощи шприца ввести в резиновую трубку, проходящую между вакуумным регулятором и карбюратором, ввести иглу инъекционной системы. Один конец опустить в ёмкость с водой, которая за счёт разряжения поступает в карбюратор и попадает с воздушно-топливной смесью в цилиндры двигателя. Процедуру рекомендуют проводить на рабочей силовой установке. Исходящий пар размягчает отложения и способствует их выходу. Процесс занимает не более 10 минут.

Для удаления отложений можно использовать присадку в топливо. Данный способ решает проблему, эффект действительно существует. Наиболее популярной автомобильной химией считается продукция французских производителей. Присадки в топливо обладают высокой моющей способностью и справляются с грязью. Данный способ работает на дизельных установках и бензиновых агрегатах.

Говоря об обслуживании авто при замене фильтра важно использовать масла рекомендованные производителем. Обратите внимание на синтетическое всесезонное Масло Total производства Франции. Оно снижает трение деталей мотора и позволяет без проблем провести запуск движка при t 0 до – 35 0 С.

Продукт производства Франции масло Total обеспечивает лёгкую работу движка, защищает его от грязи. Масло total можно смешивать с другими стандартными моторными маслами.

Знание проблем поможет найти действенный способ устранения кокса и накипи. Но главное, это уход за мотором, своевременная замена масла и комплектующих при прохождении ТО.

Так же советуем вам прочитать:

1 Kомментарий

Сильный нагар в двигателе уже ничем не уберешь, тут только полная разборка и промывка деталей в ручную

В процессе эксплуатации двигателя автомобиля, на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах, постепенно идет образование нагара. Избежать этого процесса практически невозможно, но, при некоторых условиях, нагар образуется особенно интенсивно. Причиной этого может быть использование некачественного топлива, неправильная регулировка карбюратора, плохая фильтрация воздуха, попадающего в карбюратор, неисправности двигателя и т.д.

Что представляет собой нагар и его последствия

Нагар представляет собой несгоревшие частицы топлива, пыли, или моторного масла, которое попало в камеры сгорания. Особую опасность представляет собой нагар, который откладывается в виде толстого слоя. Дело в том, что он имеет довольно низкую теплопроводность, и толстая корка нагара может значительно ухудшить процесс отвода лишнего тепла от деталей двигателя, тем самым нарушить нормальный тепловой режим его работы.

При этом детали мотора начинают изнашиваться значительно интенсивнее, что сокращает срок их службы. Также, нагар в камерах сгорания может вызвать такое опасное для двигателя явление, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания в заданный момент, а в произвольном порядке, от перегретых частичек нагара, из-за чего возрастает риск поломки двигателя.

Как удалить нагар

Следует заметить, что в большинстве случаев, в условиях, что называется, приближенным к идеальным, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проезжать на автомобиле около 100 км на большой скорости, предварительно заправив его качественным бензином. При работе двигателя в таком интенсивном режиме, нагар будет удаляться. Конечно, удалить большие отложения нагара, особенно застарелого, таким способом не удастся, и, в таком случае, можно прибегнуть к другим методам, не предусматривающих разборку двигателя.

Раствор для удаления налета

Метод резиновой трубки

Метод очистки высокоэффективными присадками

Дизельные присадки от Liqui Moly способствует удалению шлама, увеличению цетанового числа или повышению интенсивности с горания, что является эффективным способом поддержания спокойной, плавной и эффективной работы двигателя.

Пока остывал двигатель, занялись чисткой заслонки, фоток не делал, был небольшой налет, спрей справился на пятерку. А вот по клапанам беда: зажаты были 4 клапана. 2 на выпуск и соответственно 2 на впуск. Причем мастер сказал что первый клапан на выпуск, считая от шкива ГРМ, зажат практически на всех Калино- грантах, что встречались ему.
Под крышкой чистота, что видно по фото, масло Лукойл Армотек. Пробег на нем мизерный, конечно (3200 км), буду его и дальше лить и, соответственно, наблюдать что да как.

Впервые сегодня "изменил" заправке "Башнефть" и залил топливо от "Лукойл", да не абы какое, а "Экто" с окт. числом 95. Гранта превращается… Превращается Гранта… в самолет! Шутки шутками, но прет дай Боже. Бензин недешев, 40 рублей. Плеснул почти на пустой бак 25 литров.

Не думаю что буду постоянно заправляться на ней, ибо вообще на другом конце города и она одна в восточном Оренбуржье.
P.S. После чистки ДЗ необходимо обучить ее. Делал так:
а) Включаем зажигание на 30 сек;
б) Выключаем на 2 минуты;
в) Запускаем двигатель и даем поработать ему на ХХ 5- 10 минут;
Заслонка обучена. С иномарками более геморно (через ЭБУ).

Запчасти

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 13

Потому как на газу

Клапана регулирующих каждые 10-12 тыс

Пробег на Лукойле синттика 5w40 около 60 тыщ полёт нормальный

И крышка вот в таком состоянии, теперь думаю отмыть ее после замены масла, откатать на новом и снова вскрыть, чтобы посмотреть результат.

Я бы промывочным сначала, потом Лук на пару тысяч и снова замена. Жесть конечно, полная. Это что за масло такое было и интервалы?

Я на прошлых выходных ездил регулировать клапана и ситуация тоже не очень — весь впуск был зажат, а по выпуску только 1 клапан был не в допусках. С чистотой двигателя и клапанной крышкой у меня дела не очень были, совсем мне понравилось такое состояние.

Решил сменить производителя масла, третий день изучаю информацию, читаю отзывы, но до конца так и не определился. Думаю попробовать что нибудь из Liqui Moly, не супер дорогое конечно, например вот это Optimal 10W-40. До Армортека какое масло было залито?

Шелл Ультра 5-40 бочковое дилерское (говно какое- то), на нем накат был 2700 км., до Шелла Роснефть от дилера, накат 10000 км (замена 2 раза через 5 тыс). Прошлый хозя лил Шелл HX-7 полусинт.

Понял, короче скорее всего у меня такая беда все таки из-за большого диапазона смены масла. До меня масло менялось на 2200 — 15000 -25500. На 25500 я ее забрал и сразу же поменял масло, затем менял каждые 6000. Щас уже 4000 прошел, через 1000 буду снова менять.

Интервалы явно не для наших условий. Дичайшие причем.

Вот и я о чем. Масло лил Total Quartz 7000 10w40, на прошлой машине лил его начиная со 130 000 и до 190 000 и состояние было в разы лучше, но замена было не больше чем через 7000 км.

"P.S. После чистки ДЗ необходимо обучить ее. Делал так:
а) Включаем зажигание на 30 сек;
б) Выключаем на 2 минуты;
в) Запускаем двигатель и даем поработать ему на ХХ 5- 10 минут;"

оригинально. только чушь по-моему это .
кстати если сразу заводить двигатель и кататься, то ничего не будет и разницы никакой совершенно.

Возможно и чушь. Но на этот счет имеется информация от Автоваза:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11

Всем добрый день! Возник вопрос к знатокам, растолкуйте кто делал и есть ли в этом смысл. В общем скоро буду мыть форсунки и в догонку к ним хочу очистить клапана от нагара, прочистить камеру сгорания. Скажите возможно ли без разбора очистить нагар с клапанов? Будет ли эффект или это пустая трата времени? Растолкуйте знатоки кто с этим сталкивался.

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 27

Как восьмиклапанный едит? Лучше 16-ти клопа?

Не сравнивал) но едет достойно)

16-ти клоп не стал бы брать только из-за выходящих из строя катушек?

Из за 16 клоп) меньше клапанов, меньше гемороя) чисто мое мнение)

Повидал много разобранных вазовских двигателей. Моё мнение такое, на исправном двигателе нагара на впускных клапанах снаружи не должно быть. Если он есть — значит расход масла через маслосьемные колпачки, или излишнее попадание масла через вентиляцию картерных газов во выпускной тракт. Следовательно, даже если очистить без ремонта двигателя то со временем нагар будет снова. По поводу небольшого нагара в камере сгорания — это нормально. Что поршни, что клапана будут в небольшооом нагарчике, это нормально. Всё таки двигатель внутреннего сгорания) опять таки, если нагар излишний, то следовательно и с двигателем что-то не так, тут уже двигатель нужно делать.
Если жалоб на двигатель нет, то как говорится не чините то что работает)

Хорошо, спасибо! Ну форсунки я все таки сниму и проверю) за 4 года не смотрел их ни разу)

За форсунки да, хуже не будет)

Не совсем ясно какой пробег. И в чем проблема, что встал вопрос промывки форсов. Обычно эту операцию специально навязывают чтобы заработать. Якобы будет ракета. Если честный человек он сначала должен посмотреть производительность форсунок на стенде — надо ли мыть, нет, или бежать за новыми. В желании сделать лучше сам дважды был разведен на эту тему. Был в пользовании Фольксваген Пассат, 8 лет, 120 тыс. пробега, без пробега в России. Все было хорошо, но через полгода стукнула моча в голову- промыть форсунки. Сказано-сделано. Мыли на немецком стенде, не снимая их, но отключив от топливной магистрали. И где-то через неделю началось. Хочет машина едет, а не хочет — глохнет прямо на ходу. После посещения многочисленных мастеров, был вынужден обратиться к официальному дилеру. Короче трижды был у дилера. Диагностика на их оборудовании ничего не показала. Меняли форсы, мозги и хрен знает сколько еще. Бабок ушло сами прикиньте. В четвертое посещение они честно сказали — продавай, мы не знаем что надо делать. В общем, помучался я еще месяц и продал недорого. Продавцу честно все рассказал отдал все чеки, заказ-наряды. Но он оказался перекупом и его это не смутило. Сложно сказать повлияла это промывка, или просто стечение обстоятельств. Вспоминаю ту машинку до сих пор. Бомба была.

Хм. Ваша история грустная конечно (( пробег на машине 303 тыс. Я второй владелец и уже проехал на ней около 220 тыс, в форсы и клапана не залазил не разу. Вот и думаю, что пора бы уже наведаться туда, хотя бы профилактику сделать

А может и не стоит тогда туда лазить? Если все нормально работает?

Ну клапана чистить уже не буду. За форсунки подумаю ещё. Машинка начала немного думать при разгоне. Скорее всего начну с малого, начну с фильтров

Оооо, вот с этого и надо было начинать! Я поменял в баке и тонкой очистки-всё машина поехала, раньше тоже тупёжь был и клевки.Мы ж любители глаза через жопу лечить)))

Я в баке вот менял в августе. А топливный уже долговато стоит. Поменяю его гляну. Может то, что ещё зима снег. В снегу тонет, шлифует. Будем с малого начинать

но клапана то Вы регулировали за это время? Если нет, то Вам повезло и машину собирали точно не в понедельник и не в пятницу. Знаю лично одного владельца, который за 100 тыс.км. ни разу не регулировал клапана и двигатель шептал.

2 раза только регулировал. Оба раза по одной шайбе только менялось. На совесть собрали двигатель)

спасибо за ответ Удачи!

Приветствую всех читателей. И так что мы имеем:
1. Автомобиль Лада Гранта 2190, 2013 года выпуска.
2. Двигатель 11186, пробег 117 500 км.
3. Масло полусинтетика Роснефть 10W40 с завода. Замена каждые 15 000 км до 45 000 км, затем замена каждые 10 000 км. Итог — лаковые отложения внутри двигателя.
4. На пробеге 115 000 км нас посетил ОН – Великий и Ужасный, Страшный сон всех автомобилистов – МАСЛОЖЁР! Масло уходило 1 литр на 1 500 км.
5. На пробеге 117 000 были заменены сальники распродавала и коленвала, их шестерни, ремень ГРМ и ролик натяжения.

2. Залил в старое масло Роснефть 10W40 — 200 мл димексида. Двигатель работал на холостых оборотах 25 мин.

3. Слил старое масло. Заменил фильтр.
4. Залил недорогое минеральное масло. Нагрел до рабочей температуры, добавил 200 мл димексида. Двигатель работал на холостых оборотах 5 мин.

5. Снял поддон. Очистил от остатков краски. Промыл ацетоном.

6. Залил промывочное масло. Работа на холостых 10 мин.
7. Слил промывочное масло. Заменил фильтр.
8. Залил масло Роснефть 5W40.

И так подробнее по каждому пункту.
Поддон имеет скрытые полости, краска сидит намертво. Очистить полностью не получилось. Мыл демиксидом, нагревая его строительным феном. Краску удалял латунной круглой щеткой на дрели.
Машину оставил перед гаражём. Промывку на старом масле планировал сделать 20 минут. Заглушил двигатель, заглянул в горловину и охренел! Промывка работает! Смотрите фото.
Дольше мыть побоялся, выждал ещё 5 минут и задом стал загонять авто в гараж. Двигатель стал издавать нехорошие звуки. Честно сказать – я труханул. Больше во время промывки авто с места я не трогал.
На минеральном масле больше 5 минут я мыть побоялся. Эффект от промывки и так превзошел все мои ожидания.
В слитом масле я увидел ошметки диаметром до 3 мм. Думал старые отложения, но при тщательном осмотре обнаружил, что это куски краски.
При повторном снятии поддона обнаружил эти ошметки в небольшом количестве. Промыл поддон ацетоном.
Так же в небольшом количестве грязь была на маслоприёмной сетке. В ней же застряли латунный ворс от щеток. Пришлось всё удалять. Удобно чистить очистителем карбюратора (с трубочкой).

Планирую и в дальнейшем мыть пусть и не каждую замену масла – по состоянию двигателя. Буду добавлять 200 мл димексида в старое масло, 20 минут на холостых. Затем промывка двигателя промывочным масло со сменой фильтра. Снятие поддона для удаления грязи. Заливка рабочего масла и нового фильтра.
Рекомендации собравшимся промывать двигатель димексидом:
1. Удалить краску с покрашенных элементов внутри двигателя.
2. Автомобиль в процессе мойки с места не двигать (только вручную).
3. Использовать средства индивидуальной защиты. Перчатки лучше резиновые. Респиратор (лепесток) желателен.
4. На последнем этапе снять поддон и удалить всю грязь.
Из неприятных моментов – салон авто впитывает запах димесида. 2 недели пахло луком и капустными пирожками. Из маслоналивной горловины пахнет спустя месяц.
После промывки двигатель стал работать громче. Сделал регулировку клапанов. Пришлось заменить 4 шайбы. Звук двигателя стал тише. Пропал треск при разгоне.

И самое приятное — прошёл масложёр. Уровень масла сначало началу упал на 5 мм по щупу и встал между отметками мин и макс. Боялся что новое масло быстро потемнее, но нет спустя 1000 км масло прозрачное. Хотя раньше новое масло темнело к этому сроку.

Прошло 1,5 года после промывки. По хозяйственным делам потребовалась отработка для обработки древесины. В ход пошло масло (2 канистры по 4 литра) участвовавшее в промывке двигателя после мойки димексидом. После слива масла с канистр через какое то время обнаружил на их дне густые смолистые отложения.

Регулировка клапанов является одним из самых важных профилактических мероприятий для двигателя. К тому же, это ещё и реальная необходимость.

Зачем нужно регулировать клапана?

Данная процедура нужна в том случае, когда вы желаете сделать работу своего автомобиля более устойчивой, как на повышенных, так и на низких оборотах. Если же была проведена неправильная регулировка клапанов, то зазоры между кулачком распределительного вала и клапаном будут нарушены. А это, в свою очередь, приведёт к чрезмерному открытию клапана при работе мотора, в результате чего в цилиндре произойдёт разгерметизация.

Вся эта цепочка событий намного уменьшит ресурс мотора.

Необходимый инструмент

В первую очередь, мы говорим о наборе регулировочных шайб. Как правило, такие шайбы поставляются толщиной от 3 до 4,5 миллиметров с интервалом в 0,05 миллиметра.
Помимо этого, под рукой должен быть щуп с аналогичным интервалом.
И, конечно же, не забывайте о приспособлениях для регулировки. Его главной особенностью можно считать то, что такое приспособление значительно облегчит выполнение большинства работ по замене шайб в ГБЦ.

Можно и без специального приспособления, но с ним намного проще

Некоторые специалисты не начинают регулировку пока двигатель автомобиля не простоит сутки без работы.

Это необходимо открутить

Желательно, чтобы его температура находилась в рамках между 20 и 30 градусами по шкале Цельсия. С этой целью можно применять штатный вентилятор, для чего достаточно будет отключить разъём с сенсора температуры, который находится возле термостата, и включить зажигание.
После этого выкрутите свечи зажигания. Это необходимо сделать для того, чтобы не повредить ГРМ во время движения распределительного вала.
Также нужно будет открутить кожух ремня ГРМ, чтобы полностью снять его. Аккуратно отсоединяем от клапанной крышки все патрубки, демонтировав их с автомобиля.
Если вокруг клапанов есть масло (а оно там, скорее всего, есть), то его нужно убрать оттуда при помощи обычного шприца или же резиновой груши. По большей части, находится масло в непосредственной близости к толкателям клапанов.

Откачиваем масло рядом с клапанами

Извлекаем шайбу таким способом при помощи специальных инструментов

Проверка совпадения метки с положением ГРМ (кожух снят)

Стрелкой отмечен паз для пинцета

Новая прокладка и клапанная крышка

Мои замеры

Мои замеры после регулировки клапанов следующие:

0,25 — выпуск
0,20 — впуск
0,30 — впуск
0,30 — выпуск
0,30 — выпуск
0,27 — впуск
0,24 — впуск
0,35 — выпуск

Существуют определённые признаки в работе автомобиля, которые подскажут, что регулировать клапаны необходимо.

Самым очевидным из них будет то, что двигатель автомобиля на холостых оборотах начинает трястись и дёргаться. Чаще всего, причина такого поведения заключается именно в плохой регулировке клапанов.

Читайте также: