Чистка форсунок тойота ипсум 3s fe
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
чистка форсунок 3S-Fe ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО
Модератор: Карпуха
Нет . В любом случае надо подать на вход в рейку жижу под давлением не менее 3 атм. А обратку сливать в баночку,но не в бак.
Прошу конечно прощения, но цена вопроса на любой профильной СТО около 700 рублей и голова не болит. Мыл и сольвентом и ультразвуком, в итоге большой разницы нет (единственно наверное по времени). А самодеятельность хороша в искустве.
вообще вопрос заюбавый, как вы предсталяете процец чистки форсунок средством для чистки карбюратора ? эту гадость в бензин лить ?
средства для чистки карбюраторов можно использовать для чистки впукного тракта тоесть возуховодов, а форсунки ими неочистить, безполезное заняти.
Господа басоводы и а также все автолюбители, вопрос к вам такой:
намерился я тут было дело промыть инжектор, и обратился в одну контору, внешне очень солидную. на мой вопрос сколько будет стоить помыть форсунки жидкостью и УЗ мне ответили? что УЗ - 700, а жидкостью - 1800. на мой вопрос, что же все-таки лучше и эффективнее мне ответили, что конечно же жидкость, тем более, что и по цене это сразу понятно.
В связи с этим вопрос, так что же все-таки эффективнее? Стоит это делать или нет? Если да, то чем и через какие промежутки времени (пробег)? При УЗ промывке стоит ли менять уплотнительные кольца топливных форсунок? Как все это переносят свечи? Менять ли топливный фильтр? Какие узлы стоит паралленьно еще почитстить?
Прошу всех, кто проводил эту процедуру поделиться опытом и подискутировать на тему что эффективнее!
Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
Toyota Town Ace Noah, 1999, SR50G, 4WD, ЗS-FE, бензин+газ!
А зачем форсунки мыть, ты вроде на газе ездишь, или вообще не мыл никогда? Про жидкость и ультразвук: жидкостью мыть дешевле обычно, сами форсунки снимать не надо, но говорят что чтобы промыть нормально много расходника уйдет, Ультразвук шибко хорошо моет, дотого хорошо, что форсунки крякнуть могут . А вообще каждый кулик своё болото хвалит, у какого СТО какое оборудование есть, то и рекламируют
Наиболее эффективно помыть их самому. Себестоимость процесса не больше 100р. Заодно будет понимание - стоило их вообще мыть или нет. Я на Хонде такую процедуру проделывал - форсунки на 150ткм пробега оказались идеально чистыми.
savasa: Покупаещь очиститель форсунок Хай-Гир - 300р
перед хорошей трассовой поездкой заливаешь в бак.
Даешь просраться на трассе-до упора выробатывая залитую присадку.
повторяешь через 2-3 тыщи км - и все - никаких хлопот - форсы чистенькие
расход упал даже при убитом лямде на 1.5 литра - результат проверен при движении в отпуск на пробеганных за месяц 11000 километрах - в
Ханты-Тюмень-Уфа-Краснодар-Хохляндия-море Мориуполя и обратно.
Кстати круиз-контроль, поставленный мной в мае отбросил бесполезный расход бензина на трассе в 2 литра на сотню с 11 до 8,5-9 в зависимости от скорости 110 или 120 км/ч
mikel
я честно скажу не знаю как это делать и что, куда, к чему и где подключать?
какую жидкость покупать? какие инструменты нужно, приборы какие нибудь может?
ShiDmAl, да действительно езжу на газе, но ведь необходимо и периодически на бензине кататься, да и возникает такая необходимость, при пробеге на дальние расстояния. Плюс зимой все прогревы только на бензине.
Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
Toyota Town Ace Noah, 1999, SR50G, 4WD, ЗS-FE, бензин+газ!
Промывать лучше жидкостью. При этом на СТО форсунки снимают и ставят в аппарат. Желательно присутствовать при процессе, тогда сразу видно, как изночально фосунки работают (забиты или нет). Да и результат виден - они должны работать в конце промывки как минимум - одинаково! У нас это стоит 1200 руб. Что на этом ультрозвуке то поймешь.
Эффективность промывки в динамике басика и по расходу не почуствовал. Видел что отличие в подаче топлива форсунками была порядка 15-20% при начале операции и не более 5 % в конце!
На свечи никак не влияет, если промываешь на аппарате, а не в бак льешь!Замена топливного фильтра никак не связана с мытьем форсунок, я его меняю через 25 тыс.км.
Паралельно бы очень неплохо почистить в районе дроссельной заслонки, убрать отложения.
Форсунки снять с машины. Купить баллончик очистителя карбюратора, подсоединить к форсунке, подать давление (предупреждение - в баллончике 3 атм). Форсунка не должна течь. Подать на форсунку короткие импульсы (до 1 сек) от источника питания примерно 5-7 вольт. Форсунка должна распылять жидкость факелом (не струйкой). Все форсунки должны вести себя одинаково.
Тонкости - при сборке не повредить уплотнительные кольца под форсунками, желательно смазать моторным маслом. Форсунку вставлять на место аккуратно, без усилий. При возможности - заменить кольца на новые. Проверить отсутствие течей бензина после сборки.
Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
необходимые запчасти и расходники:
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя.
по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)
Миниатюры
За ней видим разьемы форсунок, их отстегиваем.
4. Для окончательного стравливания давления отстегиваем верхний патрубок на топливном фильтре (на фото видны зеленые защелки, их надо нажать и потянуть наконечник вверх). Под фильтр нужно подложить тряпку, т.к. польется бензин. НЕ КУРИТЬ.
Миниатюры
5. Отвернув два болта на 12 на топливной рейке, аккуратно (!) чтобы не уронить резиновые колечки снимаем ее. Вот как она выглядит вместе с форсунками:
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Спасибо, Дмитрий! Скоро книгу "Сборник практических советов по эксплуатации и ТО Ипсума" можно будет писать, где половина, как минимум, будут твоих подробных описаний. Завидую белой завистью, самому не судьба добраться.
Надо тоже начинать к зиме готовиться. :)
А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).
А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.
Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.
Катализера давно нет, ЦПГ из рассмотрения исключил, т.к. компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, масло не жрется вообще, да и проблема носит периодический характер - иногда машинку отпускает, и она начинает "ехать".
Вот теперь сижу, разбираюсь, как эта EGR работает. Подскажите, кто что знает - повесил эту тему в общем форуме Тойоты:
Проблема назревала постепенно и вот когда уже запахло бензином, полез понюхать откуда. оказалось с форсунок. т.к. давным давно покупал ремкомплект, то резиночки у меня были и решил поменять и заодно промыть. кстат если по отдельности брать резинки то выйдет дорого, так что возьмите ремкомплект, пригодятся с него запчасти.
сначала думал, что придется снимать впускной коллектор, но ввиду отсутствия ямы. решил поискать варианты. и нашел, что достаточно снять крышку клапанов. откручиваешь крышку и вот она топливная рейка. держится на двух болтах. открутить надо и тросик газа, тот что регулирует заслонку. также надо открутить блок дроссельной заслонки, что бы легче вытащить рейку. шланги отцеплять не надо, не помешают.
перед началом всей этой операции сделайте еще одну процедуру - вытащить предохранитель бензонасоса и завести, пока не заглохнет. бензина меньше выльется из рейки.
вытащил рейку. форсунки вытаскиваются легко. резинки дубовые, кроме самой маленькой, она немного набухшая от бензина. но все равно менять.
мыл в солярке зубной щеткой. а промывку делал так - для питания форсунки использовал трансформатор маленький 12в(можно приобрести в радиодеталях), т.к. частота тока 50гц, то это будет соответствовать 3000 об\минуту. форсунка будет жужжать. давление подавал бензонасосом (запасной имеется на всякий случай). соединял бензомаслостойким шлангом и хомутами. перед форсункой еще установил фильтр топливный за 25 рублей, на всякий случай, что бы не попаа грязь в форсунку. наливаем ацетон в емкость, опускаем бензонасос. бензонасос создает очень высокое давление поэтому сначала включаем форсунку и периодически включаем бензонасос что бы не порвало шланги, не желаю что бы вам попал как мне в глаза ацик. и старайтесь не дышать во время чистки) делал все на даче, рядом были бочки с водой, так что сразу в бочку головой нырнул, поэтому без последствий. после каждого подсоединения форсунки шлангом обрезайте поврежденную хомутом часть. и напоследок карбклинером абро еще промыл. подсоединил переходниками балончик с форсункой, вкючил форсунку и пшикал по маленьку.
самое сложное оказалось поставить все на место, т.к. двиг не мылся за мое пользование ни разу, то мне еще и грязь мешала. брал зеркальце и ватной палочкой удалял грязь из гнезд под форсунки, довольно муторно. я бы посоветовал помыть перед снятием рейки там все хорошенько.
болты что крепят рейку проходят через металлические и вроде бы пластмассовые втулки, но на самм деле они должны быть резиновыми, поэтому когда будете закручивать, то резинки на форсунках могут быть не плотно прижаты. по возможности найдите такие резиновые втулки. у меня же все прижалось плотно.
вроде все. ничего сверъестественного и трудного нет. на это действо у меня ушло 6 часов. тяга стала заметно лучше, движка перестал тткупить при полном нажатии газа в пол и даже коробка мягче переключается. всем спасибо, надеюсь кому то поможет. чуть не забыл - брал по пол литра ацетона на фосунку и один балончик карбклинера.
болты что крепят рейку проходят через металлические и вроде бы пластмассовые втулки, но на самм деле они должны быть резиновыми, поэтому когда будете закручивать, то резинки на форсунках могут быть не плотно прижаты. по возможности найдите такие резиновые втулки. у меня же все прижалось плотно.
Все отлично, единственное, в креплении рампы не должно быть резиновых втулок. Она крепится жестко и фиксирует форсунки в одном положении(по высоте).
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
может на разных двигателях по разному, мне друг говорил что в оригинале у него на 4VZ на рейке они резиновые, но просто задубели, потому что когда он ставил рейку то форсунки не плотно были прижаты. не помню что он сделал
_________________
VISTA SV32 3S FE 1991г Ангарск
Если бы рампа была не жестко, то до какой степени ее тянуть на резиновых втулках? И каким способом обеспечить одинаковую глубину посадки, ведь две точки крепления и есть шанс перекосить? Мне пока еще не встречалось авто с плавающей рампой.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
передал с чужих слов и нет повода не доверять его словам. просьба ко мне не цепляться) может кто знает истину?) к тому же когда он ставил у него не было плотного прижимания форсунок, как будто должно дальше уйти, но втулки мешали
_________________
VISTA SV32 3S FE 1991г Ангарск
Я не цепляюсь, это же выложена инструкция к использованию, а вдруг просто кто нибудь возьмет да и поставит резиновые, да при затяжке раздавит форсунки или рампу.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
VISTA SV32 3S FE 1991г Ангарск
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,
Машины меняются, друзья и форум остаются.
сегодня еще раз спросил как он сделал - ездил покупал эти резинки. у него на 4-х болтах рейка крепится, наверно поэтому мягкие. и видимо не так как у меня крепится
1. Снятие и промывка форсунок на Lean Burn - моторах
Понадобился балончик карбоклинера,ключ на 10 торцовый,и генератор управления импульсов.
У кого нет такого можно просто взять питание от поворотника.
1.1 открываем бак что-бы скинуть давление.
1.2 снимаем клемы с форсунок
1.3 откручиваем три болта на 10
1.4 два с боков один в середине
1.5 Снимаем патрубки и отводим в сторону,что-бы не мешали вытащить рампу.
1.6 вынимаем рампу наверх
1.7 тянем на себя и вынимаем форсунку из рампы.
1.8 снимаем колечко с форсунки,акуратно не порвать.
1.9 кладём на 20 минут в раствор карбоклинера отмокать.(видим какая грязь в баночке)
1.10 дальше на форсунку натягиваем заранее приготовленную трубочку,зажимаем хомутом,
подключаем генератор управления импульсов,(зделанный моим другом) и балончик карбоклинера.
1.11 На фото видно в бутылке распыл.Собираем всё в обратной последовательности.
2. Снятие и промывка форсунок на 3s-fe
2.1 откручиваем тросик газа и убираем в сторону.
2.2 вынимаем свечные наконечники
2.3 откручиваем косу от генератора и откидываем в сторону,что-бы не мешала снятию клапанной крышки
2.4 откручиваем клапанную крышку
2.5 снимаем первую трубку
2.6 снимаем вторую трубку
2.7 снимаем колечки
2.8 снимаем клапанную крышку
2.9 снимаем фишки с форсунок
2.10 откручиваем топливную рампу которая крепиться на двух болтах на 12.обведено кружком
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
С форсунок снимаем всю резину и, пока вы работаете, кладем их в ацетоновую ванну часа на три. Периодически, не вынемая их из ацетона, потряхивайте их. Это для того чтобы ацетон вытеснил воздух. Теперь предлагаю вам свой, колхозный, но эффективный способ очистки форсунок. Для этого нам понадобится:
1) очиститель карбюратора фирмы ABRO (только его!)
2) трубочка из внутренностей любого использованного очистителя
3) несколько трубок одна из которых могла бы натянуться на форсунку
4) трансформатор с выходным переменным напряжением 10-12 вольт ( я использовал старый китайский блок питания)
Получаем такую конструкцию.
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Переменное напряжение от трансформатора будет постоянно открывать-закрывать форсунку с частотой 50 гц. В это время надавливаем на очиститель на 1 секунду. Наблюдаем что выходит из форсунок. Повторяем это пока не добъемся равномерного распыла очистителя из форсунок. Надо учитывать то, что ни при всяком давлении форсунка будет хорошо распылять. В самом баллоне очистителя давление слишком велико, вот поэтому и надо кратковременно нажимать на впрыск.
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
С впускным коллектором придется повозиться. Доступ к винтам крепления крайне плохой. У кого маленькие руки и хорошее пространственное воображение тот с этой задачей справится не особо напрягаясь ! Была мысль снять вместе с головой, но, как оказалось, коллектор, даже открутив, вынуть из отсека двигателя еще труднее. В просвете между трубами коллектора проходит жгут, один из разъемов которого находится в недрах АКПП. Отстыковать я его двумя пальцами так и не смог.
Реклама партнёров
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Отстыковываем от ГБЦ всё что видим оставшееся. Не забываем про коллектор системы охлаждения справа.
Ну вот и всё. Снять голову я думаю каждый сможет. Поршни тоже вынуть не сложно. Рассухаривал я клапана приспособлением за 150 рублей для 16-клапанных ВАЗов. Понадобится пинцет и нож.
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Начинается чистка всего! В ход можно пускать всё! Очень помогает в этом ацетон. Если есть большая емкость и много ацетона, то можно периодически голову целиком окунать.
Ещё на клапанах бывает настолько твердый и черный кокс,что его можно принять за одно целое клапана. Надо притирать клапана или нет вам решать. Делайте всё по книге. Так как нутромера я не нашел, то масляный зазор между клапаном и направляющей втулкой проверял дедовским способом. Вот схема. Не судите строго ! Если будут желающие узнать как я это вычислил, расскажу.
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Выбираем самый оптимальный клапан, ставим метку на расстоянии =А и проверяем все направляющие. Не забываем что длина направляющих впускных и выпускных клапанов разные.
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Проверьте герметичность клапанов. Вкрутите старые свечи, переверните голову свечными колодцами вниз, киньте все клапана на свои места, залейте в камеры сгорания керосин по самый разрез головы и наблюдайте. Если за три часа керосин уйдет ниже краев тарелок клапанов то надо тереть. Ну минимум два часа. Узнайте какой протекает, по следам из коллекторов, с ним и занимайтесь.
Реклама партнёров
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Когда поставите голову и распредвалы(к тому времени вы уже разместили шайбы) замерте зазоры. Если есть зазоры которые не в норме то проще снять валы и переставить шайбы.
Собрать все я думаю сами сможете! Будут вопросы спрашивайте.
Dimidrol
keksm
Спринтер
| Цитата (Dimidrol @ Сегодня в 09:37) |
| Достойный вклад в дело мотористов! Уважаю такой глубокий подход к технике! |
autor59
Старожил
| Цитата |
| Цитата (Dimidrol @ Сегодня в 09:37) Достойный вклад в дело мотористов! Уважаю такой глубокий подход к технике! |
Achilles
Модер
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Спасибо всем за оценки. Конечно многое я почерпнул с этого сайта и не раз обращался за сведениями размещенными здесь. Были конечно и ошибки при выполнении работ, о которых я пожалуй умолчу ! Отработал двигатель уже 400 км. Двигатель работает ровно и тише. Самое главное,что на все 128 лошадей. Приемистость явно возросла! Стало приятно ездить и ловишь себя на мысли "куда бы ещё съездить" ! К тому же я ещё и подвеску всю перебрал. Единственно что я не сделал это не рихтонул поддон. Масло протекает!
Ещё хочу добавить небольшую доработку. Так как трудов было вложено много,то результат хотелось бы сохранить надолго. Поэтому я решил добавить маслоотделитель в систему вентиляции картерных газов, чтобы даже малый процент масла не попал на впуск. Это обычный дизельный фильтр с отстойником. Куплен на рынке за 300р.
Читайте также: