Чистка форсунок шкода рапид

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

На ТО2 делал промывку инжектора, результат порадовал.За промывку взяли 2000 р. С того момента накатал 9000 км стали ощущаться потряхивания на холостых, почасовой расход на холостых стал 0,7 лч, после длительной поездки не опускался ниже 0,6л.ч. Сперва думал как нибудь заехать в Чехия Авто на данную процедуру, потом вспомнил про али экспресс, там можно заказать готовое приспособление для промывки с кучей переходников. Цена в районе 5500 с доставкой, плюс сама промывка 700, получается многовато. Долго думал, хотел уже заказать, как случайно наткнулся на статью про самостоятельную промывку с самодельным оборудованием, конкретно из фильтра для воды. Автора не запомнил, помню что делал на Шкода Йети. За идею спасибо.
И так в леруа мерлен был куплен фильтр для воды из нержавейки(фильтр не дешовый), также понадобится два крана на 1/2 дюйма, быстросъём для компрессора на 1/2 дюйма ( у кого он есть), штуцер под шланг на 8мм тоже на 1/2 дюйма, топливный шланг диаметром 8мм и фумлента.

Далее заливаем промывку, фильтр по объёму большой, весь состав туда поместился, так что доливать не придётся, из за особенности конструкции фильтра процедура немного не удобная. Для дальнейшей работы нужно сбросить давление в топливной магистрали, для этого я вытащил предохранитель на реле бензонасоса, у меня он под номером 49( сперва вытащил предохранитель бензонасоса, но он продолжал работать, по этому нужно вытащить 49). Заводим авто и ждём пока заглохнет, после того как заглохла я пробывал завести ещё раз. Далее отсоединяем шланг от топливной рампы, и надеваем шланг от установки, затягиваем её хомутом. Со временем поставлю ещё манометр для удобства, само давление регулируется на компрессоре. Я выставил 3 бара.

Для промывки я использовал старые свечи зажигания.Заводим машину( перед этим я её прогрел до рабочей температуры, но пока подготавливал уже подостыла), даём поработать на холостых 20 минут, у меня проработала 15 минут, потом движок начало жутко лихорадить, как выяснилось свечки залило, и они были чёрные. Ну да ладно, вкрутил новые временно, отключил катушки зажигания, сняв разъёмы, пару раз покрутил стартером и оставил киснуть на пол часика, залитые и грязные свечи я прожег горелкой для барбекю.
Пол часа прошло, я обратно поставил очищенные свечки и теперь вырабатываем состав полностью, периодически повышая обороты. Далее установку убираем, ставим новые свечки и делаем пробную поездку.
Результат- свечи все в чёрном налёте, впускные клапана стали чище( смотрел эндоскопом), нагар на поршнях заметно не убавился, почасовой расход стал 0,5 л.ч, отзывчивость на газ стала заметной в лучшею сторону. Средний расход уменьшился на пол литра до 5.5 л в зимний период на 92 бензине. Конечно нагарчик на клапанах есть небольшой, и то не на всех.

Жидкость использовал Wynn's, в следующий раз попробую Лавр.
По средствам получилось всё вместе 4500 р.

Подготовка
Начинаем шерстить тему промывки форсунок/инжектора для CFNA и находим БЖ и блог Neror1 , который занимается этой процедурой весьма профессионально:
1. Промывка инжектора и установка иридиевых свечей — описание промывки для CFNA с пластиковой бутылкой.
2. Промывка форсунок/инжектора LAVRушкой — а теперь у него профессиональная установка для промывки.

И еще одна запись из другого БЖ для закрепления: промывка инжекторов cfna

Список запчастей
Итак, для чистки инжектора понадобится:
1. Бензостойкий шланг 8 мм, длина 1м — 500 руб.
2. Пластиковая бутылка 1л, но лучше иметь под рукой несколько, чтобы была возможность быстро переделать, если что-то пойдет не так.
3. Воздушный вентиль для дисков, 2 шт — 80 руб.
4. Бензофильтр FORTECH, арт. FF-002 — без разницы какой, главное, чтобы без обратки, в металлическом корпусе, на него налезал шланг и он держал давление в 3 атм — 300 руб.
5. Хомуты металлические, у нас не было, обходились стяжками пластиковыми
6. Ключ для золотника, чтобы выкрутить клапан одного из вентилей
7. Компрессор с манометром. Хорошо, если компрессор умеет стравливать давление.
8. Промывочная жидкость Lavr ML101 (1L), арт. Ln2001 — 585 руб.
9. Шуруповерт и сверло, диаметр зависит от того какой вентиль вы купите, ориентироваться можно на 12мм

Дополнительно, рекомендую использовать свои старые свечи или какие-нибудь типа TORCH K6RBU-11 или STELLOX 23-5917-SX, то есть самые простые подходящие в CFNA. У меня остались свечи VAG 101905600A, после замены на Denso IK20TT.

Еще дополнительно потребуется OBDII шнур или адаптер для стирания ошибок, так что либо шнур и ноут, либо ELM327 и подключающийся телефон.

Для замены масла и фильтра:
1. Фильтр воздушный FILTRON, арт. AP1833 — 441 руб.
2. Моторное масло ZIC TOP 5W-30 допуск VW504/507, арт. 162612 — 2 290 руб.
3. Фильтр масляный MANN W712/94, арт. W71294 — 432 руб.
4. Промывочное масло ZIC FLUSH арт. 162659 4л — 838 руб.
5. Фильтр масляный для промывки FRANCECAR арт. FCR21F058 — 203 руб.
6. Пробка масляного поддона ELRING арт. 813036 — 11 руб.
7. Промывка 5 мин HI-GEAR, арт. HG2205 — 461 руб.

Очистка инжектора
Готовим стенд для очистки,
1. Просверливаем бутылку с двух сторон, дно и закручивающуюся крышку, и вставляем в отверстия вентили. Закручиваем, но клапаны вентилей пока оставляем на месте.
2. Проверяем бутылку на герметичность и давление — соединяем с компрессором и накачиваем в нее 3 атм, следим, чтобы нигде ничего не травило. Если все в порядке — выкручиваем золотником клапан из вентиля в крышке.
3. Режем шланг посередине и крепим в него топливный фильтр. Следим за направлением, указанным на фильтре, входной шланг соединяем с вентилем на крышке бутылки. Выходной будем крепить на топливную рампу.
4. Заливаем очищающую жидкость в бутылку, закручиваем крышку, подключаем к вентилю на дне бутылки автомобильный компрессор.

Наш стенд готов, теперь нужно подготовить машину:
1. Стравливаем давление в топливной рампе — я вынул предохранитель №30, завел машину и дождался пока она заглохнет и перестанет заводиться.
2. Ставим старые свечи. Это необязательно, но рекомендуется свечи заменить после очистки.
3. Подключаем шланг к топливной рампе.

Тут нужно сделать небольшое отступление, во всех отчетах, что я видел, к рампе подключали просто через быстросъемник, который находится около бачка с антифризом, но для этого нужен некий переходник с резинового шланга, например, выходная трубка фильтра. Но сообразил я это когда шланг уже был разрезан, а ничего подходящего под рукой не было. Поэтому пришлось подключаться к рампе напрямую, сняв хомут и шланг:

4. Компрессором накачиваем в бутылку 3-3,5 атм.
5. И заводим машину.

Со стороны это выглядит так:

И все это реально работает и заводится:

В таком режиме авто должно поработать 20 минут, главное поддерживать давление в бутылке. Минут через 10 пойдет белый дымок из выхлопа:

После 20 минут глушим, 20 минут ждем, доливаем жидкость, поднимаем давление и снова заводим. Периодически поднимаем обороты тысяч до 2-2,5. Одной бутылки хватает как раз на 40 минут работы.
Однако, у меня под конец загорелся чек, отключилась свеча в 1 цилиндре и мотор затроил, после второго запуска прошло минут 15, и я решил мотор не травмировать и процедуру остановил. Вот так выглядели свечи после промывки:

Стравливаем аккуратно давление в системе, поскольку, у жижа у нас сгорела не вся, она пошла обратно в бутылку, учитывая, что был еще фильтр большого объема.

Ставим обратно свечи, возвращаем топливный шланг на рампу, втыкаем предохранитель, стираем ошибки — заводим машину. И первых ощущений — ушла вибрация на ХХ, из-за этого двигатель стал работать тише. По дороге домой прокатился на высоких оборотах, чтобы дожечь то, что осталось на поршнях. Из вторых ощущений — снизился расход в городском цикле, примерно, на 0,5 л, расход на ХХ стал показывать стабильно 0,5-0,6, иногда даже 0,3-0,4:

Учитывая, что процедура не слишком трудоемкая и не слишком дорогая, можно спокойно проводить ее каждые 20-30 тыс.км для профилактики. Двигатель начинает работать приятнее, это чувствуется.

Кстати, на Кашкае Андрея провести процедуры не удалось, не справились с быстросъемным штуцером без специального съемника. Он об этом писал в своем бортжурнале.

Ну и после заодно заменили масло и фильтр, как всегда с промывочным маслом и фильтром, но без долговременной промывки, в этот раз использовал просто 5-минутку. Слили, как обычно, 8 литров темной жидкой отработки, залили свежее.

В этой статье хочу вам рассказать доступный всем способ, как промыть форсунки прямо на автомобиле, не снимая их и не изготавливая какой-то специальный стенд для этого.

На эту тему есть много материала, вот и я решил выложить ещё один способ, возможно кому-то понравиться именно этот простой способ промывки форсунок.

Для этого нам понадобиться само средство для промывки, я купил вот такое ЛАВР ML101.

Возможно вы будете использовать другое, но сам смысл процедуры от этого не измениться.
Форсунка перед промывкой.

Вот поршни перед промывкой, это я просматриваю эндоскопом, все приблизительно одинаковые.

И клапана перед промывкой, все приблизительно такие…

Итак для начала, я открыл ЛАВР, перелил его пока в другую баночку, а в этой в дне просверлил отверстие 10мм

и вставил золотник от безкамерки, сам нипель надо выкрутить.

В крышке от пузырька сверлим ещё одно, такое же отверстие и вставляем ещё один нипель с золотником.

К низу нашего пузырька прикручиваем подходящий шланг с бензиновым фильтром, который соединяем с топливной рампой.

Ну а сам пузырёк можно подвесить, где вам будет удобней, я его прикрутил на время проволокой к крышке багажника.

Далее заливаем наш ЛАВР опять в родную, переделанную ёмкость, закручиваем крышку, накачиваем компрессором или другим насосом 2 атмосферы. У меня компрессора не было и мне пришлось накачивать ножным насосом и запускаем двигатель.

После запуска двигателя даём ему поработать 10 минут на холостых оборотах, если при работе давление будет падать, то нужно немного подкачивать, чтобы давление постоянно была порядка полторы атмосферы, для холостого хода этого будет достаточно.

После 10 минут работы глушим двигатель и просто ждём 10 минут, в это время происходит отмачивание, затем опять заводим двигатель и ждём пока выработается вся жидкость с пузырька.

Да, забыл сказать, что обязательно перед процедурой промывки отключите топливный насос, это можно сделать просто вынув соответствующий предохранитель.

Далее убираем нашу приблуду с авто и прикручиваем всё на место. Всё, процедуру промывки можно считать завершённой.

Вот я могу показать вам фотки моих форсунок после промывки, они стали чистые как у кота …

А вот состояние того же поршня, он даже блестеть начал)

Да и клапан хуже не стал))).

Вот такую простую процедуру можно выполнить самому в гаражных условиях, не прибегая к сервисам и т.д. Машина после этой процедуры стала лучше ехать, подхват стал намного ощутимей и расход бензина уменьшился.

Для всех водителей важно обеспечить бесперебойную работу двигателя авто. Инжекторные машины требуют особого внимания. Таким двигателям периодически следует проводить промывку форсунок. Некачественное топливо засоряет инжектор. И уже на холостых оборотах появляются проблемы. Для их устранения водителям понадобится такой навык, как чистка форсунок без снятия форсунок с двигателя.

Причины

Причинами ухудшения работы форсунок становятся отложения на них. Результат — неправильное распыление бензина, поскольку форсунка полностью уже не закрывается. Фильтр не может удержать весь объем вредных веществ. Поэтому инжектор загрязняется постепенно. И прежде, чем водитель осознает сложность перебоев в двигателе, уже необходима прочистка.

Если двигатель тяжело запускается, а неполадки уже диагностируются в холостом режиме, то проблемы с форсунками очевидны. Дополнительно может проваливаться педаль газа. Двигателя работает не так мощно, а авто разгоняется значительно хуже.

На форсунки оказывают воздействие высокие температуры. Как следствие образуются смолы, загрязняющие инжектор. Следует учитывать, что к подобному исходу приводит любой бензин, поскольку тяжелые углеводороды содержатся во всех его марках. Разница лишь в том, что при использовании бензина худшего качества промывку придется проводить намного раньше.

Существуют такие этапы в неполадках форсунок:

при малом загрязнении до 10% ухудшаются показатели инжектора. И хотя топлива расходуется на несколько литров больше, двигатель продолжает работать в нормальном режиме.
При среднем загрязнении ухудшение показателей возрастает до 20%. Расход топлива продолжает увеличиваться, а в работе двигателя уже заметны перебои. Машина тяжело разгоняется, а из выхлопной трубы идет неприятный запах.
При сильном загрязнении наполовину хуже работает инжектор. Несколько цилиндров перестают функционировать. Появляются звуки хлопков, вызванные неполадками в воздушном фильтре.

Большинство автолюбителей предпочитают промывать форсунки через 100 тысяч км. Однако более оптимальным решением будет проводить данную процедуру через 20-30 тысяч км. Особенно рекомендуется делать промывку накануне зимы.

Способы промывания

Для промывки инжектора существуют два решения как почистить форсунки:

ультразвуковая процедура на специальном стенде;
использование жидкости.

В первом варианте исключаются керамические, старые и сильно грязные форсунки, поскольку существует угроза их повреждения. Отдельно после такой процедуры стоит произвести замену микрофильтра и уплотнительных колец. Такие детали стоят недешево.

Второй вариант предусматривает промывку форсунок без снятия с двигателя. Данный метод помогает экономить средства.

Процедура промывки

Для проведения качественной промывки следует иметь второй бензонасос, емкость для чистящей жидкости, шланг и собственно средство для чистки инжекторов.

Добавление промывки непосредственно в бак недостаточно эффективно. Следует аккуратно снять шланги и приготовить временную систему питания.

Такая система, при подаче жидкости к форсункам выполняет роль топливного насоса, но вместо бензина подает приготовленный раствор. Для создания системы в пластиковую бутылку наливается очиститель. Расчет необходимого количества связан с объемом двигателя. Шаблон — агрегат на 2,5 л, для которого используют литр жидкости. При большем объеме количество раствора увеличивают на 100 грамм для каждых 0,5 л агрегата.

В промывку заливают бензин. Его берут в два раза меньше от общего объема жидкости. На бутылку надевается шланг и фиксируется хомутом. В него вставляется приготовленный бензонасос. Мотор запускается и прогревается до рабочего состояния. Далее из бензонасоса вынимается предохранитель.

Производится повторный запуск двигателя. Этим обеспечивается сброс давления из топливной системы. Затем снимается шланг, при помощи которого бензин подается к инжектору. Именно на его место закрепляется бутылка топливной системы. Включенный бензонасос прокачивает жидкость.

После пятиминутной работы двигателя ему дают отдохнуть. Этого времени достаточно, чтоб растворить отложения на форсунках. На следующем этапе мотор работает в течение получаса. После разборки системы двигатель должен поработать еще 10 минут. Остатки жидкости выгорают.

К подбору жидкости для промывки следует подойти очень внимательно. На рынке существует спрос на различные марки.

Оптимальной жидкостью для многих типов двигателя является LIQUI MOLY. Она хорошо подходит именно для промывки форсунок без снятия двигателя. Мягкое воздействие имеет недостаток — остается нагар на клапанах.

Любой нагар и отложения смол способна снять Wynn’s. Она довольно едкая и подходит для автомобилей 2000-х годов выпуска. Но для ее использования необходима проверка характеристик для конкретного авто, чтоб не нанести вред инжектору.

Мягкую и качественную чистку обеспечивает менее раскрученный бренд Carbon Clean.

А вот Лавр по своим характеристикам повторяет Wynn’s, но из-за высокой цены применяется намного реже, только стоит значительно дороже, поэтому применяется реже.

Результат чистки инжектора

В результате промывки увеличивается скорость впрыска.

Жидкость способна отслаивать образовавшиеся накопления смол, как с инжекторов, так и с клапанов. За 30 минут бесперебойной подачи раствора по системе впрыска в двигатель под давлением до четырех атмосфер, кроме выведения налета из инжектора и очистки стенок камеры сгорания обновится система впрыска.

Далее меняются свечи зажигания. Рекомендуется и одновременная замена масла.

Преимущества проведения промывки, не снимая двигателя, — это профилактика топливной рампы, нагар смывается с седел впускных клапанов. Кроме этого отложения удаляются со стенок цилиндра, поршня, повышается впускная-выпускная способность клапанов.

Простота в том, что такую промывку на инжекторном моторе можно делать в гаражных условиях.

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых — топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение — это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной — вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок — есть серьезный риск их повреждения.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ — добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом — ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр — изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода — это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Жидкость использовал Wynn's, в следующий раз попробую Лавр.
По средствам получилось всё вместе 4500 р.

Прежде всего, необходимо четко осознавать, что, сам процесс замены (описываемый в соответствующей главе данного Руководства) должен выполняться только при наличии определенных навыков, поскольку может таить в себе определенные опасности как для здоровья, так и для жизни человека — давление топлива в некоторых системах впрыска современных двигателей может достигать 250 атм, потому любая неосторожность может иметь фатальные последствия.

Вторым, не менее важным моментом, является то, что даже в случае удачной замены топливного распылителя. существует опасность получить в результате форсунку с распылом гораздо худшего качества, чем было до замены, даже при условии самого высокого качества заменяемых деталей. Что уж говорить о случаях применения некачественных или бракованных форсунок. Именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо использование специальных диагностических стендов, имеющихся на станциях технического обслуживания, или. по крайней мере, простейшего приспособления, о котором пойдет речь ниже.

Для начала необходимо разобраться в устройстве дизельной форсунки и понять процессы, происходящие в ней. Все форсунки, за редким исключением. принципиально схожи, и процессы, происходящие в них — аналогичны. Устройство топливной форсунки изображено на рисунке.

1. Впускная камера.
2. Корпус форсунки.
3. Гайка распылителя.
4. Проставка.
5. Распылитель.
6. Игла распылителя.
7. Полость распылителя.
8. Накидная гайка для соединения с трубопроводом высокого давления.
9. Фильтр.
10. Штуцер дренажной системы.
11. Прокладка регулирования давления впрыска.
12. Канал высокого давления.
13. Пружина.
14. Нажимной штифт.

Принцип действия топливной форсунки следующий: топливо от насоса высокого давления (ТНВД) попадает в штуцер форсунки, а оттуда по системе каналов (12) в полость распылителя (7). Дальнейшее продвижение топлива закрыто иглой распылителя (6), поджатой пружиной (13). Тем временем, ТНВД продолжает нагнетать топливо, поднимая его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом. При этом происходит впрыск топлива в цилиндр, вследствие чего давление снова падает и игла садится на седло, отсекая подачу топлива и запирая систему. При продолжении нагнетания топлива процесс повторяется. Главным условием работы при этом является то, что после окончания впрыска система должна закрыться, в противном случае на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в момент начала подачи топлива насосом. Следствием этого станет жесткая работа двигателя, потеря мощности и выход топливной форсунки из строя из-за попадания продуктов сгорания в незапертую систему.

Давление открытия иглы регулируется регулировочными прокладками (11), а вся конструкция стягивается накидной гайкой (4).

Никаких уплотнительных элементов в форсунке не предусмотрено, а герметичность обеспечивается исключительно прецезионной обработкой стыкующихся поверхностей. Как следствие, возникает основное требование при работе с топливными форсунками — стерильная чистота. Немедленно после отворачивания от форсунки трубопровода высокого давления необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком, поскольку малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о более крупных частицах. Кроме того, любая грязь при снятии форсунки может попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить посадочное уплотнение.

Трубопроводы высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем, как это все стояло. В случае невозможности снять трубопроводы пакетом, необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра, а также пометить сами трубопроводы в том порядке. в котором они стояли.

При подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением.
До открытия форсунки подтекание топлива из распылителя не допустимо.
В момент распыла топлива капли и струи недопустимы.
Факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе.

После прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).
Количество топлива, распыляемого форсунками различных цилиндров двигателя, должно быть одинаковым.

Очевидно, что топливная форсунка в третьем мерном цилиндре подает топлива меньше, чем остальные форсунки.

Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является обьективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и делать основным тоже не следует.

Несомненно, лучше всего работоспособность форсунок проверяется на специальном стенде. Конструкция (а соответственно и стоимость) такого стенда может быть самой разнообразной, что, несомненно, отразиться на точности диагностики и удобстве использования. На станциях технического обслуживания могут использоваться стенды с электронным управлением стоимостью в несколько тысяч долларов, однако, если владелец автомобиля твердо намерен произвести диагностику форсунок самостоятельно, можно порекомендовать изготовить простейший стенд своими силами.

Для этого потребуется изготовить трубопровод-тройник, который одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другим — к топливной форсунке, а на третьем конце необходимо закрепить манометр со шкалой 200-300 атм.

Под распылитель форсунки необходимо подставить мерный сосуд (мензурку).

В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В специализированных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для автолюбителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без него. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб несоответствующего диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 атмосфер (10 кг/см 3 или 980 кПа). Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий, подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородная ее выработка, чем провоцируется возникновение боковой силы. Кроме того, существует риск скола кусочка лезвия, что приведет к полному выходу форсунки из строя. Применение металлической фольги также недопустимо, поскольку прокладки из мягкого материала совершенно недолговечны. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать применение новых регулировочных шайб расчетной толщины.

Промывка и чистка топливных форсунок в домашних условиях категорически не рекомендуется в виду бессмысленности затеи.

Читайте также: