Чистка форсунок n52 bmw

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Наша автомастерская производит качественную чистку форсунок (промывку инжекторов) бензиновых моторов БМВ на фирменном стенде LAUNCH с применением оригинальных и хорошо зарекомендовавших себя жидкостей Wynn’s и LAVR. Производим как промывку форсунок при помощи стенда прямо на автомобиле, так и делаем полную диагностику инжекторов со снятием на стенде при помощи специальных тестов.

Узнать цену чистки форсунок (промывки инжекторов) можно, нажав на кнопку ниже.

>>> Чистка форсунок без снятия

Данный способ чистки форсунок позволяет промыть инжекторы прямо на автомобиле с минимальными трудозатратами, при этом очищаются не только сами форсунки, но и топливная рампа, камеры сгорания, днища поршней и клапана, также в некоторых случаях может восстанавливаться компрессия.

Чистка форсунок осуществляется качественными жидкостями Wynn’s и LAVR (Винс и Лавр).

Порядок операций при промывке инжекторов на автомобиле:

Первичная диагностика равномерности работы форсунок
Отсоединение штатной системы подачи топлива
Подключение стенда к топливной рампе
Включение режима очистки жидкостью (вместо топлива)
Сборка автомобиля
Компьютерная диагностика на предмет равномерности работы двигателя.

Время работы – 1-2 часа.

Стоимость работы

Объём двигателя	С жидкостью Wynn's	С жидкостью LAVR
До 3,0 л	2800р	2600р
Свыше 3,0 л	3800р	3400р

После данной процедуры желательно заменить свечи (работы по замене свечей не включены в стоимость).

>>> Чистка форсунок + диагностика

Данный вид очистки инжекторов включает в себя полную чистку форсунок на автомобиле и дополнительно тщательную диагностику на фирменном стенде LAUNCH. Преимуществом данной промывки является наглядная проверка результатов от проведённых работ.

Чистка форсунок осуществляется качественными жидкостями Wynn’s и LAVR (Винс и Лавр).

Порядок промывки и диагностики инжекторов на стенде:

Первичная компьютерная диагностика работы форсунок
Отсоединение штатной топливной магистрали
Подсоединение фирменного стенда к двигателю
Включение режима очистки жидкостью (вместо топлива)
Снятие форсунок с автомобиля
Установка форсунок на стенд
Проверка факела распыла и баланса производительности инжекторов
Тест на утечку
Тест на расход впрыска топлива
Тесты, имитирующие работу форсунок на автомобиле в разных режимах

Дополнительно может быть выполнена процедура обратной промывки инжекторов.

Время работы – 4-6 часов

Стоимость работы:

Объём двигателя	С жидкостью Wynn's	С жидкостью LAVR
До 3,0 л	5800р	5600р
Свыше 3,0 л	6800р	6400р

После данной процедуры желательно заменить свечи (работы по замене свечей не включены в стоимость).

Расходники:

Для чего нужно чистить форсунки?

Как и все элементы двигателей, топливные форсунки со временем загрязняются. Вызвано это различными причинами, основные их них – это смолы, содержащиеся в топливе; вода, вызывающая коррозию элементов топливной системы; прочие мелкие примеси, проходящие через топливный фильтр, но не проходящие через сопла инжекторов.

Именно по этим причинам мы рекомендуем не запускать ситуацию с загрязнением форсунок и периодически их чистить.

Как часто надо чистить форсунки?

По опыту многих специалистов рекомендуемый интервал между процедурами чистки форсунок бензиновых двигателей должен составлять не более 30 000 км. Производители чистящих средств занижают этот интервал и рекомендуют проводить профилактическую чистку инжекторов каждые 15-20 000 км.

Как часто чистить форсунки – решать вам, но следует учитывать осложняющие факторы, которые увеличивают степень загрязнённости форсунок. К таким факторам относятся:

Частые остановки горячего двигателя, которые ускоряют процессы лакообразования
Низкое качество бензина
Езда с пустым баком, что приводит к большему образованию конденсата и, как следствие, к коррозии топливной системы. Также это чревато перегревом топлива в топливных магистралях и лакообразованием
Долгие стоянки автомобиля с пустым баком, что так же приводит к образованию конденсата в топливной системе.

После промывки инжекторов наблюдаются следующие положительные изменения в работе двигателя:

Чистить форсунки лучше в профилактических целях и не дожидаться появления явных признаков загрязнения и нарушения работы инжекторов.

Классификация способов чистки форсунок

На сегодняшний день существует два наиболее популярных метода очистки инжекторов: химический и ультразвуковой.

Химический метод

Суть химического способа чистки форсунок заключается в подаче специальных моющих жидкостей наподобие Wynn’s, LAVR и пр. в топливную рампу вместо обычного топлива. При этом двигатель работает 30-60 минут на этих жидкостях, что приводит к очистке самих инжекторов, камер сгорания, днища поршней, клапанов и частично происходит восстановление компрессии.

Плюсы: Данная процедура проводится без демонтажа элементов системы впрыска с двигателя, является достаточно быстрой и эффективной.

Минусы: Нет возможности наглядно и объективно отследить результат промывки форсунок, т.к. они не демонтируются с автомобиля.

Для устранения этого минуса в нашей мастерской проводится дополнительная диагностика со снятием инжекторов и установкой их на фирменный стенд LAUNCH.

Ультразвуковой метод

Ультразвуковой способ чистки форсунок основан на явлении кавитации при прохождении ультразвука через жидкость. При этом образуется множество микропузырьков, которые схлопываются и образуют микроударные волны. Именно эти волны и разрушают смолистые отложения на внутренних поверхностях инжекторов.

Плюсы: Это самый сильный способ очистки форсунок от любых загрязнений.

Минусы: Выводит из строя некоторые типы инжекторов, вызывая потерю герметичности.

И в заключение хотим напомнить, что чистые форсунки – залог ровной и надёжной работы вашего двигателя.

Я решил промыть форсунки. Цель — снижение расхода топлива (напомню — сейчас от 18 л город и от 8 трасса, двигатель N52B30). Также была надежда на то, что двигатель станет работать ровнее. На ХХ обороты плавают, особенно на холодную, и двигатель на мой взгляд вибрирует больше чем нужно )

Я на всякий случай снял клемму с аккумулятора, снял защитный декоративный кожух сверху с двигателя и приступил к работе.

Технология описана в tisе, но как и везде — здесь тоже есть свои нюансы )

Сначала мы отсоединяем разъемы лямбда зонтов, которые крепятся на держателе — такой пластиковой консоли, закрепленной на топливной рампе (распределительной магистрали).

Затем освобождаем провода с этого держателя и отсоединяем два разъема, идущие к фронтальной части а/м. Для их отсоединения надо просто нажать на металлическую скобу в направлении к центру разъема и разъем снимается.

Снимаем пластиковый держатель проводов и разъемов.

Крепится он к топливной рампе с помощью таких вот пластиковых фиксаторов:

Следующая задача — отсоединить монтажную планку (такой пластиковый короб с разъемами) от форсунок.
Для этого аккуратно мелкой отверточной отводим в стороны фиксирующие скобы на разъемах форсунок.
Вот фото (разъемы уже сняты).

Затем на топливной рампе откручиваем колпачок — как на колесе, подсоединяем туда компрессор и дуем туда воздухом 1-2 секунды. Топливо должно из топливной магистрали уйти в бак. Но просто так оно не сдается )
Поэтому нужно одеть защитные очки, отсоединить компрессор, взять тряпочку и обернув ее вокруг этого соединителя аккуратно стравить лишнее давление, нажимая на шток золотника.

Затем расстыковываем быстросъемный соединитель топливной магистрали.

Там есть такая пластиковая шайба. Тянем эту шайбу в направлении от отсоединяемого топливного шланга и снимаем шланг.

По тису надо использовать специальную приспособу для герметизации топливной системы. Приспособы у меня не было, поэтому я просто замотал все это добро скотчем.

Вот мы и дошли до самого сложного — борьбы с грязью ) У меня был такой план — очистить все что можно не снимая топливной рампы, потом снять рампу так, чтобы форсунки остались в двигателе и протереть все вокруг форсунок, а затем снять уже сами форсунки. Чтобы вынуть форсунки из рампы, надо снять небольшие металлические фиксаторы.

Затем тянем рампу вверх и она выходит вместе с форсунками. Форсунки, как оказалось, сильнее держатся в рампе, чем в двигателе и выдергиваются вместе с рампой.

Вот тут я был в шоке — так как убрать всю грязь, да так чтобы она не попала в двигатель было не просто.
Я сделал так — сначала заткнул отверстия кусочками чистой ветоши. Потом убрал всю грязь вокруг этих отверстий. Перед установкой форсунок я аккуратно вынимал ветошь из отверстий и потом многократно протирал отверстия влажным "тампоном" сооруженным из намотанной на пинцет мокрой ветоши. Этот процесс занял дохренища времени.

Короче говоря, как все снять чтобы грязь не попала в двигатель — не совсем понятно. Если у кого есть опыт — пожалуйста поделитесь.
Вариант такой есть еще — разобрать все до снятия топливной рампы, а потом это место вымыть керхером. Но тут стоит вопрос следующий — в колодцах форсунок скапливается вода (до кольца). И эту воду надо будет высушивать, промокая тряпкой. Но на мой взгляд, для тех, у кого есть керхер — это вариант оптимальный,

Ок, форсунки сняли и теперь их надо промыть. Кольца я тоже снял и протер (черное кольцо ставится наверх, коричневое — вниз). Они были мягкие, без трещин. Менять смысла нет.

Для этого я купил два баллона очистителя карбюратора ABRO.

Мне их посоветовали в магазине, т.к. они якобы дают большее давление. И действительно, сравнив их с другим очистителем, который я покупал ранее я понял, что давление в баллоны ABRO накачано более высокое.

Для соединения шланга баллона с форсункой используем шприц на 5мл. Снимаем резиновое кольцо с форсунки и одеваем на ее верхнюю часть шприц. Шприц который был у меня оказался немного меньше диаметром и поэтому его пришлось немного расточить напильником и одеть с силой.

Чтобы герметично зафиксировать шланг баллона в корпусе шприца, я замотал место соединения изолентой и затянул проволокой из канцелярской скрепки.

Для включения форсунки подаем напряжение 12В на контакты форсунки. Насколько я понял, полярность тут не важна.

Весь "стенд" для промывки форсунок выглядит вот так:

Нагнетаем давление в шприц, затем кратковременно (!) нажимаем на кнопку и "открываем" форсунку. Лучше использовать кнопку без фиксации.

Я пролил все форсунки за два круга. Сначала "намочил" их, многократно пропуская через них карбклинер, затем пошел на второй круг — промывочный.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что жидкость выходит идеально чистая и форма сопла тоже правильная (на глаз).

Возможные варианты:
1. Форсунки до меня меняли или мыли
2. Машину всю жизнь заправляли настолько офигенным бензином, что форсунки не засрались (я заливаю 95-й бензин на Neste)
3. Этот карбклинер нифига не отмывает

Ну ок, собираем все в обратной последовательности.

При установке металлических фиксаторов форсунок к рампе надо обращать внимание, чтобы эти скобы защелкнулись с обоих сторон.

При одевании на разъемы форсунок монтажной планки (пластикового короба) — также контролируем чтобы защелкнулись фиксаторы.

Поведение машины не изменилось. Расход тоже.

По диагностике — в Инпе я нашел раздел Rough running. Насколько я понял, по этим показателям можно контролировать пропуски зажигания и неравномерность работы двигателя.
Пропусков у меня вроде как нет, а вот как оценить неравномерность работы — хз. Измеряемые параметры постоянно болтаются туда-сюда, как их интерпретировать — хз.
Если кто-то знает, как проверить работу (бензиновых !) форсунок инпой — пожалуйста подскажите.

Что в итоге — все это было сделано зря? Нет наверное. Форсунки живые. Борьбу с повышенным расходом и неравномерной работой двигателя буду вести дальше )

На подходе — проверка герметичности впускного коллектора.
Инпа выдает следующие значения по расходу воздуха:

MSV80 Main menu -> Status Analog/Digital -> Measuremnt block 1:
Luftmasse = 16 kg/h (на ХХ). Это нормально?

А вот еще один показатель:
MSV80 Main menu -> Status Analog/Digital -> Measuremnt block 3:
Luftmasse gemessen = 8 kg/h (на ХХ).

На какой показатель смотреть? Какое референсное значение расхода воздуха на прогретом движке и на ХХ должно быть?

Двигатель N52 – шестицилиндровый бензиновый рядный атмосферный мотор БМВ с распределённым впрыском топлива, системой регулирования высоты подъёма впускных клапанов Valvetronic (Вальветроник), системой Vanos 4-го поколения и системой раздельных трубопроводов DISA во впуске.

Мотор N52 выпускался с 2004 по 2011 (для некоторых стран до 2015) и пришёл на смену М54, после был заменён на N53 с непосредственным впрыском топлива и без системы Вальветроник. Также параллельно выпускались N54 и чуть позже N55 с турбонаддувом, после чего вся линейка была заменена на мотор нового поколения B58.

Основные проблемы двигателя N52

Мотор Н52 технологически сложный агрегат, требующий грамотного и своевременного ухода с использованием качественного масла и специнструмента.

В целом, двигатель Н52 уступает по надёжности предшественнику, но при грамотном обслуживании стабильно проходит 250-300 тыс. км.

К типичным слабым местам этого двигателя можно отнести:

Неудачная поршневая группа (на первых моторах примерно до 2007 года)

Большой расход масла

Затвердевание мск (маслосъёмных колпачков) при пробеге 80 - 100 000 км

Большой расход масла до 1л и более на 1000км

Разрыв мембраны КВКГ (клапана вентиляции картерных газов)

Неустойчивая работа двигателя, свист, расход масла

Неполадки в системе Vanos

Плохая тяга на низких оборотах, неустойчивый холостой ход, ошибки по системе ванос

Износ выпускного распредвала и постели

Стук, низкое давление масла

Закоксовывание поршневых колец

Расход масла более 1л на 1000км

Проблемы с моторчиком Valvetronic

Неустойчивый холостой ход

Проблемы с системой DISA

Ошибки, стук во впускном коллекторе

Подтекание прокладки клапанной крышки

Запах горелого масла

Растяжение цепи и износ направляющих

Стук, потеря динамики, ошибки по положению распредвалов

Многие из перечисленных выше проблем не являются проблемами, если вовремя провести обслуживание или ремонт двигателя. Ниже представлены наши рекомендации по эксплуатации данного агрегата для минимизации расходов от незапланированных поломок.

Процедура вроде мойки и чистки зубов - хуже не будет. Да, действительно, встроенные фильтры на АЗС не предполагают тонкой очистки - заметная часть допустимой стандартом смолы из топлива все же доходит до бензобака. Часть - отфильтруется, часть - просто сгорит вместе с топливом. Но какая-то часть все равно останется в топливной системе и что-то там загрязнит? Допустим.

Постановка задачи была такова: как бы нам проверить эффективность работы форсунок до и после мойки? Насколько можно доверять отзывам вроде "поехала как новая", "жрет теперь на литр меньше" и проч?!

Логически понятно, что для контроля требуется взять "равнозагрязненные" форсунки (цилиндров-то несколько!), отмыть и сравнить. что?! Да, можно предположить, что такие косвенно определяемые параметры как "путевой расход топлива", "расход на холостых", "газоанализ" - позволят выявить хоть какую-то разницу, но для полноценного контроля нужны несколько автомобилей, или же несколько автомобилей одного типа (с одним двигателем). Возни очень много, усредняемых величин - и того больше. Получим мы, вероятно, примерно то же самое, что и в массе аналогичных случаев - "результаты в пределах погрешности измерения".

Усреднение всегда накрывает полезный сигнал петлей отрицательной обратной связи - чем выборка шире, тем разница меньше. Часть реальных машин будет со сравнительно "чистыми" форсунками, часть - будет измерена с методологической погрешностью и т.д - десятки факторов усреднения нивелируют результат. Но легче ли от осознания этого факта автовладельцу, который терзается вопросом из заголовка?

Все написанное ниже, касается подавляющего большинства бензиновых автомобилей с обычными форсунками и современными системами регулирования. За скобками, вероятно, остаются автомобили без датчиков кислорода и всякая неактуальная для нас экзотика.

Цель ставилась довольно простая: нужно ощутить и измерить реальный контраст и эффективность операции промывки. Граничные условия мной были определены примерно так - форсунка исправна, но "грязная". Сравнивать будем "с идеально новой". Это и будет предельно возможным результатом. Аварийные случаи загрязнения и неисправности форсунок я не рассматриваю - думаю, понятно почему. Да хотя бы потому, что это едва ли ни один случай на миллион.

Если все понятно, продолжим.

Что такое "неисправная форсунка" с точки зрения 99% мойщиков-диагностов? Скорее всего, это форсунки с плохим распылением - примерно вот такие:

На что это больше всего похоже? Аналогия с забитой известью жесткой воды душевой лейкой прямая - отверстия (дюзы) загрязнены, форма распыла искажена. Глазом же видно, как все "плохо". Уверяю вас, именно этот критерий используется в абсолютном большинстве сервисов. Им действительно кажется, что чуть "кривящая" лейка льет не так и даже куда-то не туда. Мимо цилиндра, очевидно.

Теперь рассмотрим и терминальную стадию, по мнению тех же диагностов:

В первоисточнике ясно сказано, что форсунке справа "уже ничего не поможет". Вооружимся этим знанием - такое граничное условие нам вполне подходит - форсунка льет прямой струей, в то время как ее исправная сестра наливает искристым фонтаном.

Опытные пользователи систем впрыска сейчас немало повеселились - справа изображена. совершенно исправная форсунка первого поколения систем впрыска. Да, такие формы распыла характерны для классических бошевских форсунок с затворной иглой. Выпускались они, если быть точным, примерно с начала 80-х аж по середину 90-х и "неисправными" их назвать в ту пору никто бы не отважился.

Причина такой формы струи очевидна - игла большого диаметра под широкое отверстие:

Ну и что же придумали европейские инженеры через пятнадцать лет упорных поисков прорывного решения?! Верно - они "изобрели". душевую насадку:

На кран такие выпускаются уже сто лет в обед, называется она "насадка экономайзер", "аэратор" и так далее:

Инженеры же гордо назвали ее "атомизатор топливной струи" и начали применять повсеместно.

Теперь, наверное, уже пора догадаться, что за идеально "неотмытую" форсунку мы возьмем совершенно исправную форсунку старого поколения - она льет почти идеально слитной струей. В противовес ей подберем аналогичную форсунку нового поколения - "душевого распыла", с загадочным "атомизатором".

Старая форсунка льет вот так:

Новая - душем, который эмульгируется уже в считанных сантиметрах от сопла:

При наблюдении в динамике, разница просто вызывающая:

Снова вспомним о том факте, что форма распыла обусловлена только конструкцией и перед вами совершенно исправные форсунки, такие, как здесь:

Двигатель, как справедливо замечают масляные профессионалы, не является стеклянной колбой: форсунка в нем установлена вовсе не над мензуркой. Там вовсе не требуется форму распыла "любить глазами", к чему вас склоняют владельцы промывочного стенда:

В реальной жизни, форсунка открывается в область скачкообразного разрежения, кроме того, струя основательно турбулизируется о тарелку клапана, как то утверждает семейство Бернулли, Рейнольдс и Навье со Стоксом:

Сам принцип установки, повторюсь, "красоту факела" над колбой безнадежно испортит (ну или улучшит - как кому нравится):

Возникает закономерный вопрос - а где же может быть максимально заметной возможная разница от самого простого струйного распыла до самого "атомизированного"?!

Разумеется, первым делом мы исключаем все мощностные режимы - дроссель открыт полностью, процессы смесеобразования напоминают бурю. Ожидать, что качество смесеобразования будет сильно зависеть от качества предварительного распыла, можно было бы равно в той же степени, как надеяться сохранить идеальную прическу в ураган.

Явно под подозрением находятся те режимы, где турбулизация затруднена - холодный запуск, прогрев, движение в пробке - именно здесь эффективное сгорание в бензиновом моторе наиболее затруднено.

Так как единственная возможность знать наверняка - проверить лично, я закупил полный комплект новых "атомизирующих" современных форсунок, которые сам производитель предлагает прямой заменой форсункам "первого поколения".

(на фото выше и ниже - альтернативный Бошу LUCAS "с соплом-воронкой" - промежуточная альтернатива "душевому" распылу):

Но в 1998 все же начался постепенный переход. И тогда "иглу" (BOSCH) и "сопло" (LUCAS) заменили на "атомизирующий душ":

Хорошо заметно - что формфактор у форсунки еще допотопный - здоровый металлический бочонок, поменяли только распылитель.

А вот и тонкая форсунка нового поколения (двигатели серии N - Neu - "новые", с 2005 года):

И вот ее распылитель:

А вот мои старые форсунки BOSCH:

Замена их на форсунки самого нового образца, "атомизирующие", дала заметные изменения в движении "внатяг". Выкатка автомобиля с отпущенным дросселем стала заметно ровнее, особенно, пока двигатель еще не прогрет и смесь богатая. Машина больше не повисает на моторе так резко, как это было прежде, почти с ударом, когда отпускаешь педаль. Также почти уверен, что залить свечи при запуске в мороз на таком распыле (пока не проверял, по причине весны-лета) почти невозможно (насколько это вообще "невозможно", разумеется).

Чтобы это проверить "на контрасте" нужно дожидаться -30 по Цельсию, и студить машину пару дней уж точно, что теоретически в нашем климате не так-то просто. Кроме того, мне будет необходимо установить свечи старого образца - с толстым центральным электродом. Даже при выполнении всех этих условий, шансы на залитие были невысоки, поэтому предоставлю возможность жителям более холодных регионов провести подобные тесты самостоятельно.

А вот и главный результат на форсунках нового поколения - адаптации движения в режиме частичной нагрузки уползают за пределы возможного регулирования. Ничего подобного, разумеется, раньше не было. Это абсолютно достоверный результат формального контроля. Снижение среднего расхода гарантировано электроникой.

1.Нужно ли промывать форсунки "просто так", профилактически?
В общем случае, самом типичном и распространенном, это промывание карманов от денег. Сравнительно небольших денег.

2.Нужно ли промывать форсунки "вообще"?
Ровно в той же степени, как и любую магистраль - стоит промывать только в случае признаков засорения. Управление двигателем способно корректировать смесь в пределах +-10%, этого более чем достаточно, чтобы нивелировать любые нормальные отклонения дозирования. Нивелировать до такой степени, чтобы сделать их незаметными во всех эксплуатационных смыслах.

3.В интернет есть картинки с явным "засорением" форсунки, с грязным распылителем и много других, подобных.
Безусловно - форсунка воткнута во впускной коллектор, куда постоянно летит масляная эмульсия системы рециркуляции, а в самом бензине содержатся смолы. Кроме того, температура во впускных каналах безусловно достаточна для формирования устойчивых отложений. Но смотреть нужно не на сам колпачок-фиксатор, который оброс смолой, а исключительно на состояние дюз-иглы-сопла. Очень часто, они совершенно чистые. Бензин, подаваемый в обычную форсунку под давлением от 3 до 6 атм, и сам отлично моет и растворяет. Кроме того, в современном бензине содержится один-два специальных состава-растворителя, например - Басф "Керопур". Но на длительном периоде эксплуатации, возле распылителя все равно могут сформироваться отложения. Это зависит от многих факторов - режима эксплуатации и даже места расположения самой форсунки - устройства коллектора. Даже слишком многих, чтобы рассуждать абстрактно. Существуют удачные и неудачные их сочетания. Из статьи видно, даже прямым текстом следует, что существуют удачные и неудачные (по конструкции) форсунки, причем разница между ними буквально состоит в том, что "неисправная" форсунка одного типа превращается в исправную форсунку другого типа - перечитайте.

4.А где про промывку непосредственного впрыска?
Специфка BMW такова, что пьезофорсунки с зонтичным распылением промывки не требуют и стареют лишь механически. Промывать там нечего по конструкции. Соленоидные форсунки современного типа, производителем поставляются по себестоимости - очень странно было бы не поменять их по смешной цене, вместо промывки любого рода. Как ни странно - современные прямовпрысковые BMW полностью лишены этой проблемы.

5.А другие производители?
Ориентируйтесь на топливные коррекции. Если они не шкалят, думать об этом просто не нужно. Мне попадались автомобили с пробегом около 100.000 и практически оклонулевыми коррекциями.

6.Ну как же, форсунки "с пробегом" на стенде, очевидно, льют совсем по-разному!
Это вопрос, скорее, к "методологам-стендистам" - почему двигателю "все равно", а на стенде "такая разница". Попробуйте переставить "плохую" форсунку на место "хорошей" и проверить воспроизводимость результатов. Разница, кстати, зачастую весьма карикатурна - подбирается такой режим скважности и частота, что 100 мл одна мензурка набирает за десятки секунд, для 4 цилиндров это вроде бы 0,4 л! Современный мотор за ЧАС работы на холостом может выпить всего примерно 0,5-0,6 л. За час движения - 5-7 л. То есть, если разница и есть, она гипертрофирована.

7.Отсюда, вроде бы, следует вывод, что форсунки мыть не нужно и разницы нет никакой.
Загрязненые моторы с форсунками "душевого" типа КРАЙНЕ чувствительны к изменению формы факела и мыть их, в случае загрязненности, нужно. Это будет заметно влиять на некоторые режимы движения, что, кстати, прицельно исследовалось в статье. Инженеры сначала изобрели проблему, в виде атомизирующей насадки с малым размером дюз, а затем сами же ее и решили, изобретя саму процедуру промывки.

8.Стоит ли промывать форсунки ультразвуком?
Ультразвук официально рекомендован многими производителями автомобилей и отлично отмоет "застоявшиеся" отложения, но для изношенной форсунки современного типа (тонкая пластиковая палочка) это означает гарантированное протекание под давлением в закрытом состоянии. Это значит, что утром автомобиль будет заводиться не с "полтычка", а с "3-4" оборота стартера, таких случаев много описано в Сети, гуглите, но владельцы до сих пор не знают, в чем истинная причина. Теперь форсунки только менять.

9.Я промыл форсунки и машина поехала совсем "по-другому".
Если речь идет про мощностной режим типа "газ в пол", то вероятно был использован метод промывки сольвентами-растворителями, без снятия форсунок. Такие жидкости могут немного почистить верхние компрессионные кольца и это может быть действительно заметно. В остальных случаях, это крайне сомнительно, исключая те режимы, где восстановление турбулизации распыляемой струи действительно влияет (они описаны в статье и к мощностным не относятся).

10.Я помыл форсунки и машина стала есть аж на литр меньше!
Тут сразу требуется показать значения коррекций. Вполне вероятно, что авторы подобных "открытий" не совсем понимают, как работает система впрыска с обратной связью. В действительности, даже в самых драматических случаях, типа рассмотренного в статье, реальные отличия едва ли составят больше 5%. Но они будут, так как это своего рода "обман" стандартных топливных карт и тут все объяснимо.

11.У меня были реально грязные форсунки, как на самых страшных фото, высыпалось куча песка, ржавчины, была сильно нарушена форма распыла. Теперь все отмылось и стало совсем здорово!
Если квартире сто лет, ее затапливали соседи, в ней был пожар, а вы вдруг решили идеально выбелить потолок, то ее ликвидность на рынке повысилась едва ли. Если в баке была вода, пробег составляет уже сотни тысяч, во впуске полно лакообразующего масла, а вы только лишь поменяли "залаченные" и разрушенные фильтрики на входе форсунок, успешно вытрясли смолу, углеродную мазь, битум и труху-ржавчину, заменили все уплотнители и форсунка реально стала "почти как новая" - это прекрасно! Трудно спорить, что это лучше того, что было. Осталось только проверить-заменить регулятор давления, врущие триггерные датчики кислорода, расходомер, очистить впускные каналы и много чего еще, чтобы система питания целиком стала столь же идеальной, как и восстановленные до состояния новых форсунки. А дальше переходить к двигателю целиком. Иначе не совсем ясно, ради чего были эти страдания.

SDL2000

Достаточно полно описываются все способы промыки, их плюсы и минусы.

Способы промывки форсунок

При работе двигателя топливная система автомобиля неизбежно загрязняется не только твердыми частицами (грязью), но и смолистыми и лаковыми отложениями. Основу этих отложений составляют содержащиеся в бензине некоторые химические элементы и их соединения – сера, олефин и др. Форсунки впрысковых систем дозирования топлива, работающие в условиях высоких температур (до 120°C) и давлении впрыска (от 1 до 6 атм) наиболее подвержены такому загрязнению. Использование некачественного бензина ещё более усугубляет ситуацию.

У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение впрыска. Это ведёт к неравномерной подаче топлива по цилиндрам, недостатку топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя. Проявляется загрязнение форсунок снижением мощности двигателя и приемистости, детонационными стуками при разгоне автомобиля, неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода, затрудненным запуском двигателя (особенно в условиях низких температур), увеличением расхода топлива, повышением токсичности выхлопа.

Однако, указанные признаки могут являться проявлением и других неисправностей двигателя и его системы управления. Поэтому для выявления действительной причины плохой работы двигателя нужно провести диагностику. Косвенными признаками засоренности форсунок могут быть увеличенное время впрыска, разница выброса несгоревшего топлива в тесте баланса мощности по цилиндрам с отключением зажигания на мотор-тестере, интегрированным с газоанализатором. Для проверки этой гипотезы можно или сразу применить мойку форсунок, или, для определения действительного их состояния, демонтировать форсунки с двигателя и проверить на производительность, качество факела распыла, герметичность в закрытом состоянии.

И так - диагностические действия привели к выводу о необходимости мыть форсунки. Форсунки можно мыть или демонтировав их с двигателя, если это уже не сделано, или без демонтажа. Способы промывки без демонтажа менее трудоёмки, но контроль качества промывки может быть осуществлен только косвенными методами. Демонтаж форсунки следует рассматривать уже как ремонтную операцию. При этом часто требуется замена уплотнений форсунок и топливной рампы, а иногда и уплотнений впускного тракта двигателя. На некоторых типах двигателей это трудоемкая и дорогая процедура. Однако, трудоемкость демонтажа форсунок компенсируется возможностью их качественной диагностики. Рассмотрим наиболее употребляемые способы промывки форсунок и их достоинства и недостатки.

Другой способ промывки форсунок без демонтажа их с двигателя – мойка с применением специальных установок подачи моющего сольвента к топливной рампе. При работе с такими установками штатная система подачи топлива (бензобак, топливный насос, топливопроводы) отключается. Различают одно- и двухконтурные установки. В случае одноконтурной установки проводится только подача сольвента к топливной рампе, в то время как двухконтурные установки задействуют возвратную магистраль от рампы. Преимущество двухконтурной установки заключается в возможности промывки топливной рампы и регулятора давления. Это достигается путем прокачивания моющего сольвента по топливной рампе от штуцера подающей бензомагистрали к штуцеру возвратной бензомагистрали без открытия форсунок до начала собственно процесса мойки форсунок. Для сильно загрязнённых топливных систем применение одноконтурной установки без предварительной мойки топливной рампы может повлечь сильное засорение форсунок отслоившейся от стенок топливной рампы грязи с последующей мойкой форсунок с демонтажем их с двигателя или даже заменой. Собственно мойка форсунок на моющих установках обеих типов проходит путем запуска мотора на моющем сольвенте и работе его в разных режимах. Давление топлива в одноконтурных установках задается самой установкой, а в двухконтурных – штатным регулятором давления.

Промывка с помощью специальных установок обладает достаточно большой эффективностью. В литературе встречаются оценки получения положительного результата от 60% до 90% случаев. В оставшихся случаях помогает или повторная аналогичная промывка или промывка с демонтажем форсунок. Контроль качества промывки проводится опять-таки по косвенным признакам.

При промывке форсунок без демонтажа происходит еще и очищение штоков впускных клапанов и камер сгорания от нагара. Такое полезное свойство может на сильно изношенном двигателе привести к уменьшению компрессии за счет выжигания нагара в канавках поршней. Бывают случаи, когда после промывки форсунок изношенный двигатель вообще не заводится. Другое отрицательное последствие – при промывке некоторыми сольвентами выходят из строя свечи зажигания. Поэтому промывку целесообразно приурочить к смене свечей.

Как уже отмечалось выше, реально проверить состояние форсунки можно лишь после демонтажа её с двигателя. Демонтированную форсунку можно мыть путем пропускания через неё высокоэффективных моющих составов или в ультразвуковой ванне. Первый из указанных методов реализуется на установках, позволяющих имитировать обычную работу форсунки, с той разницей, что вместо бензина подается чистящий сольвент. При этом оператор может изменять временные параметры запитывающих форсунку импульсов с целью создания на поверхности клапана кавитации – образования воздушных пузырьков. В этих условиях процесс очистки идет с максимальной эффективностью. Другой, наиболее часто применяемый метод – очистка форсунок в моющем сольвенте с воздействием ультразвуковых колебаний, или просто в ультразвуковой ванне. В отличие от первого метода результат более стабильный, менее зависит от конфигурации внутренних полостей форсунки. Кроме этого, при очистке ультразвуком возможно использование менее токсичных моющих сольвентов. Недостаток по сравнению с первым способом, практически, только один – наибольшая среди всех стоимость установки.

В условиях применения обеих методов контроль состояния форсунок проводится на стенде, как правило, являющимся составной частью моющей установки. Стенд обеспечивает подачу сольвента к форсункам под требуемым давлением, подачу управляющих электрических импульсов, позволяет вести визуальный контроль факела распыла, контроль прошедшего через каждую форсунку сольвента за определённый промежуток времени. Если форсунки не прошли контроль по соответствию производительности заводским параметрам или разность производительности форсунок более 5% (при отсутствии данных о требуемой производительности), то принимается решение о продолжении мойки или выбраковки форсунок. На некоторых стендах предусмотрена подача сольвента к форсунке в обратном направлении. Это позволяет более полно вымыть внутреннюю полость форсунки после отслоения грязи и шлаков в ультразвуковой ванне. Проверка герметичности форсунки проводится путем подачи к ней сольвента при давлении на 10% больше номинального и отсутствии управляющих импульсов. При этих условиях большинство производителей форсунок допускают появление не более одной капли в минуту. Не герметичная форсунка может быть опять подвергнута промывке или выбраковывается, если повторные промывки не приводят к успеху.

Еще пара замечаний к методам промывки форсунок с демонтажем. Очень много типов форсунок снабжаются сменными фильтрами тонкой очистки. Эти фильтры, а также съемные колпачки в рабочей части форсунок рекомендуется сменить на новые после промывки форсунки. Еще не надо забывать, что при мойке форсунок с демонтажем мы не трогаем всей другой части бензомагистрали. Ели она тоже сильно загрязнена, то возможно уже в короткий срок форсунки опять засорятся. В этих случаях приходится рекомендовать промывку бензобака, бензопроводов и топливной рейки.

Ну вот форсунки промыты. Когда теперь опять возникнет необходимость повторения процедуры? На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки (к нашей стране это не относится). Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. По крайней мере, многие сервисные станции рекомендуют мыть форсунки не реже чем через 20…40 тыс. км..

Какой метод промывки форсунок использовать – в конечном счете, решать Вам. Идеально выглядела бы комбинация методов: регулярное использование моющих присадок в бензобак (с ограничениями, указанными выше), профилактическая промывка форсунок на двухконтурной установке без демонтажа - через интервал 30 тыс. км, контроль форсунок и промывка с демонтажем - каждые 120 тыс. км.. Если форсунки не мылись ни разу (или Вы этого не знаете), то в случае на показание диагностики к их промывке, целесообразно промывку выполнить методом с демонтажем форсунок.
© Спринт Авто

Читайте также: