Чистка егр тойота филдер гибрид

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Эта статья является продолжением чистки EGR и дроссельной заслонки на Toyota Fielder Hybrid, начало смотрим тут, а мы продолжаем писанину:

9. Переходим на снятие впускного коллектора и для этого нам необходимо снять с него фишку (№19) и клипсы, которые удерживают фишки (№20-21). К клипсам доступ не очень удобный, но в целом можно минусовой отверткой придавить и они поддаются. Также открутить внизу скрытый болтик (№22), сверху 3 болта (№23-25), а также по краям две гайки (№26-27) и лучше снять сразу хомутик с трубкой рядом с местом крепления заслонки (№28), а также снять сверху трубку, которая ведёт к шлангу воздуховода (№29).

10. Снимаем и чистим впускной коллектор, а также каналы впускного коллектора, грязи тут хватает…

Что-то смущает меня эта писанина… контрактник чтоль? Или это нормально? Как у вас в этом месте? Так же?

11. После того, как все детальки почистили, начинаем собирать всё в обратном порядке и стараемся быть предельно собранными, чтобы не забыть ничего, а это может быть что угодно, болтик, клипса, хомутик, шланчик, фишка… в общем бдим всё по несколько раз, чтобы не забыть чего и переходим к обучению дроссельной заслонки.

Обучение дроссельной заслонки

После работ по очистке EGR и дроссельной заслонки рекомендуют заслонку обучать на прогретом до 80 градусов двигателе, но как это сделать, когда ты некоторое время перебирал детальки, промывал их и собирал, где никакими 80 градусами там даже не пахнет, поэтому я действовал следующим образом:
1. Отключаем из розеток лишние устройства, регистраторы, радары, фары, габариты и подключаем АКБ.
2. Вставляем ключ, переводим на ACC, ждём 30 секунд и тем временем проверяем еще раз, чтобы всё было отключено. Печка должна быть отключена, но если вдруг включится, то вырубить тоже.
3. Ключ на старт, дождаться Ready и… тут рекомендуют хорошо нажать на педаль газа, чтобы завёлся ДВС. Я так и сделал, но сейчас бы я сделал иначе, ниже в этом пункте отпишусь как бы сделал. В общем далее вы заметите, как у Фильки начнут резко плавать обороты, то подниматься, то опускаться. Дожидаемся, когда обороты перестанут плавать и… я выключил двигатель НО, тут я не уверен, что необходимо его сразу вырубать и поэтому лучше бы понаблюдать за оборотами, если они плавно настраиваются, то дождаться стабильности, а если ДВС отключился, тогда можно вырубать зажигание.
По поводу иначе: на пункте 2 перед тем, как включать авто, я бы воткнул OBD, повернул на ACC, подождал бы 30 сек, а потом старт и посмотрел бы, как поведёт себя Филька на холодную, в этот момент он сам должен запустить ДВС, а тем временем я бы понаблюдал за температурой и как только он бы выключил ДВС, я бы надавил педаль газа в пол, чтобы провести процедуру обучения.
4. Подключил OBD и хотел было прогреть после старта ДВС, чтобы повторить процедуру (вдруг не обучилась?), но Филька меня опередил и сам завёл ДВС, где было видно, как он плавно подстраивает обороты и сначала приподнял до 1400 оборотов, а затем снизил до 1000 (даже чуть ниже) и ДВС отрубился. Педаль газа я не трогал, только наблюдал. Думается мне, что заслонка в этот момент была уже обучена (жаль, нет TechStream, чтобы в этом убедиться).
5. Т.к. я не был уверен, что заслонка обучилась, решил прогреть ДВС, ведь некоторые сервисмены убеждают, что её обучение проводить нужно только на прогретом двигателе, а я все махинации проводил на холодном. Поэтому я надавил на газ и подождал нужную температуру (получилось 84 гр.), после чего я отключил зажигание, отключил на минуту АКБ, а затем повторил процедуру обучения (см. п.2-4).

Хочу отметить, что если для простых атмосферников обороты холостого хода в районе 650 должны быть, то у ДВС по циклу Аткинсона х.х. в районе 1000 — это нормально, т.к. это обусловлено процессом быстрой остановки и запуска ДВС. Читал об этом когда-то.

К сожалению, чтобы проверить готовность пройденного обучения, необходимо иметь TechStream, о котором я давненько задумываюсь, но никак не созрею. Информацию о проверке готовности я находил в комментариях этой статьи. И чтобы всё было в одном месте, продублирую оттуда картинки:

Обычным OBD вроде нет возможности проверить завершение обучения заслонки, во всяком случае я такое в программах не находил.

Хочу добавить, чтобы вы не забывали вернуть охлаждайку на место и если места нет, то нужно погазовать и стравить воздух из охлаждающей системы.

Пришло время обслуживать на этот раз более глобального.

Было решено сделать все по фен-шую, заменить свечи, масло, а также почистить егр, впускной коллектор, а также дроссель.

Для ТО было куплено:

Артикул: 4TP121 NITTO ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ TOYOTA (C-110) MADE IN JAPAN.
Артикул: 3583004 Моторное масло IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SN/GF5 0W20 (4л).
Артикул: 9043012031 Прокладка пробки поддона.
Артикул: FK16BRAL8 свечи DENSO, хочу отметить что с завода стояли FK16RAL8 если покупать их стоят они 1700-2200 т.р. за шт. А FK16BRAL8 это доработанные FK16RAL8 за 1200₽ в теории они лучше а также немаловажно дешевле.

На удивление впуск и система ЕГР были незначительно загрязнены, ожидал увидеть гораздо больше грязи, отмылось все очень легко простым бензином, а хотели ЕГР в демексиде замачивать.

По итогу изменений особых нет, из заметных двигатель стал мягче запускаться при старте, до ТО был заметный рывок сейчас его нет, из за этого кажется что автомобиль чуть хуже ехать стал.

Расход топлива стал меньше или больше непонятно т.к. он целиком и полностью зависит от погоды а сейчас зима, даи пробеги у меня короткие если покататься Подольше показывает 21 км/л работа дом 10-17 км/л чем дольше греешь машину на холостых тем больше показывает расход, реальный расход можно будет увидеть летом, но мне что то кажеться что расход стал больше (паранойя).
Но т.к. до ТО состояние было и так отличное т.е. не сильно загрязнён впуск и ЕГР то особых изменений ожидать не стоило.

Старые свечи в достойном состоянии, в качестве резерва самое то.

На этом все, авто полностью обслужено и на душе спокойно.

Всем добра! Всего наилучшего в новом году! С наступающим!

Запчасти

Toyota Corolla Fielder 2013, двигатель гибридный 1.5 л., 74 л. с., передний привод, вариатор — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 40

А чем чистил ЕГР?

Получается можно и жидкостью для чистки карбюратора использовать

После чистки Егр программно надо что-то менять?

А есть инструкция? У нас в деревне нет сервисов по гибридам .

Увы нет, и сам рассказать не могу т.к. ребятам загонял на установку сигнализации и параллельно ТО.

А какую сигнализацию поставил?

Только вот за 1200 не нашёл, хотя имею доступы в оптовые магазины, самая низкая цена 1490.

Да цены растут как на дрожжах.

70000км, по приходу был 65000

Ну у тебя ещё срок не пришел к замене, ещё 30 т можно кататься.

Сегодня проверял, на филе 14 года привоз ноябрь 18, стоят именно bral8. Помыл их димексидом стали как новые и назад поставил. Всё ок!

Но выходит с 14 года начали ставить эти свечи, а пробег какой?

С Новым годом! Что то заслонка сильно грязноватая у тебя.

С новым годом! Возможно это из-за того что я масло перелил был на максимуме уровень. Короче от подасывало от куда-то)) мне так объяснили) из вентеляции карьерных газов))

Я всегда по максималке лью. Кстати сколько машины получал из Японии, все приходили честно, по знакомству и никто не лазил туда. Масло было у всех перелито на 5мм выше верхней метки. Японцы переливают видать. На прошлом пробоксе было черное масло, а на филе было примерно как после 4000 пробега по цвету. мотор чистый по горловине. А заслонка была не сильно загрязненная. Только внутри и чуть краешек видно было. Отчистили тряпочкой на включенном зажигании с зафиксированной педалью газа, чтобы открылась. Потом пришлось ставить в заводские обороты сканером т.к. никак не падали обороты. У меня единствееная проблема, видать замерзает подушка нижняя. Как начинаешь назад под горку заезжать мотор наклоняется и вибрация и рык нехороший, а так же вперед бывает, если проехал и постоял на морозе, потом трогаешься. Как теплеет, или постоит на мойке в тепле, выезжаешь и тихо. Летом тоже тихо. Только когда холодает, или после сырости и мороз. уже не первый год так. А так машину храню в капитальном гараже. Ниже -15 не бывает там в сильные порозы под -40 когда на улице. У тебя нет такой проблемы?

Тут еще фото без вспышки из за тени кажется что сильно грязная по факту небольшой налет. У меня нет такого что бы рык и вибрация при заднем ходе т.к. гибрид и при движении назад работает только электро двигатель. В мороз подвеска становиться дубовой, и вибрация от двигателя сильнее ощущается и руль чуть тяжелее становиться. Но того что ты описал не было ни разу.

Ну у нас и подушки нижние разные. У меня подушка, а к ней еще сайлетблок прикручен к балке. Я как то по снегу проехал, нацеплял снизу и на парковке он видать подтаял, так когда сдавал назад в гараж, аж долбежка какая то от мотора была, видать там обледенело внизу. В прошлом году с керхера туда вывернул колеса и промыл на мойке, затихло, потом опять намерзло. Там проблемное место видать т.к. даже окошко пластиковое спереди стоит, которое закрывает подушку на клипсах, но видать не спасает это.

чистка егр всем поможет, цокот внатяг пропадёт. 1NZ-FE 2004 год Allex. поменял цепь, направляющую натяжителя, башмак по причине просадки пружин натяжителя и возникновения характернрго стука растянутой цепи. можно было просто открыт крышку клапанов и помочь длинным рычагом натяжителю пересчелкнутся.
причина в егр. нагар при хорошем нагреве в клапане егр становится клейким, и не дает вовремя открыться клапану, как следствие детонация-цокот.
Р.S.не лезь внутрь двигателя не проверив всё снаружи))))

Миниатюры

извените если обсуждалось конкретно по опыту эксплуатации через какой пробег менять цепь ГРМ на 1 NZ ?

извените если обсуждалось конкретно по опыту эксплуатации через какой пробег менять цепь ГРМ на 1 NZ ?

конкретно по опыту эксплуатации - у всех по разному. Кто-то и в 200 тык не менял (как говорят).
В карте ТО указана только периодичность проверки. В мануале указана методика проверки состояния цепи, натяжителя и успокоителя. При максимальном износе и растяжении - замена.

у меня пробег 90000, направляющая натяжителя как новая, на башмаке сверху след от цепи не значительный,просто сбит глянец. цепь как новая , радиус бокового изгиба незначительно меньше новой.
ДИК45, удивил жутко, у тебя и двиг другой.
гидрики есть, их не может не быть, на 1NZ-FE 2004 года.

ну, так у тебя 1NZ/1,5/правый руль (внутренний рынок), а у него видимо 4NZ/1,4/левый руль (европа). чё ж движкам разным-то не быть.

и я про тоже.
ладно, ближе к теме. когда разобрал двигатель, выкрутил фильтр VVTI, снял клапан VVTI, поверил люфты и метки распредов, снял поддон проверил масляный фильтр, масляный насос в лобовине всё в полном порядке в идеальном состоянии и причин цокота внатяг дать не могло. посмотрел инжектора дроссельную заслонку ДМРВ всё нормально. Открутил ЕГР и ужаснулся, и клапан и датчик разряжения на впуске всё в нагаре. Всё отчистил на клапане, а датчик чистить до латунного блеска побоялся. Оставил тонкий слой нагара, уж очень он устойчивый. вопрос кто знает как выглядит новый датчик разряжения во впускном коллекторе. Стоит он в корпусе клапана ЕГР. пробовал 92 - цокота нет.

млин, надо проверить, там прокладки надо какие заказывать или как? а датчик разряжения хде? можешь показать? Т.е. можно снять только сам клапан? Впуск не охота снимать
З.Ы. шкив откручивается еще легче, но в двоем) там в низу есть щэль (между двигателем и коробкой) на маховике, вставляешь отвертку в зуб и все, я так снимал и закручивал

если убрать трубку сразу за ней на корпусе клапана ЕГР. можно не снимая клапан выкрутить датчик вакуума во впускном , предварительно выдернув разъем, рожковым на 14 или 12 не помню. прокладка там не меняется, материал прокладки как на помпе, просто надо снять аккуратно. впускной коллектор снимать не надо, там перепуск в блоке цилиндров сделан. заказывать ничего не надо, надо определиться с внешним видом датчика, до какой степени его чистить я не знаю.
есть лючок над этой щелью со стороны правого колеса над продольной балкой, пробовал стопорить храповик, сняв пластиковую крышку и воткнув вороток но жесткости не хватает, а в шель отверточка диаметром 3 мм только входит. Именно, расперев маховик в правую опору, получил нужную жесткость для срыва болта, там все 250 н/м вместо 128.

Миниатюры

Примерно год назад, ещё до покупки гибридного автомобиля, владея обычной бензиновой машиной, начал понемногу читать про гибриды и потихоньку вникать во все тонкости владения гибридным авто. Однажды листая ленту инстаграмма в рекомендациях всплыл профиль хабаровской компании ev_service, в котором было много постов про обслуживание и чип тюнинг гибридных автомобилей, там же нашёл их партнёра в нашем городе Дмитрия pwr_service. В течении года я следил за их работой а так-же отзывами довольных клиентов, и уже тогда понял куда я повезу своего будущего гибрида).

И так, вот что пишет разработчик прошивки, для чего вообще нужен чип-тюнинг на примере Prius 30 :

Чип тюнинг с отключением EGR, происходит увеличение мощности, настройка топливных карт под российское топливо, увеличение динамики, программное и механическое отключение клапана EGR, если мотор не обслуживался, он выдаёт меньшую мощность, остальная нагрузка ложится на ВВБ, дополнительно нагружая её. Двигатели современных автомобилей задушены "экологией", при чип тюнинге раскрывается весь потенциал мотора и снижается нагрузка на ВВБ.

Смотрите реальный пример:

Чип тюн Toyota Prius 30, EGR OFF, плюс установлена механическая заглушка на клапан EGR.

Чип-тюнинг увеличивает мощность и крутящий момент вашего двигателя при больших нагрузках, а также повышает экономичность при обычных нагрузках, в частности отключается экология. Тяговые характеристики двигателей занижены производителем относительно конструктивного потенциала в целях соответствия экологическим нормам (задушены экологией). Для Prius 30 чип-тюнинг позволяет отключить экологическую систему EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) что позволить мотору "дышать". Ни на что другое EGR не влияет. Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ведь к сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено. И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации. Исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.

Весь процесс занимает совсем немного времени:

В блок управления двигателем заливается модернизированная прошивка.

на клапан ЕГР устанвливается заглушка

С клапана ЕГР снимается и изолируется фишка

Вот впринципе и всё, при желании можно вернуть всё в стоковое состояние так-же быстро.

В моём случае из за маленького пробега на нашем топливе клапан был более менее чистым но присутствовал конденсат(что не есть хорошо), у них в инсте конечно полно фото напрочь забитых клапанов.

Что поменялось после прошивки:

Итог: Проехал уже более 6000 км по городу, полёт нормальный. Не один раз при резком старте под колёсами засвистел асфальт, был очень удивлён, при том что асфальт был сухой). Конечно же супер быстрой машина не стала, да и глупо от полторашки ожидать каких-то сверх естественных результатов, в любом случае стало лучше. В ближайшее время хочу проверить как поведёт себя на трассе, когда гнал с Владивостока на затяжных перевалах мощности не хватало, еду на море и там станет понятно.

Cистема клапана ЕГР (EGR) предназначена для рециркуляции выхлопных газов и находиться на двигателе под капотом вашего автомобиля. Если заглушить клапан ЕГР, то в результате не будет снижается выброс в атмосферу окиси азота.

Надо сказать, что клапаны ЕГР (EGR) часто приводят к головной боли у отечественных автолюбителей. Эта система очень восприимчива к тому, что вы заливаете в бак автомобиля (качество топлива больше оказывает влияние на работу дизельного двигателя). И многие предпочитают просто заглушить её

Из-за плохого качества топливной смеси в этой системе, а также во впускном коллекторе и установленных там датчиков может появиться нагар (если не проводится регулярная чистка системы), а это приведёт к нестабильной работе двигателя вашего автомобиля. Непосредственно сам клапан ЕГР дорого стоит, из-за этого многие автолюбители, в случае поломки клапана, не меняют его на новый клапан, а предпочитают заглушить всю систему. Правильно это или нет – вы узнаете из этой статьи.

Что такое клапан ЕГР

Схема работы клапана довольно проста – часть газов из выхлопной системы смешивается с воздухом из выпускного коллектора. Если процент окиси азота слишком высокий, то это приводит к большому температурному режиму в камере сгорания. Все мы, ещё со школьной скамьи, знаем, что катализатором горения выступает кислород. А газы из впускного коллектора, смешиваясь с воздушным потоком, минимизируют процент кислорода. Как следствие — снижается температура сгорания и понижается токсичность.

Как работает система ЕГР

Всё будет зависеть от двигателя, на котором установлен такой клапан. В дизельных двигателях клапан будет открыт уже на холостых оборотах, и обеспечит 50% воздуха на впуске. Как только повышаются обороты двигателя клапан будет понемногу закрываться. И полностью закроется, как только обороты двигателя достигнут своего максимально значения. Когда двигатель прогревается, то клапан тоже будет полностью закрыт. Во время холостых оборотов двигателя внутреннего сгорания клапан ЕГР будет закрыт, а также он не включится при максимальных оборотах двигателя. В остальных режимах работы двигателя клапан ЕГР подача воздух на впуск подаёт от 5% до 10%.

Какие могут быть неисправности у клапана ЕГР

Выход из строя клапана ЕГР, в большинстве случаев, возникает в том случае, когда на пластине скапливается нагар и ему требуется чистка. Это происходит из-за плохого топлива, или если нарушена работа топливной системы, сильно изношены цилиндры, неисправен турбокомпрессор, выход из строя датчиков (отвечающих за работу клапана).

Как устроена система ЕГР и причина поломок:

Если вы не приняли решение заглушить систему, то неисправности могут быть в следующих элементах:

Главная составляющая — клапан ЕГР. Он перепускает газы из впускного в выпускной коллектор. Этот клапан постоянно взаимодействует с раскалённой средой, и это наиболее уязвимая часть всей системы. Главная неисправность – разгерметизация клапана. Система может работать как под управлением электрики (в основном автомобили GM) так и пневматики (большинство марок машин).

В том случае, когда клапан открывается при помощи электрики, то это происходит в результате показаний специального датчика, передающего сигнал непосредственно на двигатель. Следующий способ, который отвечает за работу клапана — электропневматический.

Соленоид ЕГР. Он находится в системе, где управление клапаном происходит при помощи пневматики. Главная неисправность остаётся такой же – разгерметизация.
Датчик положения открытия клапана ЕГР. Иногда происходит так, что они выходят из строя, но в этом случае только загорается лампа на панели приборов, сигнализирующая о неисправной работе двигателя. Других последствий нет.

Различные системы могут иметь разный набор составляющих элементов, но основной это клапан ЕГР. Давайте посмотрим, как все эти поломки могут сказаться на работе двигателя автомобиля.

Выше было сказано, что главная неисправность это разгерметизация, в результате чего происходит неконтролируемый подсос воздушных масс во впускной коллектор.

Как следствие, это может привести к тому, что:

Двигатель с расходомером воздуха – топливо становится беднее, из-за присутствия дополнительного кислорода.
Двигатель с датчиком давления – топливо будет дополнительно обогащено из-за того что увеличиться давление во впускном коллекторе.
Те двигатели, которые используют оба этих способа по контролю за уровнем кислорода, будут иметь резкое обогащение топливной смеси на холостых оборотах и обеднение при других режимах работы двигателя.

Во всех случаях, когда уровень кислорода становится меньше в воздухе, который поступает в двигатель, оказывается нарушено воспламенение топлива в цилиндрах двигателя. Можно сказать, что зависимость тут довольно сложная и, в виду этого, выход из строя системы ЕГР довольно сложный и на разных марках машин она может проявиться по-разному.

Важным показателем будет уровень отработанных газов, которые поступают во впускной коллектор. Другими словами, интересует показатель открытия клапана ЕГР. Кроме того, на это будет влиять общий процент изношенности двигателя (свечи зажигания, топливный насос или закупорка топливных форсунок).

Теперь поговорим о том, как топливная система будет влиять на поломку клапана ЕГР, если вы не примите решение заглушить систему. У каждого блока управления существует специальное программное обеспечение, которое уравновешивает частоту холостых оборотов, и качество топлива в автомобиле. При этом уровень открытия или закрытия механизма, который регулирует холостой ход, а также длительность впрыска, имеют конкретный показатель. Когда блок управления уравновесит холостой ход на разных режимах работы, то с качеством топливной смеси он не совладает.

Как поступить, если клапан ЕГР вышел из строя?

Если открыть руководство по эксплуатации любого автомобиля, то там написано – система ЕГР имеет ограниченное время работоспособности. Уже при пробеге автомобиля от 70 000 до 100 000 километров необходимо заменить полностью всю систему, но это в том случае если у вас хорошее топливо. В России этот срок (в связи с низким качеством топлива) значительно ниже и составляет 50 тысяч километров.

Но как поступить, если автолюбитель не может себе позволить замену дорогостоящих компонентов через такой короткий срок? Тут можно посоветовать два способа – должна проводиться своевременная чистка всей системы, или просто заглушить всю систему ЕГР.

Чистка клапана ЕГР, видео

На что надо обратить внимание в первую очередь?

Непосредственно клапан ЕГР. Чтобы ход клапана был достаточно свободным и шток клапана обеспечивал плотное закрытие – чистка обязательна для штока и седла клапана. Использовать лучше аэрозоль, с помощью которого происходит чистка карбюратора. Но надо быть внимательным и не допустить падания жидкости непосредственно на диафрагму. Это может привести к её разрушению (компоненты, входящие в состав могут разложить резину).
Если есть, то надо обратить внимание на соленоид ЕГР. В большинстве случаев там находится небольшой фильтр, который защищает вакуум системы от загрязнения. Этому фильтру необходима чистка.

В некоторых случаях систему ЕГР можно просто заглушить. Что это может, если вы решите заглушить всю систему?

Положительные моменты:

Не скапливается в коллекторе нагар.
Улучшается динамика автомобиля.
Нет необходимости замены клапана.
Масло менять можно не так часто.

Отрицательные моменты

При наличии катализатора он быстрее выйдет из строя.
Загорается чек на панели приборов (если не запрограммировано отключение системы)
Расход топлива может увеличиться (не у всех моделей).
Износ клапанной группы (в редких случаях).

Как итог, то можно сказать о том, что если клапан функционирует исправно, то и пусть себе работает. А если с ним начинаются проблемы, то самым радикальным и дешёвым, с финансовой точки зрения, вариантом будет, если заглушить всю систему. К большим последствиям в работе вашего автомобиля это не приведёт.

Читайте также: