Чистка дроссельной заслонки volvo xc60
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Добрый день друзья! Давно не заходил - как-то было не до этого. Пару дней назад начались проблемы с дроссельной заслонкой. Пока машина холодная - едет, нагрелась - все - пипец, обороты холостого хода плавают, на газульку не реагирует! Чистил дроссель пару раз - чистый! В ходе изучения проблемы (в интернете) по симптомам выяснил - умирает датчик положения заслонки дросселя. Нового такого нет даже на ЭКЗИСТЕ. Предлагают только дроссель в сборе с вольвовским ценником соответственно от 30 т.р. Брать с разборки в два-три раза дешевле - нет гарантии, что не нарвешься на такой же умирающий. Пока приноровился: тряпку на дроссель, полил водичкой - едет, пока вода не испарится! Но это как больному раком обезболивающее - все равно ненадолго. Подскажите господа вольвоводы со стажем, как выйти из этой проблемы с наименьшими потерями для кармана. Как этот гребанный датчик "итальянских мегамозгов - конструкторов" заменить на какой-нибудь другой! Заранее спасибо! Машина S80, 2001 год, 2,4 л., 170 л.с.
Владимир674
Дроссель состоит не из одних лишь датчиков, там еще куча всякого добра имеется чтобы не дать ему работать нормально. Поэтому если в твоем случае проблема действительно с дросселем, то датчики там роль первой скрипки точно играть не будут потому как их деятельность от изменения температуры не сильно зависит.
Да уж. Обнадежили. Ну если так глубоко не ковырять, то все вышеперечисленные симптомы обычно возникают из-за этого треклятого датчика. Тем более на сканере засветился с ошибкой именно датчик положения заслонки! Мне тогда еще подсказали, что эта ошибка иногда убирается мытьем самой заслонки, но к сожалению - только иногда, судя по всему не в моем случае. Так что там вы говорили насчет экспериментов с компонентами "идентичными натуральным"? Может все не так уж и страшно! принцип работы большинства таких датчиков идентичен. Вопрос только с размерами и с рабочими параметрами изнашиваемого элемента. Откуда можно эту хрень скрутить? Подойдет ли она по размерам в корпус старого и выдаст ли она такие же рабочие параметры как и хозяин корпуса. Кстати а сама эта заслонка "творение итальянских гениев" адаптивная к показанию датчика, или другие параметры, отличающиеся от оригинала, для нее несъедобные? 30 т.р. отдавать за заслонку из-за износа копеечного датчика. Все равно что машину менять от того, что у нее вышло из строя колесо, а точно-такого же под рукой нет! Неужели никто еще не пытался ничего придумать в такой ситуации?
С пробегом на дроссельной заслонке Volvo XC60 скапливаются отложения, и узел требует очистки. Чистку дросселя на Вольво XC60 желательно проводить при пробегах от 40 000 до 60 000 км.
Замена плавающих сайлент блоков задней подвески на Volvo XC60 и Volvo XC70 может потребоваться при пробеге ближе к 80 000 тысяч километров и сильно зависит от стиля езды водителя.
Есть несколько способов замены данных деталей, но самый правильный с технологической точки зрения — это демонтаж задних продольных рычагов и замена с применением специальной оснастки и гидравлического пресса.
Проводить замену плавающих сайлент блоков без снятия рычагов с Volvo весьма рискованно — поскольку необходимо контролировать угол запрессовки и малейшая ошибка может сильно сократить срок службы этих деталей, с учетом не сильно большой разницей в стоимости работ.
Добрый вечер.
Только закончил чистить зослонку дросселя на B5244S.
Длительность процедуры 30 - 45 мин.
Итак, начну с расходных материалов:
1. Жидкость для чистки volvo cleaner H. - 904 руб.
2. Прокладка между заслонкой и впускным коллектором (p/n 8636753) - 104 руб.
3. Болты 4 шт. (p/n 982765) - 80 руб.
4. Чистая ветошь 1м. - 0 руб.
5. Зубная щетка 1 шт. - 180 руб.
Причиной проведения данной операции, послужили рекомендации, и отзывы владельцев авто с АКПП.
Первое с чего я начал это отключил питание автомобиля, сняв обе клеммы с аккумулятора. Где было прочитано, что ECU может отследить снятие дросселя и высветить ошибок, выглядит конечно мифически но все же не хотелось бы гонять к офф.
На первом рисунке дроссель обведен красным кругом. Для его снятия надо открутить два хомута воздушного патрубка и аккуратно отсоединить патрубок от дросселя и блока с воздушным фильтром.
Далее откручиваем 4 винта на дросселе, и аккуратными движениями снимаем блок заслонки. В снятии есть нюанс, главное не порвать прокладку, что бы ее не пришлось отскребать от элементов.
На рисунке 2 показана проводка идущая к дросселю, я решил ее отключить после снятия агрегата, и в целом поступил верно, не сломав пластиковые ушки подключения. на 3ем рисунке заслонка снята, и видна копоть на входном коллекторе.
на рисунка 4_1 и 4_2, показан дроссель до очистки, видно отложения и нагар, нагар может быть на впуском коллекторе, из за 2х виновников:
1. парообразные смолы перемешанные с воздухом.
2. выхлопные газы, при высоких оборотах попавшие в впускной коллектор, из за не закрывшегося клапана.
Дальше вступает в действие жидкость для чистки дросселя (рис 5). Хочу предупредить сразу, жидкость крайне летучая, поэтому смачивайте обильно ветошь, и чистите заслонку. Ветоши понадобиться много, так что не жалейте, в моем случае кокса и смолы было много, и я аккуратно прошелся зубной щеткой. После того как вы снимите основную часть загрязнений, можете ополоснуть дроссель из флакона. Когда заслонка будет чистая как на рисунке 6, аккуратно подливайте жидкость в пазы крепления штока к корпусу, и прокручивайте заслонку. Из мест крепления будет выходить все те же загрязнения. Чистка посадочных мест штока является основным зерном в нашей операции, т.к. загрязнения именно в этих места и мешают нормальной работе заслонки.
После чистки дайте агрегату высохнуть 5 - 10 минут. За это время можно пройтись по коллектору ветошью и жидкостью, сняв с него нагар. на рисунке 7 внутренняя часть коллектора.
После того как агрегат высох, производим сборку, прикручиваем дроссель, подключаем проводку, устанавливаем воздушный патрубок и два хомута затягиваем.
На картинке 4_3, процесс.
Когда я завел ДВС, мне показалась немного странной его работа, т.к. перед тем как перейти к холостому ходу ДВС замирал на 900 оборотах примерно на 500 мсек, и снижался до 700. Этот процесс сопровождался звуком урчания. После 3х минут "педалирования" эффект ушел, и дроссель начал функционировать в штатном режиме.
Через 20 минут, я поехал проверить работу.
Вернулся с трясущимися руками, т.к. машина перешла из агрегатного состояния - car for volvo driver, в машину ураган.
2. Первое, с чего хотелось бы начать, так это то, что данная процедура весьма геморройная. Как минимум требуется проводить её в гараже. Стоя на улице во дворе – крайне не рекомендую. Если гаража нет - лучше уж тогда съездите в автосервис и пусть вам сделают там.
3. Смотровая яма и подъёмник для данной процедуры НЕ требуется.
4. Поскольку я делал в первый раз, то у меня по времени ушло 12 часов.
5. Из запчастей в принципе ничего не нужно. Ну я заказал себе прокладочку (артикул 01225000 – заменитель). Но в принципе можно было обойтись и старой. Хотя я бы ещё заменил пластиковую шестерню в приводе дросселя, но отдельно она не продаётся. А покупать целиком привод – дороговато. Ну разве что вам понадобится 1 хомут на 25 миллиметров. У меня стоял одноразовый хомут, который пришлось разрушить при снятии. И вместо него потом поставить многоразовый червячный.
6. Возьмите обязательно очиститель нагара (какой-нибудь качественный). Я взял очиститель карбюратора (валялся старый). Обязательно возьмите фонарик. И наверное 1 набор китайских бамбуковых палочек. Ими можно будет скрести нутро (где нагар). И купите 1 зубную щётку.
Ну, начнём потихоньку.
1. Вытащите сперва все компакт-диски из СД-ченджера (если вы им пользуетесь). С какого то определённого года, говорят, это можно не делать. Но с какого – фиг знает. Лучше вытащить.
2. После заглушения двигателя дайте машине просто постоять минут 5, чтобы всё успокоилось и записалось в соответствующие блоки.
3. Отсоедините минусовую аккумуляторную клемму.
Я не настаиваю на том, что это нужно делать. Однако нам придётся скидывать клеммы с блока двигателя ЕСМ, ещё штук 6 (или даже больше) различных фишек с различных клемм. Поэтому я всё-таки рекомендую отключить питание авто, отсоединив аккумулятор.
4. Снимаем крышку двигателя (красная стрелка) и крышку над корпусом воздушного фильтра (зеленая стрелка).
5. Отсоединяем контактные фишки от блока двигателя ЕСМ. Для этого аккуратно(!) красные рычажки тянем в направлении зелёных стрелок. При этом можно пальцами тянуть за корпус фишек (в направлении красных стрелок), тем самым помогая им вылазеть. Также сразу снимаем фишку (синяя стрелка) с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Вроде он так называется.
6. Снимаем всасывающий патрубок. Для этого откручиваем два болта.
7. Откручиваем хомут (красная стрелка).
8. Откручиваем 5 болтов крепления крышки воздушного фильтра к корпусу.
Сам блок ЕСМ от крышки откручивать не нужно. После того, как крышку открутили – снимаем её, аккуратно освобождая от патрубка, хомут которого мы открутили в предыдущем пункте.
9. Сняв крышку, мы видим воздушный фильтр. Если он у вас старый – есть смысл поменять (но не устанавливайте его пока в корпус). Если фильтр меняли не так давно, то есть смысл просто его почистить, раз уж добрались до него. Я обычно продуваю компрессором.
10. Снимаем крышку блока предохранителей.
11. Откручиваем хомут (красная стрелка) и вытаскиваем участок воздушного патрубка. За ним далее идет еще один патрубок, но о нём чуть позже (в пункте 13).
12. Откручиваем гайку (красная стрелка), снимаем фишку (зелёная стрелка) и вытаскиваем манжетку (синяя стрелка).
Получаем следующую картину:
Далее крышку блока предохранителей можно поставить обратно на место. Ну можно и не ставить.
Снятый провод отводим в сторону, чтобы не мешался.
13. Поговорим немного о пластиковом патрубке, который обозначен красной стрелкой:
Сволочь ! Как он мне мешал, это просто не передать словами ! Из-за него я еле-еле снял задний патрубок подвода охлаждающей жидкости (синяя стрелка) и гофрированную трубку подвода выхлопных газов (зелёная стрелка).
Я видел заветный хомут, который отсоединяет этот патрубок. Но к нему было реально НЕ добраться ! Я снял поперечную тягу, дабы попробовать сверху, но всё равно, из-за многочисленных там патрубков и проводов, до хомута сверху было не добраться. Я открутил броню двигателя и попробовал как то подлезть снизу, но и там было не с руки – мешала подушка двигателя (задняя нижняя).
В общем, я так и не смог его снять. Если у вас это получится – это вам облегчит снятие вышеуказанных патрубков.
И что ещё характерно: сплошь да рядом я столкнулся с тем, что почти все хомуты закручены так, чтобы их было Неудобно откручивать. Причём сборка заводская, т.к. я туда не лез ещё ранее. Там ведь реально если перевернуть хомут на 180 градусов, то его вполне легко можно будет открутить. Однако на некоторые хомуты у меня ушло по 30 минут, чтобы снять. Ну например на хомут, указанный синей стрелкой на рисунке выше. Отвёрткой сбоку не залезть, воротком тоже (этот сранный патрубок мешает). Пришлось брать гаечный ключ на 7 и по чуть-чуть откручивать.
14. Отсоединяем ещё 3 фишки. Какая из них что – понятия не имею. Но снять их надо.
15. Отводим в сторону шлейфы проводов, чтобы не мешались. Я сделал вот так:
Отвёл и зафиксировал проволокой.
16. Откручиваем хомут (красная стрелка) чтобы снять резиновый патрубок (зелёная стрелка) с дросселя. Чтобы патрубок совсем не мешался – я его полностью снял. Для этого открутил хомут на другом конце патрубка. Сфотографировать забыл, но я думаю вы его там без труда найдёте сами.
17. Теперь надо снять патрубок (зелёная стрелка). Откручиваем 4 хомута (красные стрелки).
Скорее всего после откручивания хомутов сразу не получится отсоединить патрубок. Чуть позже я подскажу как это сделать.
И сразу откручиваем 2 болтика (жёлтая стрелка). Один болтик крепит кронштейн (который удерживает шлейф проводов), второй болтик зачем-то крепит и без того жёстко-закреплённую стальную трубку.
18. Теперь отсоединяем 2 фишки. Одну от блока управления клапаном ЕГР (красная стрелка), вторую от блока управления дросселем (зелёная стрелка).
19. Отсоединяем 2 резиновых патрубка от "холодильника". Они наполнены охлаждающей жидкостью. В принципе сливать ОЖ не нужно. Отсоединив патрубки – ОЖ не потечет с них. ОЖ потечет из корпуса "холодильника". Ну там миллилитров 100 вытечет, не больше. Дольёте потом в расширительный бачок. Ну на всякой случай я заткнул патрубки шпильками диаметром 16 мм (красная стрелка). И затянул хомутом. Это я проделал с двумя патрубками.
И затем снимаем хомут с гофрированным патрубком (находится на самом торце "холодильника"). На фото его не видно, но его местонахождение показано жёлтой стрелкой. Фонариком посветите – увидите. Снимать будет крайне неудобно. Особенно при наличии неснятого патрубка из пункта №13.
20. Откручиваем теперь корпус всей системы ЕГР. Для этого откручиваем два болта М13 спереди (красные стрелки) и один болт М10 сбоку (жёлтая стрелка). На фото они не видны, но они там есть. Внимательно посмотрите – увидите. Снять передние болты мешают стальные трубки. Большие головки на М13 лучше не брать. Есть маленькие (под маленький четырёхгранник). Под большой четырёхгранник головка не влезет. Ни в один, ни в другой.
А боковой болт (жёлтая стрелка) лучше всего снять при помощи нескольких удлинителей маленького четырёхгранника + шарнирный переходник. Он обычно идёт в наборах "Арсенал" (хотя и не только в них).
21. После того как сняли крепёжные болты системы ЕГР - вот теперь возвращаемся к пункту № 17. То бишь аккуратно вправо подаём систему и выводим патрубок из зацепления. Выведя 1 сторону патрубка – выводи (вниз) другую и патрубок вытаскиваем.
22. Далее вытаскиваем всю систему ЕГР и несём её на очистку.
Состоит из:
а). Дроссель (красная стрелка ).
б). Блок управления дросселем (коричневая стрелка).
в). Клапан ЕГР (зелёная стрелка).
г). Блок управления клапаном ЕГР (розовая стрелка).
д). "Холодильник" (жёлтая стрелка). Вот здесь на нём хорошо видна проушина (чёрная стрелка), за которую крепится узел боковым болтом (см. пункт № 20) к двигателю.
е). Патрубки подвода охлаждающей жидкости к "холодильнику" (синие стрелки).
ж). Патрубок входа выхлопных газов (оранжевая стрелка). Вот к нему и крепится гофрированный патрубок (см. пункт № 19 второй абзац).
Вот что мы имеем внутри:
Вот тарелка клапана ЕГР.
Ну что я могу сказать . Грязно конечно. Но справедливости ради надо заметить, что я ожидал увидеть худшую картинку. Ранее я видел фотографии в Интернете, где другие люди показывали свои клапана ЕГР. Зрелище было ужасное, сечение почти забито наглухо и многие другие ужасы. А у меня ещё вполне неплохо выглядит. Пробег 94000 км (реальный). Видимо это потому, что данный двигатель другого топлива, кроме ЛукОйл, никогда(!) не кушал.
Кстати, прежде чем начать разбирать систему ЕГР, вы можете проверить: работала она у вас или нет.
Для этого наберите в "лёгкие" воздуха и начните дуть в "холодильник" (в патрубок, где оранжевая стрелка). Если вы своим ротовым давлением воздуха (назовём его так) не сможете проталкивать воздух - значит клапан ЕГР довольно-таки плотно прилегает к седлу и утечек давления у вас не было. Если же вы дуете в патрубок, а давление не повышается, то значит у вас клапан не герметичен и вы теряли часть мощности своего двигателя. В этом случае особое внимание уделите тарелке клапана (далее в теме я расскажу как это сделать).
23. Начинаем чистить этот узел. Сперва я начал чистить пластиковый патрубок, снятый в пункте № 21. На фото видно, что внутри грязновато.
Без особого фанатизма я его почистил. Фоткать результат очистки патрубка я не стал.
24. Затем я снял крышку блока управления клапаном ЕГР.
Внутри также немного грязновато. Ну самую малость. Почистил, компрессором продул, вытер.
25. Затем я снял крышку блока управления дросселем.
Аккуратнее с крышкой, она вся в каких то микросхемах.
Аккуратно вытащил центральную шестерню. Вытаскивается легко. При этом стальная шестерня (справа) после вытаскивания центральной свободно вращается (на всякий случай не трогайте её и пометьте её положение. А левая шестерня поворачивает дроссельную заслонку. Что характерно: шестерни сухие, без смазки.
Опять какая то мазута. Очистил, продул, вытер.
Обнаружил, что зубья малого зубчатого венца центральной шестерни уже слегка "примяты". Заменить нечем. Но вроде как бы и не совсем критично. Я думаю, что это результат того, что из-за небольшого нагара на оси дросселя увеличилось усилие для поворота оси и плюс смазки между зубьями нет – вот и результат.
Собираем всё на место. Зубья всех шестерён я в незначительном количестве смазал авиационной смазкой "ЭРА". Несколько раз нажал на дроссельную заслонку, чтобы все шестерни прокрутились. Лишнюю выдавленную смазку из межзубьевого пространства шестерён удалил.
26. Теперь почистим дроссель. Для этого отсоединяем его от общей системы, открутив 4 болта (красные стрелки).
Скребем нутро китайскими палочками, прыскаем периодически очистителем карбюратора. Трём зубной щёткой. Периодически смываем бензином. Получаем вот так:
27. Теперь почистим клапан ЕГР. Для этого отсоединяем от него "холодильник", открутив 4 болта (красные стрелки). Имейте ввиду: там 8 болтов. 4 с большими головками, 4 с маленькими. Они прямо рядом друг с другом находятся. Вот с маленькими головками откручивать не надо. Откручивайте с большими.
Скребем точно также, как и дроссель. Получаем вот так:
Нужно обязательно почистить посадочное место тарелки клапана. Для этого большим пальцем нажмите на рычаг и поднимите тарелку клапана от её посадочного места.
И удерживая её в таком положении – потрите зубной щёткой посадочное место с обеих сторон.
28. Теперь чистим "холодильник". Он состоит из трубчатых каналов (диаметром 8 мм), идущих от начала до конца. Они все тоже слегка подгажены. Не закупорены, но почистить не помешает.
Для того, чтобы их почистить, я нашёл у себя в цехе ёршики. Вот такие:
И уверенными движениями "тудой-сюдой", в каждое отверстие, периодически запрыскивая их очистителем карбюратора и бензином, чистим.
Получаем почищенный "холодильник".
29. Ну и далее всё собираем в обратной последовательности. Сначала собираем узел. Затем устанавливаем его в двигатель.
Ну в принципе наверное всё, что хотелось сказать. Вроде бы ничего не забыл. Если что забыл – добавлю уже по ходу пьесы.
Участник Клуба
Меню пользователя
Дроссельная заслонка
Участник Клуба
Меню пользователя
Мегамозгоклюй
Меню пользователя
Значит не в ней дело. но мое мнение что дроссель мыть любят все сервисы, т.к. дорого и потом сказать что мыли, но вы опять плохим топливом все загадили оч легко.
Сгоняйте в проверенный сервис, думаю что эти просто разбираться не стали, а просто денег срубили.
Участник Клуба
Меню пользователя
Участник Клуба
Меню пользователя
Участник Клуба
Меню пользователя
Значит не в ней дело. но мое мнение что дроссель мыть любят все сервисы, т.к. дорого и потом сказать что мыли, но вы опять плохим топливом все загадили оч легко.
Сгоняйте в проверенный сервис, думаю что эти просто разбираться не стали, а просто денег срубили.
Участник Клуба
Меню пользователя
так нужно устранять не последствия,а причину,пусть выясняют,откуда пары масла,как они говорят,попадают на дроссель,а не моют его раз в неделю.но судя по всему,с этой проблемой лучше показаться другому дилеру.знаю по отзывам одноклубников,не плохие мастера в vcm1,попробуйте.
Мегамозгоклюй
Меню пользователя
Хорошие в Ларсон, почему всегда говорю, потому что сам к ним обращался по то, вопросов не было. Но у них всего два сервиса было. В СВАО не подскажу, увы. Посмотрите в партнёрах кто вам удобнее и у кого хорошие отзывы. Задайте вопрос на форуме, может сразу скажут на что смотреть. а обращаться к ним или нет сами уже решите. Ведь симптомы есть, манипуляции были, следовательно можно что-то предположить, а не предлагать подорожник к авто прикладывать)
Кстати видой читали авто? Какие то ошибки были? Вам должны были сказать, а при оплате услуги диагностики дать распечатку.
Участник Клуба
Меню пользователя
Хорошие в Ларсон, почему всегда говорю, потому что сам к ним обращался по то, вопросов не было. Но у них всего два сервиса было. В СВАО не подскажу, увы. Посмотрите в партнёрах кто вам удобнее и у кого хорошие отзывы. Задайте вопрос на форуме, может сразу скажут на что смотреть. а обращаться к ним или нет сами уже решите. Ведь симптомы есть, манипуляции были, следовательно можно что-то предположить, а не предлагать подорожник к авто прикладывать)
Кстати видой читали авто? Какие то ошибки были? Вам должны были сказать, а при оплате услуги диагностики дать распечатку.
При диагностике показало вот что
Читайте также: