Чистка дроссельной заслонки тойота функарго

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! почитал ваш спор - довольно интересно. Хочу лишь добавить: что после
отключения электрических разъемов в книжках пишут что надо провести обучение мозгов
и тогда не надо день или два кататься вот приважу от ребят которые чистиди БДЗ
Если после всех этих операций (имеется ввиду чиска ) холостой ход двигателя стал 1500-2000 оборотов, то необходимо произвести обучение заслонки^

Обучение дроссельной заслонки на автомобилях Toyota
Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.
Необходимые условия перед началом процедуры.

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

to Senatorpc: то что ты на схеме назвал "The датчик" не является датчиком. Датчик - это устройство ввода информации, а в данном случае это регулятор типа соленоида.

Ох ну емана все такие умные, мне ваще по.. как это обозвать надо было хоть "адронный коллайдер":) дал схему? курим схему! и не умничаем:)))))

Абсолютно верно. Ещё проще- это катушка с обмоткой, которая управляеся ЭБУ подачей широтно импульсной модуляции. Внутри катушки встроена интегральная схема, которая и преобразует импульсы.

Всем привет! почитал ваш спор - довольно интересно. Хочу лишь добавить: что после
отключения электрических разъемов в книжках пишут что надо провести обучение мозгов
и тогда не надо день или два кататься вот приважу от ребят которые чистиди БДЗ
Если после всех этих операций (имеется ввиду чиска ) холостой ход двигателя стал 1500-2000 оборотов, то необходимо произвести обучение заслонки^

Описание процедуры обучения.

Да и вам бы не мешало почитать. А то "плаваете" в простых вещах. При этом хотите что то ремонтировать и советовать другим.

вот вы берите и читайте если вам оно надо. а я больше практик. всем кому делал - довольны
я не хочу что то ремонтировать - я беру и делаю))
и вам советую чаще копаться в машинах. а то я смотрю "плаваете" )))

вот вы берите и читайте если вам оно надо. а я больше практик. всем кому делал - довольны
я не хочу что то ремонтировать - я беру и делаю))
и вам советую чаще копаться в машинах. а то я смотрю "плаваете" )))

Так я постоянно и копаюсь. По этому и знаю по более вашего. Я на оборот пытаюсь вам помочь и объяснить какие то мелочи. Но вы как то не хотите этого принимать.

Парни подскажите что значит" накрутить упорный винт" Есть во многих БДЗ винт который "накручивают "чтобы выставить правильные обороты ХХ, предварительно отключив "мозг" в диагн разьеме,но на NZ нет этого винта.
В Рхх NZ есть 2 отверстия овальных, но там не накручивать там закручивать надо под определенным углом поворота, но их разве используют для выставления оборотов холостого хода,?

ну если вы не в состоянии были понять - как же там выставлять правильно клапан - то вы много читаете да видите фигу )))

Парни подскажите что значит" накрутить упорный винт" Есть во многих БДЗ винт который "накручивают "чтобы выставить правильные обороты ХХ, предварительно отключив "мозг" в диагн разьеме,но на NZ нет этого винта.
В Рхх NZ есть 2 отверстия овальных, но там не накручивать там закручивать надо под определенным углом поворота, но их разве используют для выставления оборотов холостого хода,?

да наш уважаемый знаток так и не показал нам этот винт. единственное похожее на его описание - это на самом блоке с магнитом есть кругляш с прорезью - но он весь из пластмассы - и не крутиться нифига.
а вот два овальных отверстия и позволяют выставить все как надо. ибо можно получить как завышенные так и заниженные обороты.
ну как трамблеры на других тачках )

Петров и Боширов на Ваш праздник!

Мне вапще по***, даже дверь открыта

Я вам его покажу даже на одной из ваших фоток. Может так запомните как он выглядит и где находится. А для чего он нужен, вы уж сами потрудитесь поискать.

Миниатюры

1. В какой книге написано как выставлять КХХ ? Можно скан странички?
2. Для этого и нужен упорный винт, что бы правильно выставить ДПДЗ. ЭБУ получает сигнал что заслонка закрыта, но обороты большие и воздуху проходит много. Это не соответствует "картам" зашитым в ЭБУ. Мозги начинают зажимать КХХ и через какое то время вернут обороты в норму. ( при этом прописывая в память новые значения для КХХ)

Это неправильная регулировка, зачем заслонку ДЗ закручивать-открывать упорными болтами, И что после этого с УОЗ?

Вот простой пример: КХХ давно не чистили, нет прогревочных и очень маленькая частота ХХ. Кто то посказал владельцу, что есть упорный винт ДЗ и с помощю его можно добавить оборотов. Все довольны.
Спустя время , прочитав отчёт о чистке КХХ, владелец решил его промыть и почистить. Всё хорошо, но вот обороты 1500 и никак не хотят падать. И ЭБУ обнулял и катушку вертел- безполезно. А он и забыл, что когда сам упорным винтом приоткрыл заслонку.

Вот о чём была речь.

ну вы даете )))
я в своей практике вообще не трогаю никаких винтов на самом БДЗ. как шла с завода установка, так и осталась. "кто то подсказал" - да никто на форуме, по крайней мере здесь, не говорит про винты, что надо их крутить. мы сразу чистим причину - а именно - засратый клапан, лепесточек - да называйте как хотите - КЛАПАН ISCV по умному.

так зачем, скажите, мне его запоминать?? если мы не пользуемся полумерами - крутить какой то винт?
хватит умничать. если вы крутите этот винт - то флаг вам в руки и барабан на шею :)

Практики у вас ещё маловато. Попадётся вам такой авто, покрутите катушку , а обороты не падают. И что вы скажите клиенту?
А темы про винт были даже в этой ветке.
Спор то у нас был о другом. Вы писали что катушкой можно сделать повышенные обороты и они не упадут.
Я писал , что при исправности других систем ЭБУ вернёт со временем обороты в норму. А вот если накручен болт , то никогда.

насчет практики - не вам меня тыкать - что у меня мало что много. я думаю тут многие найдутся, кто реально скажет - много ее или мало. это первое.
второе. до вас долго доходит видно. еще раз поясняю. клапан ХХ на дорестайлинге. крутим его по часовой стрелке. обороты не упадут ниже 1000. проверено на 3х машинах этим летом. ибо если вы хоть в чем то соображаете, то поймете, что при такой настройке лепесток получается задраным - открытым на больший угол в состоянии спокойствия магнита, который им управляет. а это что значит? воздуха больше, оборотов больше будет. целая неделя прошла - у парней обороты были 1000. пока мы не встретились снова, я повернул клапан ХХ в обратную сторону как то полагается - и у ВСЕХ, я еще раз повторяю - у ВСЕХ - обороты пришли в норму буквально через 0.5-1 час.

и если вы внимательно посмотрите на рисунок, там на этот ваш болт, с которым вы умничаете - покрыт краской желтой. и если с ним были какие то манипуляции - то это будет видно. а если и не видно, то это будет видно, что заслонка самого дросселя - не закрывается до конца.

так что понимаете, у вас умничать тут особо не получается. идите лучше отчет какой нибудь напишите про этот винт :) пользы более будет )))

Сегодня поделюсь своим небольшим опытом о ревизии дроссельного узла на моторе 2NZ FE, описывалось все много раз, но все же.

Типичные проблемы с дросселем это загрязнение заслонки и клапана холостого хода, износ заслонки. В результате чего обороты ХХ могут быть слишком низкими, слишком высокими, зависать и плавать, затруднен холодный пуск двигателя.
На авто стоит восстановленный дроссель, недавно промытый, но мотор иногда не держит ХХ и глохнет…хоть двигатель на данный момент временно без лямбды, что может быть причиной всех проблем, ради спортивного интереса в дроссель я все равно загляну.

Для понимания картины проблем сначала имеет смысл подключить Elm327 и через программу ELMScan Toyota (платная, но иметь ее одназночно стоит) потестить дроссель программно.

Idle Air Duty Cycle-величина скважности сигнала на клапан холостого хода. IAC Duty-строка из активных тестов, с помощью которой можно менять эту скважность в ручную.

Уменьшая % скважности обороты уменьшаются, увеличивая % соответственно возрастают.На каждый измененный процент, двигатель должен отреагировать изменением оборотов, если этого не происходит или это происходит с запозданием значит вал клапана холостого хода подклинивает. При уменьшении скважности до 0 двигатель моментально должен заглохнуть: если не глохнет или это происходит с запазданием опять же подклинивает вал или износ заслонки дросселя настолько велик, что при закрытой шторке КХХ мотору для работы хватает воздуха проходящего через щели дросселя.

В результате тестов подопытный неохотно, но глох и иногда с задержкой реагировал на изменение скважности…в общем особого криминала нет.

Клапан тоже чистый, но вал не очень плавно крутится на подшипниках, чувствуетчя перекат шариков. Смоченными в очистителе палочками очищаю шторку и корпус до идеала, по несколько капель моторного масла в подшипники и вал начал вращаться без заеданий

Убрать просветы и продлить жизнь заслонке поможет нанесение антифрикционного покрытия Molykote D-321R.

Антифрикционное покрытие на основе дисульфида молибдена Molykote D-321R-это долговременное покрытие, характеризуется высокой адгезией, минимальным испарением и окислением, длительным сохранением эффекта смазки.

С помощью этой смазки, путем нанесения нескольких слоев (ложиться и сохнет примерно как краска из баллончика) можно убрать большие щели на сильно изношенных заслонках.

Собирая дроссель, датчик положения дросселя надо прикручивать "не как стояло", а согласно мануалу: при закрытом дросселе добиваться показания в диапозоне 11-13%. Получилось 12.16%, до разборки было немного больше нормы 13,33%

Электрическая часть на КХХ тоже имеет прорези для регулировки: в мануале написано что в исходном положении клапан должн быть открыт на 50%.

После промывки никаких адаптаций не требуется, обороты после полного прогрева должны установится сами и если вдруг случилось что после промывки дросселя обороты завышены и не падают, регулировка датчиков скорее всего никак не поможет-это механический износ заслонки.

Ну и попутно устранение небольших болячек на разъёме КХХ:

На фунтике стоит контрактный мотор второго поколения в очень достойном состоянии, восстановленный дроссель…и воздушный фильтр TSN 91499.

В силу того что сам по себе этот фильтр полное Г, так он ещё и не подходит к корпусу воздушного фильтра.В результате часть воздуха идёт мимо фильтра и не фильтруется : MAF, дроссель и весь мотор подвержены загрязнению и образивному износу. Вот так экономия на простых расходникам убивает мотор.

[B]Теперь перед нами видна вся конструкция дз+кхх
Окручиваем две гайки на 12 и отцепляем тросик газа
впереди самое трудное-болт,который крепит дз
чтобы его открутить..нужен накидной ключ на 12
Открутив немного болт упрется в трубку щупа акпп.
[/B]

[B]Тихоньку отгибаем эту трубку и выкручиваем болт.Эту операцию делал уже руками-удобнее чем ключом
Выкрутив болт,поварачиваем немного блок дз и скидываем фишки с дз и кхх
Теперь осталось отцепить подвод антифриза.Лучше всего отцепить не у дз а у магистрали
Далее берем круглогубцы и снимаем зажимы.Сдергиваем шланги.Выльется с пол литра мах антифриза.Теперь можно вынимать весь блок целиком[/B]

[B]Вынув дз,разьединяем блок дз от кхх,там три винта
Разьединив отправляем кхх на отмакание,предварительно набрызгав карбиклена.[/B]

[B]Берем дз и брызгаем карбиклена(очиститель карбюратора-без разницы какой).[/B]

[B]Т.к дз была грязная ушло пол балона карбиклена.Вымыв грязи ставим сушиться-чтобы испарился кариклен.[/B]

[B]Не забываем помыть оветную часть кхх[/B]

[B]После того как просохнет-нужно побрызгать на места крепления самой шторки дз вдешкой,тк карбиклен вымывает и смазку тоже
К этому времени должен практически отмокнуть кхх.Т.к он был реально загажен,решил "вскрыть" полностью.Для этого надо в двух винтах сделать продольные пропилы под плоскую отвертку(там винты под пятигранник,у себя такого не нашел)
Открутив,снимаем катушку-датчик.[/B]

[B]Там тоже грязь оказалась
Берем опять карбиклен и вымывем всю грязь[/B]

[B]Степень загрязнености- чистоты определял по вращению шторки кхх.
[/B]

[B]Когда разобрал, то шторку заедало.
После промывки,стала крутиться без особого труда.
Даем высохнуть. Брызгаем вдешкой на подшипники или немного капаем машинного масла и можно спокойно собирать все в обратном порядке.
[/B]
[B]Собрав все, не забываем подключить +аккумулятора
При первом пуске двигателя..холостые будут в районе 2000-2500.
По степени прогрева долны минимум упасть до 1100-1200.
У меня после третьего разбора кхх. машина поработав на холостых до 96градусов сама обучила себя.
В итоге холостые на парковке 750,на D. 600-650
На всю промывку ушло чуть больше одного балона карбиклена,и набор салфеток чистюля.[/B]

вроде все сделали по вашему отчету, собрали, при первом запуске двигателя обороты были от 2000 и поднимались все выше и выше в итоге поднялись практически до 4000 я решила по газовать, тем самым сбросить обороты до нормальных но обороты держаться в районе 4000 даже при прогретом двигателе(синяя лампа погасла), решили проехаться машина едет без нажатия на газ и сама увеличивает скорость то есть ехала только на тормозе и машина при движении иногда дергается(то прибавляя то уменьшая скорость), остановились на Р обороты плавают в районе 2000-2500-3000 т.об., скажите что сделали не так или может что-то собрали не правильно, куда копать??

Собствеено начинаем с открывния капота
Далее отсоединяем + клеймы аккума

Там тоже грязь оказалась
Берем опять карбиклен и вымывем всю грязь
Вложение 1116170

При ошибке №33 (разрыв или короткое замыкание КХХ) внутрь же лезть не надо?
Электрику капать?

На холодную выскакивает эта ошибка. После прогрева норм.
Если зажигание не выключить-включть, то обороты держит высокие.

Думал может где-то вода от конденсата замерзает. Разоборка-сборка ничего криминального не показала.

В мануале нашлась небольшая заметка как потестить КХХ, тока не до конца понял.
Там имеется в виду всё разобрать и включить зажигание (не заводя двигатель)? После этого клапан должен открыться-закрыться?

Тоже не разобрался! Пробовал подключать фишку (при отключенном датчике охлаждения), клапан дергается на закрытие и останавливается в исходном положении, попробовал клеммой аккумулятора начал включаться вентилятор охлаждения радиатора, отключил вентилятор все равно дергается и останавливается! При подключенном датчике охлаждения клапан отрывается полностью.

Клапан отрывается при подключенном датчике охлаждения (на видео видно не сильно отчетливо, реально открывается полностью)

Нашёл на соседнем форуме сегодня "Проверка регулятора холостого хода" (не проверял):

Фотографии по разборке КХХ на Toyota Platz 2000г. 1NZ со снятием трубки щупа с коробки
(только основное, что не видел в теме, КХХ не чистил, снимал чтобы повернуть регулятор по часовой стрелке до упора.)

как открутить те винты где вы поставили болты ? ( обведены красным?) на одной машине стоят не двигаются, уже начался крест сбиваться и прокручиваться на головке.

Я сорвал крестовой отверткой с большим усилием 2 болта - третий пришлось пилить, а вообще люди пишут кто плоскогубцами срывает, кто делает пропилы, некоторые даже ударной отверткой.

Вот и снова меня коснулась тема Кхх. Если кратко, то по пришествии морозов 20 и ниже заметил, что после длительной стоянки прогрев идет на 2000 -2100 об. около 4 мин., потом резко скидывает до 1500 и плавно снова набирает 2000. Так еще длится минуту и обороты падают до 1300. Пытался вспомнить сколько оборотов при прогреве было в предыдущие 4 зимы, но не смог (смутно кажется 1500-1700). У кого какие обороты при старте?
Далее при режиме езды "прогрев - 2,5км до работы - прогрев - 2,5 км до дома" расход составил 20л на сотку. Заправляюсь, засек повторно - опять 20л на 100. Далее 500км по трассе в -30 - расход 7,5 (это еще при высокой и широкой резине). Значится основу пережора бензина дают прогревы с бешеными оборотами. Потеплело до -10, режим поездок такой же мелкий, расход 12л.
Холода вернулись и с ними 20л на 100.
Прав ли я, что надо "лечить" Кхх?
Просто в том году в марте чистил Бдз и сопутствующие причиндалы, форсунки не мыл. После чистки все было вроде как гуд, но и морозов крутых уже не было. Пробег с тех пор ну тыс.7. Вся расходка осенью поменяна. Других траблов тоже не замечено.

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: