Чери индис стучит подвеска
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Денис. На суппорте есть 2 шпильки, верхняя и нижняя, отворачиваешь, выдёргиваешь, и набиваешь туда смазку.
Спасибо, Рим. Все излечил. Теперь следующая болячка – свист ремня. Где тот болт, который нужно подтянуть? Защита от попадания воды и грязи на ремни у меня решена.
Добрый день, Денис! Как решили вопрос по попаданию грязи на ремень генератора?
Елена. Дело не в папках, дело во флешке. Просто он читат флешки определённого формата, не могу сейчас подсказать, дочь уехала на моей машине в отпуск.
Подскажите, что может быть. После заезда на заправку пропали показания компьютера на сколько километров осталось бензина. Заехав на станцию мне ответили “езди пока так, может снова появится. Мы не знаем в чем причина”. Проехал где-то 300 километров и показания снова появились.
Для sergej140779
Не обращайте внимания, этот косяк периодически возникает у многих, никто не знает причину, мне кажется, что дело в программе компа. При разном стиле езды расход постоянно меняется и у компа временно “едет крыша”. Вывод сделал по почти 2-м годам наблюдений.
Я тоже не парюсь по этому поводу!
Да,подвеска жёсткая и стучит. Передняя пружина мягкая и стучит витками друг об друга. Кто то говорит что на пружину надо вставлять проставки и всё равно не решает проблему, или менять пружины на KAYABA RA 1111 или ещё советуют замену амортизаторов на BAGSTAR. Кто нибудь знает идеальный вариант?
У нас Индис 2013 года комплектация комфорт, в инструкции описана система помощи при движении задним ходом, не можем ее запустить. В центре сказали, что ее нет в нашей комплектации. Подскажите, она вообще у Индисов есть, или можно не искать?
Изначально она не установлена, можете не искать.
В украинских индисах она есть, в российских ее нет.
Подскажите пожалуйста что может быть:
Где-то 2 недели назад вдруг перестал работать спидометр (цифровой и дублирующая световая дуга) и также одометр (километраж) перестал увеличиваться. Все остальные показатели на табло работали.
Прошло пару дней, уже думала ехать в сервис, вдруг все “включилось”.
И с тех пор день на день не приходится – то работает, то нет…
Ильдус, откликнись. Как работают передние амортизаторы со вставками Монро? У меня пробег 50000 км, думаю о замене. Твои советы очень ценю, всегда по делу и без лишней воды. Желаю здоровья.
Тишина стоит такая, ощущение, или все попродавали своих индейцев или разочаровались. Я своего отдал дочери, после 15-ки она конечно довольна. Себе взял Форд, но на форум захожу стабильно, всё же авто осталось в семье.
Павел, спасибо за здоровье! Не шалит)) Монро с пружинами суплекс работают норм! На этих монро проехал тридцатник, индиска жужжит и едет. Кстати, кто менял ГРМ? Что надо купить, и сколько это все стоит? Сколько стоит замена ГРМ? А то пробег уже 50000. Скоро надо менять
В автомобильной технике используются пластичные (прежнее название - консистентные) смазки следующих видов. Солидолы - мягкие мази от светло до темно-коричневого цвета. Работоспособны при температуре от -20 до +60"С. При температуре ниже указанной солидолы застывают и создают чрезмерное сопротивление движению смазанных деталей. При температуре свыше 60. 65"С солидолы необратимо распадаются, полностью теряя качество.
Ввиду недостаточно высоких эксплуатационных качеств солидолы не рекомендуются для смазывания. каких бы то ни было узлов легковых автомобилей и их допускается применять только в качестве заменителей при отсутствии современных смазок. Ввиду низкой температуры плавления солидолы нельзя использовать для смазывания подшипников ступиц передних колес.
Солидолы водоупорны, не смываются водой и могут использоваться для защиты от коррозии поверхностей металлических двигателей при их консервации.
Графитная смазка близка по составу к солидолу и содержит порошок графита. Предназначена для смазки грубых механизмов. В автомобилях может применяться только для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормоза. Годится для дверных петель (ворота гаража и т.п.). При отсутствии готовой смазки ее можно изготовить, смешав 0,5 кг слегка нагретого солидола (не выше 50"С) со 100 г графит-ного порошка и 100 г любого трансмиссионного масла.
Смазка 1-13 имеет высокую температуру плавления, поэтому ее можно употреблять (как заменитель, при отсутствии современных смазок) для подшипников ступиц передних колес, валика распределителя зажигания, а у автомобилей старых конструкций - подшипников водяного насоса. Смазка 1-13 недостаточно водостойка, при контакте с водой эмульгируется и смывается ею. Поэтому в узлах подвески и рулевого привода названную смазку использовать не рекомендуется.
Смазка Фиол-Ч предназначена для смазывания тросов и проволочных тяг управления в оболочках. шлицевых концов карданных валов и направляющих передних сидений. а также рулевого механизма автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.
Смазка ШРБ-4 предназначена специально для смазывания шаровых шарниров передней подвески и рулевых тяг. Отличается высокой водостойкостью и не разрушает резиновые уплотнители и защитные чехлы.
Смазка ? 158 - мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120"С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при условии хорошего уплотнения смазываемого узла не требует замены в течение нескольких лет. Может использоваться для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра.
Смазка Шрус-4 употребляется главным образом в карданных шарнирах равных угловых скоростей у переднеприводных автомобилей.
Смазка Литол-24 относится к группе многоцелевых (универсальных) смазок. Она отличается высокими эксплуатационными качествами и с успехом может использоваться как единая для смазывания практически всех узлов легковых автомобилей (за исключением шарниров равных угловых скоростей).
Кальциевые смазки называются солидолами. Это наиболее распространенные пока у нас в стране смазки благодаря своей дешевизне и удовлетворительным эксплуатационным характеристикам. Они могут применяться и в узлах трения, и как консервационные. Солидолы бывают синтетическими и жировыми. Жировые солидолы менее склонны к упрочнению при хранении и к тикстропному упрочнению при их "отдыхе" после разрушения, что делает их применение более предпочтительным. Однако по внешнему виду их почти невозможно отличить: и те, и другие представляют собой мягкую маслянистую мазь от светлого до темно-коричневого цвета. От смешивания разных марок солидолов (например, при добавлении смазки в узел) их свойства не ухудшаются. Солидолы выпускаются двух разновидностей - обычные и пресс-солидолы. Пресс-солидолы мягче, что облегчает их заправку через пресс-масленки при низкой температуре, но снижает верхний температурный предел применения. При нагревании примерно до 80? С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их применение в таких узлах автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, распределитель зажигания.
К солидолам относится также графитная смазка УС(:А-грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготавливается на более вязком масле, чем солидол С, и в ее состав входит около 10% наполнителя- графита П грубого помола. Эту смазку недопустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки, так что существовавшую рекомендацию о применении графитной смазки для шарниров "Запорожца" нужно признать ошибочной. Графитная добавка несколько повышает ее Противозадирные свойства. В старых автомобилях эту смазку использовали для рессор. Недавно для графитной смазки найдено совершенно неожиданное применение-для улучшения работы. радиоприемника. Беда наружных выдвижных автомобильных антенн - "разбалтывание" контактов, что проявляется при движении в виде шороха или треска. Треск исчезает, если место контакта чуть-чуть смазать графитной смазкой, ведь графит-хороший проводник тока. Для этого нужно слегка смазать основание штыря антенны и несколько раз вдвинуть и выдвинуть его.
Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся униолы, которые по внешнему виду очень похожи на солидол. Смазка Униол-1 может применяться в качестве единой автомобильной смазки взамен 1-13, ЯНЗ-2, технического вазелина и др., однако в узлах трениях требует более частой замены, чем Литол-24.
Смазки Униол-3 и Униол-ЗМ отличаются от Униола-1 тем, что готовятся не на масле МС-20, а на маловязкой смеси масел. Это делает их низкотемпературными смазками, которые целесообразно применять в северных и северо-восточных районах при круглогодичной эксплуатации. В Униол-ЗМ добавлен в небольшом количестве дисульфид молибдена, что несколько повышает противо-задирные и противоизносные свойства этой смазки. Натриевые и натриево-кальциевые смазки обязаны своему распространению довольно высокой температуре плавления. Однако область их распространения ограничена, так как они неводостойки-растворяются в воде, хорошо смываются водой с поверхностей и т. д. Некоторые из них склонны к термоупрочнению и поэтому не могут длительное время обеспечивать работоспособность при повышенной температуре, например, в ступицах передних колес автомобилей с дисковыми тормозами, где температура может повышаться до 100? С и более. Постепенно вытесняются другими смазками.
Смазка 1-13 и жировые консталины УТ-1 и УТ-2 по внешнему виду неотличимы: представляют собой зернистые желтоватые мази. Консталины отличаются от 1-13 отсутствием кальциевого мыла. Эксплуатационные свойства их практически одинаковы. По современным меркам-это устаревшие смазки, и их производство постепенно прекращается.
Смазка ЯНЗ-2 гладкая, мягкая, коричневая или черная мазь, более мягкая, чем 1-13, обладает лучшей смазывающей способностью, более водостойка, менее склон-на к термоупрочнению, но все же уступает Литолу-24.
Смазка АМ-липкая, длинноволокнистая мазь светлого или темно-коричневого цвета создана специально для шаровых шарниров кардана постоянной угловой скорости ведущих осей автомобиля. Но при применении в этих шарнирах Литола-24, Униола-1 или Униола-2М изнашивание снижается, а смазку можно заменять в пять раз реже. Поэтому смазку АМ применяют все реже.
Все перечисленные натриевые смазки не могут применяться для шаровых шарниров подвески и рулевого управления, так как не исключается попадание в шарниры воды.
Единственная в своем роде смазка КСБ - гладкая желто-золотистая мазь, в которую для обеспечения токо-проводности добавляют чешуйки меди. Применяется для смазки контактов переключателя поворотов и замка зажигания и ничем заменена быть не может. Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 - мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами.
Фиол-3 - мягкая зеленая мазь практически идентична Литолу-24 и допускает смешивание с ним.
Фиол-1 - очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость.
Фиол-2 - промежуточная смазка между Фиолом-3 и Фиолом-1. Фиол-2М - серебристо-черного цвета, отличается от Фиола-2 наличием адгезионной присадки и наполнителя-около 2% сульфида молибдена. В октан-корректоре ВАЗ, где используется Фиол-2М, его вполне можно заменить Литолом-24.
Северол-1 - мягкая желтая или светло-коричневая высококачественная смазка, близкая по составу к Литолу-24, но с антиокислительной и противоизносной присадками. Может заменить почти все смазки, применяемые в автомобиле, но делать такую замену целесообразно в холодных районах.
ЦИАТИМ-201-мягкая желтая или светло-коричневая мазь. Пока основная низкотемпературная смазка СССР. Применяется в узлах всех типов при небольших удельных нагрузках и там, где требуется небольшое усилие сдвига, например, в гибком вале спидометра.
ЛСЦ-15-несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от Литола-24 и фиолов наличием антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервацион-ными свойствами. Можно смешивать с Литолом-24 и фиолами.
? 158 - мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.
ЛЗ-31 - специальная несменяемая, очень стабильная смазка для выжимного подшипника сцепления некоторых автомобилей. Она неводостойка, так как готовится на сложных эфирах, а не на нефтяном масле. Полноценной по стабильности замены нет. Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 - слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега.
ШРУС-4 - длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.
Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении.
Углеводородные смазки имеют очень высокую водостойкость и консервационную способность и поэтому применяются как консервационные.
ВТВ-1 - вазелин технический волокнистый был создан для смазывания клемм аккумуляторных батарей автомобилей ВАЗ. Он не растворяется в электролите и воде, благодаря адгезионной присадке имеет хорошее сцепление с металлом, морозостоек. Для узлов трения ВТВ-1 совершенно непригоден, так как уже при +45? С расплавляется.
Недавно мне попался аэрозольный баллончик с ВТВ-1, в который добавлен испаряющийся растворитель. Удобно! Я побрызгал им на клеммы аккумуляторной батареи, снял панели дверей и "попылил" внутрь. Уезжая в командировку на небольшой срок, можно с помощью баллончика покрыть тонким слоем ВТВ-1 хромированные детали и диски колес, которые без ухода ржавеют. Смазки, применяемые в автомобилестроении, их особенности и заменители приведены в табл. 13. Но необходимо отметить, что приведенные в ней относительные показатели имеют лишь ориентировочное значение; во-первых, они зависят от метода измерения и, во-вторых, у разных партий смазки одной и той же марки они могут различаться в несколько раз. Например, для солидола УСс при 20? С предел прочности на сдвиг колеблется от 300 до 700 Па (паскалей), а динамическая вязкость-от 800 до 1500 П (пуаз) - при определенной скорости сдвига.
Существует еще ряд специализированных автомобильных смазок, применяемых только при сборке автомобиля. Например, натриевую смазку ДТ-1 с добавками сульфида молибдена и графита употребляют при сборке тормозных цилиндров автомобилей ВАЗ, а Литол-459/5-как несменяемую смазку в распределителе" комплексной кальциевой смазкой Дисперсол-1 смазывают замки, механизмы дверей и стеклоподъемники. Смазку наносят на детали с помощью летучего растворителя. Аналогично для этих же целей применяется цинковая смазка МЗ-10, содержащая графит. Быстро и удобно. Несколько лет назад разработано и появилось в продаже новое смазочное средство "Унисма-1", которое неправильно назвали универсальной смазкой. Вдействительности в состав "Унисмы-1" (она продается ваэрозольной упаковке) входит масло, специальные растворители, ингибиторы коррозии и другие специальные добавки. Ее основная особенность-исключительно высокая проникающая способность, причем при этом она вытесняет воду. Если добавить, что смазочное средство обладает хорошим смазывающим и противоза-дирным свойствами, становится очевидно, что его можно с успехом применять в разных случаях и вместо масла, и вместо смазок. Это могут быть петли дверей, крышки багажника, замки, педали, тяги, тросики. Не отворачивается гайка-достаточно на нее напылить "Унисму-1" и спустя каких-нибудь полчаса гайка без труда отвернется. Если "Унисмой-1" покрыть ржавое пятно, то коррозия прекращается, а ржавчина спустя некоторое время легко счищается. Наконец, в сырую погоду "Унисма-1" поможет пустить двигатель, так как она прекращает утечку тока высокого напряжения при нанесении ее на покрытые инеем или влагой крышку распределителя и наконечники свечей зажигания.
Может быть ремень генератора? Открой капот и прислушайся с какой стороны. Ремень проверить просто - заглуши двигатель. Слева от двигателя будет ремень - нажми на него пальцем, он не должен прогибаться больше сантиметра. Если больше - подтяни.
У меня при трогании с места и переключении передач булькающий звук был - подтянул нижнюю подушку двигателя и все стало ок
На холостом ходу правда когда холодная на определенных оборотах резонанс ловит - но это вроде нормально
Подскажите плз под капотом неприятные звуки! Такое ощущение что что-то где то постукивае и подтирает, причем двигатель в напруге работает аж вибрация по рулю идет и в салоне стало шумно. мож кто сталкивался с такой проблемой!? Все произошло после первой замены масла!
Дима, у тебя защита картера стоит? скорее всего прикрутили и не отрегулировали ( она взад вперед на 4 см ездит) возможно задевает краем об поддон отсюда и звуки.
Добрый день. После замены ремня ГРМ и роликов появилась проблема: на оборотах двигателя 2,5-3 тысячи что-то издаёт треск под капотом. Выше 3 тысяч и ниже 2,5 всё нормально. Ремень натянут нормально. Кожухи все на месте. Сталкивался кто-то? Как лечили? И на холодный двигатель появились звуки похожие на постукивания гидрокомпенсаторов
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Chery S18D , ремонт карданных валов Chery S18D , дифференциал Chery S18D , приводной вал Chery Indis , ремонт карданных валов Chery Indis , дифференциал Chery Indis , приводной вал Chery Beat , ремонт карданных валов Chery Beat , дифференциал Chery Beat
Передняя подвеска
Снятие и установка элементов передней подвески
Передняя подвеска автомобиля Chery Kimo независимая однорычажная со стойкой МакФерсон. Верхняя опора амортизаторной стойки закреплена в чашке кузова, нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком и рычагом, который крепится к поперечине кузова.
- Гайка крепления
- Прокладка
- Сайлентблоки продольной тяги
- Сайлентблоки продольной тяги
- Продольная тяга передней подвески
- Гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
- Болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
- Болты крепления
- Гайка крепления
- Нижний рычаг передней подвески в сборе
- Гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова
- Поперечина кузова
- Амортизаторная стойка в сборе
- Гайка крепления нижнего рычага подвески к поперечине
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости
- Гайки крепления
- Болт крепления
- Болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости
- Кронштейн крепления стабилизатора
- Втулка стабилизатора поперечной устойчивости
- Болт крепления нижнего рычага подвески к поперечине кузова
- Болты крепления поперечины к кузову
- Болты крепления поперечины к кузову
Примечание:
При поднятии автомобиля на подъемнике, перед началом каких-либо работ связанных с подвеской, необходимо подставить под кузов специальные предохранительные стойки.
При снятии и установке пружины амортизаторной стойки, необходимо использовать специальное приспособление, чтобы исключить травмирование.
Каждый раз после разборки, необходимо заменять все самоконтрящиеся гайки крепления.
Снятие и установка амортизаторной стойки в сборе
1. Используя торцовый ключ, отвернуть гайки крепления передних колес, как показано на рисунке. Затем снять колеса. При установке, момент затяжки гаек крепления 110±10 Н∙м.
2. Извлечь тормозной шланг из кронштейна крепления на амортизаторной стойки вручную, как показано на рисунке.
3. Отвернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, как показано на рисунке. При установке, момент затяжки болтов крепления 110±10 Н∙м.
4. Открыть капот, затем отвернуть три гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова. При установке, момент затяжки гаек крепления 60±5 Н∙м.
5. Снять амортизаторную стойку в сборе.
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка нижнего рычага подвески
1. Поднять автомобиль. Снять передние колеса.
2. Отвернуть болт и гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу подвески, как указано на рисунке. При установке момент затяжки болта крепления 100±10 Н∙м.
3. Отвернуть болты крепления, показанные на рисунке ниже, используя накидной ключ. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 75±5 Н∙м.
4. Отвернуть болт крепления шарового шарнира нижнего рычага подвески к поворотному кулаку. При установке момент затяжки болта крепления 100±10 Н∙м.
5. Отвернуть болт и гайку крепления нижнего рычага передней подвески к поперечине кузова. Затем снять рычаг подвески в сборе. При установке, момент затяжки болтов крепления рычага должен составлять 150 Н∙м.
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка поперечины передней подвески в сборе
1. Поднять автомобиль. Снять передние колеса.
2. Снять поворотные кулаки и амортизаторные стойки в сборе.
3. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю защиту от грязи, как показано на рисунке ниже. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 3±0.5 Н∙м.
4. Используя торцовый ключ, отвернуть болты крепления поперечины передней подвески к кронштейну, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 110±10 Н∙м.
5. Отвернуть задние болты крепления поперечины, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 110±10 Н∙м.
6. Используя торцовый ключ, отвернуть два болта крепления передней секции патрубка системы выпуска, как показано на рисунке. При установке момент затяжки болтов крепления 50±5 Н∙м.
Примечание:
Не производить каких-либо работ с элементами системы выпуска на не остывшем двигателе, возможно получение ожогов.
7. Отвернуть два болта крепления глушителя к передней секции патрубка системы выпуска, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 50±5 Н∙м.
8. Отвернуть болты крепления с правой стороны рулевого механизма, как показано на рисунке. При установке момент затяжки болтов крепления 75±5 Н∙м.
9. Отвернуть болты крепления с левой стороны рулевого механизма. При установке момент затяжки болтов крепления 75±5 Н∙м.
10. Используя торцовый ключ, отвернуть болты крепления продольной тяги передней подвески к поперечине кузова, как показано на рисунке. При установке момент затяжки 105±10 Н∙м.
11. Отвернуть болт крепления кронштейна патрубка системы кондиционирования, используя торцовый ключ, как показано на рисунке. При установке момент затяжки 25±2.5 Н∙м.
12. Отвернуть болт кронштейна крепления конденсора системы кондиционирования к поперечине подвески. При установке затянуть болт крепления с моментом затяжки 45±5 Н∙м.
13. Подставить под поперечину подвески автомобиля упоры и домкрат. Затем отвернуть четыре гайки крепления поперечины к кузову автомобиля. Снять поперечину в сборе. При установке затянуть гайки крепления с моментом затяжки 150±10 Н∙м.
14. Отвернуть болты крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине. Снять стабилизатор поперечной устойчивости. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 50±5 Н∙м.
15. Установка поперечины передней подвески производится в последовательности обратной снятию.
Илья, Вы в принципе правы, но как можно довести до такого состояния за 8000 км. Вот меня что удивляет.
Аня, сзади может быть просто плохо прикрутили колеса и они начали откручиваться и стучать?. Сзади у почти новой машины нечему стучать. Если вообще всё не закрутили на заводе? Стойки стабилизатора попробуйте сами рукой покачать. Если есть люфт, то менять. Спереди постелите коврик на землю и в перчатках дотянитесь и со всей силы туда сюда потяните. Обидно, что Вы далеко. Я за пол часа нашёл бы причину. Найдите, наконец, мужика какого-нибудь. Подёргайте заднюю дверь, может замок не прижимает так как надо?.” Полтергейст” какой-то, а не машина. Или перевал “Дятлова”. Одни загадки.
Плохо прикрученные колеса – вполне вероятно, раз стучать там больше нечему.. Сама протянуть не смогу, быстрее во мне люфт появится..)) Масса маловата..Но когда машину шатали за передние колеса, что-то гремело.. А когда на яму загоняли, то при качке с двух сторон передних колес был одиночный стук.. Получается снаружи если качать за колесо – гремит, а на яме снизу – одиночные стуки.. Так бывает, если дело только в стойках?
Всем привет. Аня у меня такая же ерунда, при езде по проселку стучит в задней подвеске, как в “барабаны”, а по трассе нормально все, достало… Просмотрел все, что можно, пока ничего подозрительного не нашел. Есть большое подозрение на задние стойки (амортизатор). Я подозреваю, что клапана перепускные амортизатора, т.е. сам амортизатор, но это только подозрение, скоро поеду на ТО, может там что посоветуют.
Достало – не то слово! Вчера ездила на дачу, дорога там не совсем убитая, но неровностей хватает, грохотало так, что я думала подо мной сейчас все днище на части рассыпется! Реально страшновато было… Мне говорили – это стойки передние. Николай, а как скоро ТО? Отпишитесь потом?
Привет всем. Аня у моей машины глухой стук в задних стойках, я их снял и проехал без них, стука как и не бывало, только как на качелях, а визуально аморты хорошие, я уже подумываю, что это недоработка производителя или брак. В любом случае в скором времени съезжу на ТО потом отпишусь.
Всем привет. Аня, ездил на СТО, поменяли заднюю стойку левую – стук пропал, но в правой такой же стук, но менять не стали, сослались на то, что якобы нет в наличии больше стойки, обещали на неделе.
Привет! У меня на Индис начало стучать сзади с начала покупки…. Все проверяли… оказалось амортизаторы…. Заменили по гарантии и стук пропал.
1. В этой машине с завода, нет, или практически нет смазки в суппортах. После покупки надо обязательно снять и смазать суппорты на всех колёсах. Но смазки на долго всёравно не хватит, т.к. слишком большие зазоры на втулках. Как смазка чуть выработается (месяц-два) -опять застучит. Надо поставить пружинки – только они помогут полностью избавиться от стука в суппортах. Как ставить пружинку, закинул фото сюда.
3. Стучать сзади может также пенопласт, который просто болтается в заднем бампере. Возьмите силикон, нащупайте пенопласт, и немного пролейте самотвердеющей силиконовой замазки из-под низа машины в металлические щели бампера на пенопласт. Когда затвердеет, то пенопласт не будет болтаться в пустоте.
4. Стучать может пластиковый бак об металлическое дно машины. Исправляется подкладыванием между баком и дном куска резины.
Полностью с вами согласен, грамотно и понятно, суппорта я тоже смазал и пружинки поставил и “тишина”. Машина любит “ласку и смазку”. :-)
Читаю и балдею, моему индису скоро 3 года, пошла 31-я тыща, менял только масло и фильтра, (пока кроме топливного), и одну лампочку поворота сзади. Под хвоста даю ему не слабо, ничего не стучит, не гремит. Прошлый год за месяц 8 с половиной тыщ – Киров – Суздаль Питер -Мурманск-Псков-Смоленск-Краснодар. Что называется от заправки до заправки. Расход вышел где-то 6.5-6.7 литра. Робот работает вообще идеально. С электрикой тоже никаких проблем. Третий год езжу, радуюсь, ни разу не пожалел и продавать даже мыслей нет. Видно тут тоже дело в везении, хотя за эти годы отрицательного о нашей машинке очень даже немного, в основном больше + чем -. Да и на многих дорогих машинах проблем хватает, во всяком случае 460000 в 12-м году (с допами) он точно стоит. Всем ровных дорог и 0 проблем с авто!
То же самое, солидарен.
Когда я снимал бампер, то при затяжке креплений прижимал бампер вверх, чтобы убрать зазор. Пробуйте ослабить крепления, и снова затянуть в прижатом состоянии. Думается что бампер у Вас оригинал, так что разницы в размерах быть не должно. Все дело в аккуратности установки, если конечно нет деформаций на самом кузове, где крепится бампер.
Удачи!
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, проблема такая: коробка “робот”, при разгоне на 60 км/ч переключается 5 передача и спустя какое-то время начинает мигать, потом бывает передача вылетает, но было и такое пару раз, что на скорости 70 км/ч просто тухла панель приборов и высвечивался значок неисправности коробки.
После того как глушил машину и заводил заново – всё пропадало и машина опять работает нормально.
Такое мигание происходит обычно по утрам или в дождь.
Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой что может быть?
Пробег 38 000 км, поменял только шаровые.
Проверьте разъемы на коробке, они ниже аккумулятора – в основном причина там.
Я осенью обрабатываю силиконом из баллончика все разъемы снизу, и датчики АБС , пока никаких проблем не было.
А вообще подумываю пройти у оффов адаптацию “робота” (рекомендуется раз в год, так как диск изнашивается и надо адаптировать точку схватывания сцепления).
У меня пробег 31 000, пока вообще ничего не делал и не менял, кроме фильтров и масла.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, стоит ли брать Индиса 2012 года в полной комплектации, пробег 40 000 км. Подыскиваю себе первую машину и не хочу с первого дня ползать вокруг автомобиля :) .
Владимир, взял жене тож 2012 года недели полторы назад в салоне – как привез, в 1ый же день съездил на диагностику, потом сам обследовал более конкретно вдоль и поперек, сразу заказал зап. ч. в exist. 3 дня назад все получил. В тот же день полез … до сих пор ползаю (закисло, заржавело)… Лотерея… хотя если посчитать все купленное (авто + з.ч.) выходит дешевле нового.
Всем привет!
У меня вопрос: можно ли самому устранить – когда в режиме запаса хода по топливу на экране высвечивается тире ? СПС.
Вряд ли. У меня эта болячка с самого начала уже третий год периодмчески вылазит, и сама проходит, хотя прибор всегда показывает правильно. Так что дело не в датчике, а, скорее всего, в сбое компа – при разных режимах движения. Короче крыша у него периодически едет от езды по нашим дорогам!
Всем привет.
Мужики, подскажите – как работает датчик давления масла ? В паспорте написано гаснет через 3 сек. после поворота ключа, так и происходит, но попробовал снимать разъем с датчика при работающем двигателе – ничего не происходит, и что вообще должно происходить?
Может кто сталкивался.
С этим датчиком я влетел на ремонт двигателя который починить не могу из-за отсутствия ремонтных поршней. Масло стало подъедать – вовремя не долил, датчик как и полагается – погас при заводке, а при движении без масла не загорелся и кранты двигателю… хотя и при застучавшем движке по-прежнему при открытии зажигания гаснет.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста – на Чери Индис застучал двигатель, ремонтные поршня бывают или может, что подходит с других авто ?
473H-1004015
можно заказать на autodoc(точка)ru, если есть представительство в вашем городе.
Читайте также: