Чери индис робот выбивает скорость на нейтраль

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Chery Indis (2014 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Стаж управления Индисом и роботом немногим больше года. Не вспоминаю такого в начале вождения (хотя стиль вождения поменялся да и редко попадал в пробки раньше).

Нажмите для просмотра полного изображения

_________________
Подпись

Татьяна Марченко писал(а):

В рук-ве по гарант. и техн. обслуживанию автомобиля в графике регламентного технич. обслуживания - Замена масла в атоматической трансмиссии на пробеге 40 т.км или 48 мес. "плюсик" - это оно ведь?

- Это самый банальный развод "по-русски" от официальных дилеров. Специально копал именно этот вопрос, ну очень уж меня возмутила эта разница в цене ТО 40000 для робота и ручки. При одинаковом количестве материалов, времени и сложности. И ведь не докажешь оффам, что это неправильно, делают морду тяпкой и твердят "это же автомат! Как нам с Москвы прайс на ТО прислали, так мы и херачим"

Татьяна Марченко
И вообще, на будущее, полезно вам будет знать (чтобы оффы мозги вам не пудрили), что у индиса на ручке и на роботе коробки передач абсолютно одинаковые. Если показывать на пальцах, в индисе с ручкой вы сами дергаете тросик, который передачи переключает и давите педальку, которая сцепление отжимает, а в индисе с роботом точно такая же коробка, к которой "сбоку" прихреначен механизм робота, который, обладая своими "мозгами", за вас этот самый тросик дергает и педальку нажимает. Сама КПП конструктивно абсолютно одинаковая, с одинаковым маслом, одинаковым объемом этого масла (кстати, обыкновенное трансмиссионное масло), одинаковым механизмом слива/залива. Так что разводят официалы народ. И что самое интересное, сам механизм робота необслуживаемый, т.е. официалы ни на каком ТО его никак не обслуживают, даже уровень в бачке робота, если их специально не попросишь, не проверяют. Максимум - смотрят, когда машина на подъемнике, "не течет ли где". И лезут они туда только в том случае, если с роботом по вашему заявлению имеются какие-либо проблемы, и эти работы (например, адаптация робота или доливка тутелы) оплачиваются всегда отдельно, т.к. не входят в регламентное ТО.
Получается, вы на ТО 40000 и так платите на ~ 2500 руб. больше за счет того, что это типа "автоматическая" трансмиссия, а если еще и проблемы с роботом есть - платите еще больше, за диагностику/адаптацию/доливку/протирку/кофе
И еще, возможно вы не в курсе, что в самой КПП у нас одно масло (обыкновенное трансмиссионное), а в блоке робота - другое, эта самая "тутела", и они никак не соприкасаются, не смешиваются, доливаются в разные места.
_________________
Подпись

тут к спецам надо в СТО, кто разбирается, если ошибка по давлению, то либо насос не качает, либо и оно первоначально - груша накрылась, давление не держит и насос включается в разы чаще, чем должен

Здравствуйте.подскажите проблему.на холодном не включается задняя передача.горит чек.робот.чери индис

Здравствуйте подскажите пожалуйста
Включаешь заднию скорость и очень сильный удар едит но очень что то там как будто расыпается на первой скорости нормально но тоже удар какой то когда начинаешь трогатся и когда скорость сбрасываешь со второй что то опять бьёт удар какой что может быть это после того как поставили новое сцепление и диагностику делали

Медине, 95% запчастей на рынке аналоги. Заводские запчасти 100% у дилера в основе. Если все таки поставили у дилера то адаптацию надо сделать. По возможности откалибровать передачи

Медине, новое оригинальное сцепление от оф дилера стоит около 12тр. Так что скорее всего проблема в самом неоригинальном сцеплении у вас на авто

Валерий, у меня тоже перегорели задние стоп сигналы. Машина в аварию. Сделал адаптацию. Выезжаю от сервиса снова в аварию, о ужас. В итоге поменял лампочки и все отлично)

доброго времени суток. Выскочила проблема, при том сразу и полностью. Вылетает 5 передача
изначально - ехал по трассе, скорость 100-110, выпнуло в нейтраль и робот ушёл в ошибку.
встал на обочину, проверил уровень жидкости - в норме. Стопы - работают. Завёл поехал, включилась 5 и сразу вышибло в нейтраль. Рычаг в нейтраль, замедлился до 40, включил передачу - воткнулась 4я, всё нормально.
Остановился, снова уже в ручном режиме - задняя - работает штатно, с 1 по 4 всё штатно, 5 - сразу вылетает.
Если на 4 разогнаться до ~80 и включить 5 накатом - держит. Еле нажимая на газ - до 90 довёл. Чуть сильнее газ - снова вылетает. Первые 2 вылета просто нейтраль и писк, на 3 раз - ошибка робота и пропадает индикация передач, но переключается 1-4 нормально. Докатил до дома, сделал очистку, развоздушивание, адаптацию - не помогло, всё точно так же. Адаптация ошибок не выдала.
После ухода робота в ошибку - в мозги записалась только p2905.
Подскажите, куда копать? Как понимаю, если бы клапана - вылетала бы и задняя, либо 1-3-5. Датчик выбора передачи? Ошибка не плавающая, стабильно вылетает.

Николай, это ошибка датчиков на цилиндре. Смое простое снять фишку с цилиндра. Снять датчик там 2 винта. Его продуть и протереть. Зачастую вода и грязь туда попадает и дает эту ошибку

Здравствуйте! Ехала по дороге , загорелась шестеренка с восклицательным знаком и пропала скорость с экрана. Всё, пиндец роботу??
Или есть другие причины, скорости стали пропадать при движении автомобиля. Приходиться включать аварийку, глушить машину и потом опять заводить. Подскажите что может быть?

Не нашёл сразу, по-этому создал тему. 2008год. робот. Масло в коробке заменяно, в роботе долито до уровня. Выбивает скоростя. Не часто, но бывает. 2 или 3-ю. По городу в основном. Хотя можно сразу включить. Загарается шестерня с воскл (!) знаком. Может кто сталкивался? Как решали? Ну и когда я сажусь - газ в пол, тоже выбивает на 2-й передаче точно ))))

Олег, выбивает в смысле при переключении в нейтраль сбивается или может даже при езде на выбранной скорости?

Олег, это что-то редкое,может коротит где-то электрика? У меня бывает при переключении сшибает в нейтраль с рывком и появлением ошибки трансмиссии, сам пока гадаю. когда бывали проблемы с роботом у меня первую или заднюю передачу порой не воткнуть было из нейтралки. В сервисе тогда гидроаккумулятор заменили и еще какой то датчик

Михаил, даже не представляю пока что. В конце весны начну заниматься. Это машинка жены. Она ооочень мало ездит

Привет,у меня похожая беда. при езде по городу во время переключения со второй на третью выбиваетв нейтраль и отключается режим авто.но это происходит в первые минут 15 езды.а утром чтоб поехать нужно минут сорок греть тогда только передачи включаются. с конца ноября уже мучаюсь с ней.никто не может помочь.сцепление поменяли,коробку вскрывали,три месяца по сервисам таскаюсь,а результата нет.сервисники незнают сто с ней делать.в последнем сервисе мне сказали что это робот полетел,нужен новый.а новый стоит как вся машина.что с ней делать я не знаю

Синхронизаторы надо смотреть для начала в самой коробке, а не на робот пинять. Сервисмены, естественно будут грешить на робот, им бы хоть на что-то погрешить, ибо ничего не умеют.

Рассказываю. Всё таки протестил на сканере ошибку. Ошибка Р1810. Ошибка фрикционов. Заменил корзину, диск и выжимной подшибник. Кстати какие то проводочки на роботе поотваливались. Их нормально перепаяли. 500 км пробега после ремонта. Полёт нормальный. Машину не узнать и про ошибки забыл

И снова здравствуйте. Перестала включаться 3я скорость. Все работает идеально, кроме включения 3й скорости. Я в панике

Итак конец истории. По приезду к адекватным автоэлектрикам - работа занял минут 7. Обучили коробку. ВСЁ. Занавес. Автомобиль поехал резво и приятно

И снова здрасьте. Проехала кукушка 1000 км. Выбивает скорость при переключении со 2й на 1ю. Переключения нет, просто скидывает на нейтраль. При езде при переключениях, выскакивает на секунду ошибка коробки и тут же стерается. Короче уже вторую неделю на ремонте

Chery Indis (2011 год). Передачи самопроизвольно выключаются

Почему передачи самопроизвольно выключаются

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Провести диагностику
Изношены муфты шестерен синхронизаторов коробки передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора	Замените дефектные детали
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки	Замените изношенные детали
Не затянуты гайки валов коробки передач	Затяните гайки
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата	Замените опоры

Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач

Почему вылетают передачи на механической коробке передач

Со временем механическая коробка передач может ломаться. Это неизбежно из-за износа деталей коробки передач.

Причин износа блока шестерней может быть несколько:

Почему вылетают скорости на МКПП

Часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

Читайте также: