Снятие двигателя тойота старлет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Мне друг сказал на тайоте и без свечи зажигания куча чего навернулось )) В чём может быть проблема?402 двигатель.На холодную давление хорошее, а прогреешь становиться очень маленьким.

Несколько раз такая хрень случалась, после высаживания акума. Но проходила сама через месяц. Автору спасибо от души!)

Без перчаток.. Жесть. Кувалдой. Да вообще норм, раньше сам себе так делал, потом остепенился, купил пресс, построил СТО, А вообще лайк конечно за терпеливость

Казалось бы только вчера написал про снятие ручки, и вот, видео уже в студии! СПАСИБО) В моем Матизе периодически проваливается замок в обшивку двери и без снятия ручки очень не удобно его обратно ставить( P.S. Можете ли вы посоветовать качественный ремонт ИМЕННО Матизов в Москве? Обжигался во многих НЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ сервисах. Постоянные трудности с свечой зажигания начинают напрягать!

Да, не бедный инвалид. С тривиальным тюнингом. Кондовый, к машине, как-то странно звучит. Слово применяли к дереву.

У соседа по гаражу с свечой зажигания на Тойота пока все нормально ))) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня тойота Карина е 1994 года. Когда холодно заводится хорошо через 15- 20 мин глохнет.бензонасос поменял свечной проводы менял трамблёр менял. Подскажите пожалуйста

Доброго времени суток. Решил менять двигатель на контрактный.
Подскажите пожалуйста, насколько сложно самому его перекинуть, какие могут быть трудности?
Замена стоит 6000, хотелось бы их сэкономить )))
Вроде на первый взгляд ничего сверх сложного в этом нет, руки вроде из плеч растут )))
Авто корса 98год.

Да конечно сам поменяешь. Не за что там такие деньги отдавать.

Я когда снимал, все разъемы подписывал подписывал, но потом мне подсказали, что не обязательно это делать. Они все равно все разные и НЕ туда он просто не пойдет. Хотя с подписанными мне кажется быстрей подключать, но дольше отключать :) Как то так.

Ну и без лебедки не обойтись, да и без помощника тоже. Удачи.

Недавно поставил контракт с косой и короче со всем на свете.
Сложного нет нифига - снимал в одну каску при помощи двух домкратов. Вешали втроем - вдвоем реально, но лучше пупок не рвать. Если вешать по очереди сначала двиг а за ним автомат, то и вдвоем реально.

Когда будешь снимать, если один делаешь следующим образом.
Сдергиваешь всю проводку так чтобы ни одного проводка не осталось.
Сдергиваешь все патрубки предварительно слив ОЖ. Как бы ни снимал - все равно немного прольется.
Снимаешь все тросики, с автомата тоже.
Внимательно проверь чтобы ничего подключенного не осталось - оторвет все нах.
Далее берешь доску хорошую, или дсп в размер, или лист железа и чуть чуть с помощью домкратов припонимаешь его(чтобы когда ты его открутил он не сломал домкраты). Следом откручиваешь подушки как придется (можно крепежный болт от картриджа открутить один, а можно само крепление открутить) и потом по очереди опускаешь два домкрата чтобы равномерно уронить двиг вместе с автоматом.
Будь очень аккуратен - неверное движение и чаще всего основной радиатор восстановлению не подлежит.
Установка - главное повесить хотя бы на боковую подушку двигателя и под двиг запихнуть домкрат. А там и в одного дальше попадешь.
Косу можешь не метить - там все разъемы разные. Кверх ногами не подглючишь, а те что теоретически возможно перепутать далеко друг от друга.

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Как снять двигатель без коробки?

День добрый!
Мой двигатель 4а-фе (автомат) с осени начал увеличивать свои аппетиты:
кушать масло (около 3-4 литров на 10 тыс), жрать бензин (трасса-9
город около 13-15). Сделал раскоксовку - вроде масла кушать стала
немного меньше (может это из-за потепления на улице?). но еще ко
всему этому добавилось низкое давление масла - сначала лампа моргала
на холостых(на светофорах на D), затем стала уже гореть, а потом и
вовсе стала гореть при 1000 об. на P. Решил снять двигатель, все как
следует отмыть-очистить,поменять все сальники-прокладки (купил набор)
Но снимается он не так просто,как на жигулях (два раза на своей тройке
снимал). В итоге вчера весь день разбирал и отсоединял сверху под
капотом все что можно было: снял радиаторы,навесное, головку с коллекторами,
бачки и прочее. Были проблемы с откручиванием шпилек (к ним крышка
клапанная прикручивается) решили с помощью двух подходящих гаек.
Еще понадобилась головка специальная на 10 - не знаю как называется,
но ее нашел у знакомого,головку снял. На внешний вид распреды в норме
Судя по всему - до меня там никто не был, что уже радует (пробег 230)
Забыл застопорить болтом разрезную шестерню, теперь надо будет
ее как то на место возвращать,как - пока не знаю.
К вечеру остался блок и автомат, последний уж больно снимать не
хочется. Болт шкива колена открутился очень легко (даже слишком),
такое ощущение что он был вообще не затянут. Но вот сам шкив свое
место покидать не хочет - видимо надо раздобыть съемник.
Теперь остро стоит вопрос - что делать дальше? Можно ли снять двигатель
без автомата (выглядит он внушительно, поэтому думаю весит не мало)?
Если да то как?Я так понимаю для этого надо все шкивы снять сначала?
Чтобы двигатель можно было подать в бок. И как его вытаскивать
удобнее: снимать капот и через верх, или можно лыжину открутить
и вниз его уронить?
А снимать его видимо придется - без снятие вроде нельзя заменить
вкладыши коренные, а раз уж полез, то лучше поменять, да и задний
сальник вроде подтекает-есть масло между стыком коробки и блока.

Если кто поможет советом дельным, буду очень признателен. Уже сижу
и думаю - куда я полез, не имея ни навыка ни опыта, уж лучше было
бы в мастерскую угнать. С другой стороны моему другу на 4S-FE
меняли мск и кольца - отдал за работу 8. Но ему нагар соскребли только
с клапанов, все остальное не трогали, хотя почему бы и сальники
попутно не поменять (он тоже набор брал)?Вот и озадачил я себя
перебрать все самостоятельно. Валы, цилиндры,зазоры позову
специалиста посмотреть-померить, есть дядька знакомый, а все остальное
надо делать как то самому. В общем дурная голова рукам покоя не дает.

К тому моменту всё было готово для возврата блока двигателя обратно в капотный отсек. На помощь снова был привлечён отец. С ним вдвоем мы быстро и аккуратно установили движок на место. В качестве верёвок снова послужил, хорошо зарекомендовавший себя, капроновый шпагат. При установке нужно было надеть блок на колокол. Отец поддерживал блок за верёвку со стороны морды (ГРМ), я наживуливал силовые болты крепления двигателя к коробке. Снизу поддерживать блок помогал домкрат. Вся операция заняла пару минут.

Блок на месте. Новая подушка.

На этой позитивной ноте я радостно направился домой продолжать работу с ГБЦ.

После нескольких часов купания головки в тайде, вынул её в ванну, подстелив большой и прочный целлофановый пакет. Результат пассивной мойки, к сожалению не порадовал. Сама по себе грязь не отслаивалась, и мне пришлось прибегнуть к механической обработке. Наполнив маленькую кастрюлю кипятком и тайдом, я взял в руки кисточку, и, обмакивая её в моющем растворе, принялся шоркать. На удивление, по этой методе за целый день упорного труда удалось отдраить головку до приемлемого состояния, хотя и не идеально. Места под направляющими толкателей клапанов (стаканчиков) оказались труднодоступными. Основательно пошоркать под ними чем-либо не представлялось возможным.

ГБЦ в процессе оттирания порошком и кисточкой.

Чтобы окончательно не заср*ть ванну, в процессе мытья головки приходилось периодически тереть саму ванну доместосом.

Пока занимался чисткой головки, замочил по той же методике впускной коллектор.

По ходу отмывания ГБЦ обнаружил, что забыл снять маслосъёмные колпачки. О как! Пришлось вытереть и высушить головку, и перед генеральной мойкой избавиться от старых резинок.

Аккуратно поддел колпачок отвёрткой.

Некоторые фотографии получилось размазанными. Всё, что происходило в домашней обстановке снималось на телефон.

Наклеил на тонкогубцы изоленту. Это сделал для того, чтобы не поцарапать направляющие стаканчиков. Аккуратно поддевая колпачок отвёрткой снизу, и ещё более аккуратно вытаскивая его тонкогубцами сверху, удалось вынуть МСК и ничего не испортить. При таких действиях ненароком можно отломить направляющую клапана или поцарапать зеркало направляющей толкателя. Само собой, колпачки выходить не хотели, приходилось их уговаривать волшебными матершинными мантрами.

Результат. Направляющая клапана без маслосъёмного колпачка.

К тому моменту, на просторах арендованного гаража, я уже успел опробовать корейскую химию. Ей и решил воспользоваться для мойки головки на чистовую. В моём распоряжении была целая банка проформа и выходной свободного времени. Через два часа обработки проформом жижа окончательно утекла в канализацию, прихватив с собой остатки грязи с ГБЦ. Тогда я пожалел, что вообще заморочался с купанием головки в порошке, в виду чего потерял много времени и сил. Корейская химия гораздо эффективней растворяла лак и чудовищный нагар в каналах клапанов. В результате проведённой терапии головка приобрела практически первозданный вид.

Хочу заметить, что после купания головки в воде, помимо сушки феном, требовалось смазать маслом направляющие клапанов и сёдла клапанов дабы не допустить образования ржавчины.

Описание продукта на обратной стороне упаковки.

И так, дело дошло до притирки клапанов. Снова проблема, дома не оказалось ни моторного, ни трансмиссионного масла. Все ёмкости со смазкой на данном этапе были передислоцированы в гараж. В загашнике я обнаружил антифрикционную присадку в моторное масло. Как-то купил её в очередном порыве фетишизма. И чтобы снова не тащиться в свой ремонтный бокс, я решил использовать это чудо технологической мысли для смазки стержней клапанов.

б) Выверните четыре болта, две гайки и снимите амортизатор правой опоры двигателя.

в). Вверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор опоры от автомобиля.

г) Снимите двигатель с трансмиссией.

– Выверните шесть болтов, показанных на рисунке.

– Аккуратно отсоедините двигатель с трансмиссией от автомобиля.

д) Установите два крюка для подъема двигателя и заверните два болта их крепления.

Момент затяжки…………………..38 Нм

Примечание :
крюк (12281-22021) устанавливается спереди двигателя, а крюк( 12281-15040) сзади.

е). С помощью тали и цепи поднимите двигатель в сборе.

3. Установите двигатель в сборе с трансмиссией.

а) Установите двигатель с трансмиссией в сборе на автомобиль.

б) Предварительно установите подрамник и заверните шесть болтов крепления.

в) Установите амортизатор левой опоры двигателя.

Момент затяжки.………………….80 Нм

г) Установите амортизатор правой опоры двигателя.

Момент затяжки.………………….52 Нм

д) С помощью рычага, установленного в отверстие с правой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

е) Установите и предварительно затяните болт “А”, а затем болт “В”.

ж) С помощью рычага, установленного в отверстие с левой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

з) Установите и предварительно затяните болт “А”, а затем болт “В”.

и) Установите рычаг в отверстие с правой стороны подрамника и в отверстие в кузове, затем окончательно затяните болты. к) Установите рычаг в отверстие с левой стороны подрамника и в отверстие а кузове, затем окончательно затяните болты.

Момент затяжки:

болт “А”.…………………………..113Нм

болт “В”.…………………………..157Нм

л) Затяните два болта, показанных на рисунке.

Момент затяжки………………….39 Нм

Примечание :
после установки подрамника убедитесь, что его отверстия совпадают с отверстиями в кузове.

Читайте также: