Божья искра на ваз 2112 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Божья искра – это двухконтурная система зажигания, которую придумали в 90-х годах для обеспечения не прерывной работы свечи в цилиндрах. Конечно, современные знания и технология позволяют сделать эту доработку почти для любого инжекторного автомобиля, в том числе и ВАЗ-2112.

Стоковые модули не выносят, когда двигатель крутят, и начинают тупитьпри разгоне.
Боятся перегрева и вибрации.
Затратная стоимость замены.

Теперь, когда недостатки стали известны, стоит обратить внимание на позитивные стороны:

Зажигание бесперебойно работает на любых оборотах.
Слабая реакция на нагрев и вибрацию.
Стоимость замены низкая.

Создаем своими руками

Когда все основные вопросы рассмотрены, можно перейти непосредственно к монтажу. Итак, для начала стоит рассмотреть, что же понадобится для совершения этой революции:

Теперь, когда все собрано, можно преступить к поэтапной сборке. Стоит обратить внимание, что чёткость выполнения – залог успеха.

Схема пайки проводов для установки Божьей искры

Красный очерчены элементы, которые необходимо удалить с коммутатора

Новая катушка зажигания

Коммутатор закрепляется на удобном доступном месте

Теперь, когда все подключено можно провести тестирование. Если все сделано, верно, то автомобиль получит массу преимуществ, а двигатель перестанет тупить. Еще одним плюсом станет уменьшение расхода топлива.

Выводы

Многие автолюбители сталкивались на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 с тем, что пропала искра. С чем связан этот дефект? Первое, на что напрашивается вывод – зажигание. Но, в этом случае, не все так просто, поскольку проблема может крыться глубже, чем, кажется на первый взгляд.

На видео рассмотрена ситуация когда в дороге у вас пропала искра, и автомобиль не заводится:

Основные причины отсутствия искры

Общий вид двигателя 10-12 серии 16 клапанов

Не все автомобилисты знают, причины пропадания искры, а тем более способы диагностики и устранения неисправностей. Так, стоит выявить основные причины, а после расшифровать, почему именно они становятся причиной. В завершении нужно рассмотреть способы устранения дефекта. Итак, какие причины могут послужить тому, что пропала искра:

Высоковольтные провода и их расположение.
Газораспределительный механизм.

Все причины найдены и стоит перейти к процессу устранения данной неисправности.

Даёшь искру? Устранение проблем!

Вначале стоит отметить, что не нужно сразу бросаться проверять. Как показывает практика, есть определенная последовательность действий и неисправностей, которая могла привести к пропаданию искры на 16-клапанном двигателе.

Топливный насос

Топливный насос производства Bosch

Зажигание далеко не первая причина пропадания зажигания на автомобиле. Прежде, чем лезть в электрическую часть автомобиля стоит покопаться, так сказать, в механике. Включаем зажигание и слушаем, заработал ли бензиновый насос. Если он молчит, то необходимо проверить поступает ли бензин в цилиндры.

Начать процедуру диагностики стоит с того, чтобы проверить предохранители на исправность. Конечно, можно просмотреть только тот, который отвечает за топливный насос (в этом случае при включении зажигания насос не будет качать), но рекомендуется диагностировать все на целостность. Если хоть один вышел из строя, то его необходимо заменить.

Предохранители расположены слева от рулевого колеса под переключателем режима света

Если предыдущая процедура не помогла, то обращаемся непосредственно к самому насосу. Для диагностики придется вынуть весь модуль, который находится под задним диваном и разобрать его.

Свечи зажигания

Расположение свечей зажигания на двигателе

Свеча становится вторым рубежом, который может стать причиной того, что пропала искра. Выкручиваем элементы и проводим визуальную диагностику. Если снаружи всё чисто и красиво, то необходимо замерить сопротивление и проверить зазор. Конечно, можно проверить работоспособность свечи на специальном свечном стенде, но не у всех он есть в гараже. Поэтому, делаем все по старинке.

Подключаем свечу к высоковольтному проводу, который подключается в 1 цилиндр, а наружной стороной к кузову, чтобы получить массу, и даем контакт зажигания.

При выполнении данной операции, стоит быть предельно осторожным, поскольку напряжение, которое попадает в искру, может быть смертельным. Таким образом, проверяем все свечи на наличие искры.

Альтернативный способ проверки свечей зажигания

Проверка свечи зажигания при помощи пьезо-элемента с обычной зажигалки

Катушка зажигания

Ремонтированная катушка зажигания

Проверку катушки зажигания можно провести при помощи мультиметра. Если она неисправна, то рекомендуется ее заменить, но находятся смельчаки, которые проводят ремонт этому узлу. Конечно, не все всегда идет гладко и зачастую все заканчивается одним – установкой новой.

Высоковольтные провода

Проверка высоковольтного провода при помощи мультиметра

Пробой или выход провода из строя сразу станет известен, поскольку автомобиль начнет троить. Но, если ВВ-провода расположены неправильно в цилиндрах, то придется разместить их согласно схеме подключения. Проблема пропавшей искры должна исчезнуть.

Газораспределительный механизм

Последним местом, где необходимо искать пропавшую искру становится ГРМ. Сбитые фазы газораспределения могут послужить проблемой. Это могло случиться вследствие неверной установке задаточного диска. Он находится на шкиве коленчатого вала и служит синхронизатором отсчета для датчика. При правильном её расположении, когда 1 цилиндр находится в ВТМ, то датчик размещен между 19 и 20 зубом. Устранить причину можно выставив верно диск по меткам.

Выводы

Пропажа искры на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть следствием выхода из строя сразу нескольких узлов автомобиля или каждого по отдельности. Но, если указанные в статье операции не помогли, то стоит обращаться к специалистам на автосервисе, которые точно выявят причину и устранят её.

Что-то маловероятно, чтобы сразу несколько узлов вышли из строя. В моей практике такого не было. Если, конечно, не стукнуть автомобиль как следует.

Катушка зажигания редко выходит из строя, поскольку изначально надежна. А вот свечи и топливный насос подводят часто.

Даже если сбита фаза ГРМ искра должна быть!

Искра будет, но не в нужное время поступления воздушно топливной смеси..

статья полный отстой. писал чайник. Причём насос и искра,причом грм. даже при сбитом грм будет искра. Чайник..кипи ив другом месте

Причем тут бензонасос и сбитые фазы? Автора в топку.

Писал 100% кто сам даже представления не иметь про то, что пишет, если на 12 моторе если исчезла искра полностью, то 80% это модуль, и далее по 5% датчик коленвала, замок зажигания, ЭБУ и обрыв в шине от мозгов к модулю или д.коленвала всё

Ах да,чуть не забыл иммобилайзер и сигналка может глючить

У меня ваз 2110 2001 г.в. сначала вышел из строя бензонасос нашёл и устранил причину с бензонасосом пропала искра причину пока найти не могу.

Так и не нашёл искру?

У меня такая же проблема. Что в итоге помогло?

Ребят, такая фигня, нет искры, приора, датчик коленвал позвонили, катушки тоже, ставили с другой приоры на мою и на оборот, все Перепробовал а её нет??

Ты пиши конкретно в не всякую хуйню

а вот с центрального искра есть, то есть на трамблер идет, а со свечи …уй! заменено все на новое, BREMI, так и нет как небыло!

Привет всем,у меня 2112 16 клапанов,кручу стартером на приборке все нижние указатели моргают и стучит реле с правой стороны внизу,машина не заводится,проверил искру а она через раз бьет,модуль можешь так выпендриваться?

Точно такая же проблема . Не нашел решение ?

Заряди аккумулятор, все пройдет

Ваз 21124 1.6 16кл мотор 124 Пробило прокладку ГБЦ в 4 цилиндре. Демонтировал , все прочистил, промыл как следует, Притер клапана, поменял прокладку собрал, и вот огорчение мотор не запускается искра есть, топливо также присутствует. Зажигание в норме. Мотор стоял в разобранном состоянии месяц. Покопавшись на вашем сайте нашел причину при установке по невнимательности перепутал распредвалы. Пришлось из за своей невнимательности заново вскрывать движок и как оказалось истина себя оправдала. Поменял распредвалы местами, благо что на моем моторе клапана не гнет. Прочистил старый герметик обезжирил, нанес новый собрал все в обратном порядке. И в итоге мотор также не запускается, огорчился над своей работой, вроде все делал по инструкции. На этот раз причиной являлось отсутствие топлива и искры. Ломал голову все перепроверил несколько раз но безрезультатно. Пришлось вновь прибегнуть на данный сайт,и все же нашёл причину, запускал мотор с неустановленным шкивом привода генератора. Устранил причину все отлично мотор запустился, все в норме, спасибо инфомацию

почему горят модули на 2112 16кл

новые свечи новый модуль зажигания метки в норме бензонасос жужит искры нет ?эмобилайзер отключен сигнал до мазгов идёт прозванил на модуль приходит питание масса тоже сигнальные провада целые от капота до мазгов причины

1) Стоковые модули плохо выполняют свою функцию в момент вращения двигателя.
2) Боятся перегревов и вибраций.
3) В случае их выхода из строя, стоимость замены очень высока.

1) Бесперебойность в работе при различных оборотах двигателя.
2) Низкая чувствительность при нагреве и вибрации.
3) Дешевизна при необходимости выполнить замену. Как практика показывает в отличие от модулей, коммутаторы и катушка практически не выходят из строя.

Из коммутатора нам необходимо удалить элементы, которые отмечены красным цветом на (фото 1).

Проводку следует перепаять по схеме, показанной на (фото 2),

все манипуляции нужно делать внимательно, не перепутать (+) и (-). Раньше выглядело так (фото 3).

После того как все было пропаяно, аккуратно упаковано в термоусадки, подписано (цвета должны совпадать), стало выглядеть так (фото 4).

необходимо присоединить к проводке от модуля зажигания (фото 6).

Итог. В процессе эксплуатации недостатков обнаружено не было, только положительный эффект.

Для чего применяется?
Для замены малонадежного модуля зажигания с кодом 2112-3705010 (4 контакта в разьеме на входе). Вместо него ставится сдвоенная катушка зажигания с кодом 2111-3705010 (3 контакта в разъеме) и два доработанных коммутатора. Коммутаторы подсоединяются к катушке шнуром из комплекта. Катушка с кодом 2111-3705010 применяется на 8кл. машинах: Шеви-Нива (рестайл), ВАЗ 2111 (8 кл.), Калина и т.д.). Фото катушки дано внизу страницы.

В чем преимущества?

Повышенная надежность и стабильность системы зажигания. Система не выходит из строя на любых высоких оборотах, не боится подкапотной жары и вибрации.
Умеренная стоимость решения при получаемой надежности.
Высокая ремонтнопригодность. Даже в случае выхода коммутатора (что достаточно редко) стоимость ремонта составит примерно 350р за новый коммутатор и его несложной доработке. Выход же из строя МЗ 2112 означает растраты на 1500-2500р за новый.

Другие особенности решения:

Полная аналогия с МЗ 2112 по характеристикам. Нет "завала" УОЗ! Коммутаторы не изменяют время накопления энергии в катушке, заданное в прошивке ЭБУ! Как известно, в интернете много описаний, что достаточно убрать из коммутатора один "лишний" резистор и все готово! На самом деле, это не так. В таком виде коммутатор будет занижать УОЗ (но это не самое страшное) и управлять временем накопления энергии в катушке (а вот это критично, настройки в прошивке ЭБУ теряют смысл!). Поэтому требуется более серьезная доработка коммутатор и в данном предлагаемом комплекте она сделана!
Шнур имеет на входе такой же разъем, как и МЗ 2112, и замена МЗ на Искру и обратно производится без изменений в штатной проводке (разъем проводки остается прежний). Это решение является уникальным на рынке, т.к. входной разъем от МЗ 2112 разработан и изготавливается специально для данного шнура. Конкуренты такого удобства пока что не предлагают, приходится отрезать разъем проводки. Фото разъема представлено ниже:

С каким ЭБУ работает?
С любыми, где штатно ставится МЗ 2112. К таким системам относятся системы под управлением BOSCH MP7.0, Января 5-го семейства. Не применимо с Январями 7-го семейства и их аналогами.
Что входит в комплект?
Шнур и два коммутатора. Катушку Вы приобретаете самостоятельно. Рекомендуется выбирать продукцию Bosch, это самое качественное и стабильное в работе решение. Впрочем, с отечественными катушками тоже работают, если попадется качественно сделанная.

Как установить?

Выключить зажигание автомобиля.
Установить коммутаторы таким образом, чтобы их корпуса были "заземлены" (имели надежный электрический контакт с "массой" автомобиля, например, через кузов). Если нет прямого контакта с кузовом, использовать провод сечением от 0.75 кв.мм. Без заземления ком-ры будут работать неправильно и могут выйти из строя практически сразу после запуска мотора, учтите это!
Установить катушку 2111-3705010 в удобном месте. Допускается установка на мотор, катушка не боиться вибрации и нагрева примерно до 90 грд. С.
Разъем шнура Искры с 4-мя контактами соединить с разъемом МЗ 2112 на проводке ЭБУ.
Разъем шнура Искры с 3-мя контактами соединить с катушкой 2111.
Подсоединить высоковольтные провода в стандартной последовательности.

В завершении статьи отметим, что для более удобного расположения катушки в любом месте Вы можете заказать удлиненные провода 2112.

Внешний вид применяемой с Искрой катушки зажигания 2111-3705010:

Внешний вид "Искры". Длина от коммутаторов до катушки зажигания 1м.

Всем привет! На днях установил зажигание “Божья Искра”. Собственно почему я его поставил и зачем обычно это ставят: 1) Стоковые модули терпеть не могут, когда моторы крутят, и начинают тупить. 2) Страшно бояться перегрева и вибрации. 3) Высокая стоимость замены в случае выхода из строя!

Плюсы Искры:
1) Бесперебойная работа на любых оборотах.
2) Мало реагирует на нагрев и вибрацию
3) Копеешная стоимость замены. Но как показывает практика коммутаторы и катушка, из строя в отличие от модулей практически никогда не выходят.

Долго тянул с установкой сего девайса, пока в конец не встал, и не добрался до гаража на троссу. Выражается всё это в плохом старте, потери тяги и полной остановки машины ))

Для “искры” необходимо:

Из коммутаторов удаляем элементы отмеченные красным.

Перепаиваем проводку по этой схеме. Под январь 5.1. Спасибо, тому к то ее сделал, очень удобная, имени не знаю) Делайте все очень внимательно, в случае если перепутать + и — можно запороть мозг ))

Стала такая. Всё в гофру, все пропаяно и упаковано в термоусадки, дабы не было форсажоров_ Всё подписано, иначе потом если вдруг цвет не соответствует, будет засада ))

Подсоединяемся к проводке от модуля зажигания.

Крепим коммутаторы и катушку в любое удобное место и не забудьте про массу от коммутаторов- это строго обязательно.

Божья искра на Ваз-2112 своими руками: фото и видео эксплуатации

Теперь, когда недостатки стали известны, стоит обратить внимание на позитивные стороны:

Зажигание бесперебойно работает на любых оборотах.
Слабая реакция на нагрев и вибрацию.
Стоимость замены низкая.

Создаем своими руками

Теперь, когда все собрано, можно преступить к поэтапной сборке. Стоит обратить внимание, что чёткость выполнения – залог успеха.

Схема пайки проводов для установки Божьей искры

Красный очерчены элементы, которые необходимо удалить с коммутатора

Подготовка проводов для спайки

Готовые провода для установки на автомобиль

Новая катушка зажигания

Коммутатор закрепляется на удобном доступном месте

Выводы

Нет искры на ваз 09 карбюратор

Причиной невозможности запуска бензинового двигателя бывает отсутствие искры зажигания. Чтобы знать, как определить неисправность в системе зажигания ВАЗ 2109 (карбюратор) и восстановить её работоспособность, уделите всего пару минут.

Как определить, что нет искры на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Если попытка завести двигатель закончилась неудачей, можно заподозрить неполадки в зажигании. Пытаться завести мотор более 3 раз не стоит, так как разрядится аккумулятор, а неисправность сама собой не пройдёт. Нужно начинать искать причину такого положения вещей. Поиск возможной неисправности делается с помощником, который бы мог в нужный момент включить замок зажигания. В работе пригодится простой бытовой мультиметр.

Первым делом проверяется работоспособность катушки, так как она является производителем высоковольтного разряда. Простейший тест заключается в следующем:

вынуть высоковольтный провод из крышки трамблёра;
надев перчатки (чтобы не ударило током) или взяв провод плоскогубцами с
изолированными ручками, поднести его контакт к массе на расстояние около 1 см; помощник включает зажигание (стартер);
должна проскакивать синяя крупная искра.

Если электрический разряд есть, поиск причины направляется в сторону трамблёра и свечей, если нет – проверяется катушка, коммутатор, датчик Холла, замок зажигания. Рассмотрим, как самостоятельно проверить исправность перечисленных устройств.

Катушка

Прежде чем проверять катушку, стоит удостовериться в целостности центрального высоковольтного провода, так как его неисправность также может быть причиной отсутствия искры. Для этого переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм, а его щупы соединяются с противоположными контактами бронепровода. Если мультиметр покажет значения от 3,5 до 9 кОм, высоковольтный провод в порядке. При других значениях провод заменяется исправным.

Катушка зажигания — самый капризный для диагностики элемент цепи

Коммутатор

Для проверки необходимо второе, рабочее устройство

Датчик Холла

С этим устройством поступают так же, как с коммутатором (замена работоспособным). Разница в том, что добраться до датчика Холла сложнее. Для этого нужно разобрать трамблёр.

Замок зажигания

Если катушка, коммутатор и датчик Холла исправны (не забудьте просмотреть целостность контактов между этими устройствами), но искра так и не появилась, причина может крыться в замке зажигания. При включённом замке поступает питание на катушку. Проверяется так:

Нередко водители не хотят мороки с ремонтом замка и просто меняют его на новый

Теперь рассмотрим, что бывает причиной исчезновения искры в другом от катушки направлении цепи.

Трамблёр

Подозревается неисправность распределителя, если на центральном бронепроводе есть полноценная искра, но её нет ни на одной из свечей. Причина бывает в подгорании контактов на крышке трамблёра или бегунка. Для определения неполадок достаточно осмотра после снятия крышки (контакты окисленные или покрыты чёрным нагаром). Устраняется неисправность зачисткой контактов. Если же нарушена целостность крышки распределителя, её следует заменить.

Помните, что крышку трамблёра, бронепровода, насвечники следует держать в максимальной чистоте. Масляные пятна, грязь, влага значительно ухудшают качество искры.

Высоковольтные провода (ВВ, бронепровода)

Менять ежегодно такие детали — недешёвое удовольствие

Причина в свечах?

Плюсы Искры:1) Бесперебойная работа на любых оборотах.2) Мало реагирует на нагрев и вибрацию3) Копеешная стоимость замены. Но как показывает практика коммутаторы и катушка, из строя в отличие от модулей практически никогда не выходят.

Из коммутаторов удаляем элементы отмеченные красным.

Подсоединяемся к проводке от модуля зажигания.

Полет нормальный, недостатков не обнаружено. Только плюсы!

Зажигание божья искра своими руками

Для чего применяется? Для замены малонадежного модуля зажигания с кодом 2112-3705010 (4 контакта в разьеме на входе). Вместо него ставится сдвоенная катушка зажигания с кодом 2111-3705010 (3 контакта в разъеме) и два доработанных коммутатора. Коммутаторы подсоединяются к катушке шнуром из комплекта. Катушка с кодом 2111-3705010 применяется на 8кл. машинах: Шеви-Нива (рестайл), ВАЗ 2111 (8 кл.), Калина и т.д.). Фото катушки дано внизу страницы.

В чем преимущества?

Повышенная надежность и стабильность системы зажигания. Система не выходит из строя на любых высоких оборотах, не боится подкапотной жары и вибрации.
Умеренная стоимость решения при получаемой надежности.
Высокая ремонтнопригодность. Даже в случае выхода коммутатора (что достаточно редко) стоимость ремонта составит примерно 350р за новый коммутатор и его несложной доработке. Выход же из строя МЗ 2112 означает растраты на 1500-2500р за новый.

Другие особенности решения:

С каким ЭБУ работает? С любыми, где штатно ставится МЗ 2112. К таким системам относятся системы под управлением BOSCH MP7.0, Января 5-го семейства. Не применимо с Январями 7-го семейства и их аналогами. Что входит в комплект? Шнур и два коммутатора. Катушку Вы приобретаете самостоятельно. Рекомендуется выбирать продукцию Bosch, это самое качественное и стабильное в работе решение. Впрочем, с отечественными катушками тоже работают, если попадется качественно сделанная.

Как установить?

Для чего применяется?Для замены малонадежного модуля зажигания с кодом 2112-3705010 (4 контакта в разьеме на входе). Вместо него ставится сдвоенная катушка зажигания с кодом 2111-3705010 (3 контакта в разъеме) и два доработанных коммутатора. Коммутаторы подсоединяются к катушке шнуром из комплекта. Катушка с кодом 2111-3705010 применяется на 8кл. машинах: Шеви-Нива (рестайл), ВАЗ 2111 (8 кл.), Калина и т.д.). Фото катушки дано внизу страницы.

В чем преимущества?

Повышенная надежность и стабильность системы зажигания. Система не выходит из строя на любых высоких оборотах, не боится подкапотной жары и вибрации.
Умеренная стоимость решения при получаемой надежности.
Высокая ремонтнопригодность. Даже в случае выхода коммутатора (что достаточно редко) стоимость ремонта составит примерно 350р за новый коммутатор и его несложной доработке. Выход же из строя МЗ 2112 означает растраты на 1500-2500р за новый.

Другие особенности решения:

С каким ЭБУ работает?С любыми, где штатно ставится МЗ 2112. К таким системам относятся системы под управлением BOSCH MP7.0, Января 5-го семейства. Не применимо с Январями 7-го семейства и их аналогами.Что входит в комплект?Шнур и два коммутатора. Катушку Вы приобретаете самостоятельно. Рекомендуется выбирать продукцию Bosch, это самое качественное и стабильное в работе решение. Впрочем, с отечественными катушками тоже работают, если попадется качественно сделанная.

Внешний вид применяемой с Искрой катушки зажигания 2111-3705010:

Божья искра на ваз 2112 своими руками

Для чего применяется? Для замены малонадежного модуля зажигания с кодом 2112-3705010 (4 контакта в разьеме на входе). Вместо него ставится сдвоенная катушка зажигания с кодом 2111-3705010 (3 контакта в разъеме) и два доработанных коммутатора. Коммутаторы подсоединяются к катушке шнуром из комплекта. Катушка с кодом 2111-3705010 применяется на 8кл. машинах: Шеви-Нива (рестайл), ВАЗ 2111 (8 кл.), Калина и т.д.). Фото катушки дано внизу страницы.

В чем преимущества?

Повышенная надежность и стабильность системы зажигания. Система не выходит из строя на любых высоких оборотах, не боится подкапотной жары и вибрации.
Умеренная стоимость решения при получаемой надежности.
Высокая ремонтнопригодность. Даже в случае выхода коммутатора (что достаточно редко) стоимость ремонта составит примерно 350р за новый коммутатор и его несложной доработке. Выход же из строя МЗ 2112 означает растраты на 1500-2500р за новый.

Другие особенности решения:

С каким ЭБУ работает? С любыми, где штатно ставится МЗ 2112. К таким системам относятся системы под управлением BOSCH MP7.0, Января 5-го семейства. Не применимо с Январями 7-го семейства и их аналогами. Что входит в комплект? Шнур и два коммутатора. Катушку Вы приобретаете самостоятельно. Рекомендуется выбирать продукцию Bosch, это самое качественное и стабильное в работе решение. Впрочем, с отечественными катушками тоже работают, если попадется качественно сделанная.

Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

заменяет ненадежный 2112-3705010 на сборку из 2 коммутаторов и катушку зажигания 2111-3705010.
работает только под управлением Января 5.1 и других ЭБУ, не содержащих в себе силовые ключи управления катушками зажигания. С Январем 7.2 и его аналогами не работает!
не боится жары и вибраций, т.к. коммутаторы располагаются вдали от мотора (на моторном щите или в другом месте на кузове), а в самих коммуаторах нет ненадежной пайки по алюминию.
Позволяет получить мощную и стабильную систему зажигания, что особенно важно в турбированных моторах, где при наддуве выше 1.5Атм не редко возникают перебои на штатной системе зажигания.

С не меньшей пользой применяется и на атмосферных моторах.

В случае выхода из строя ремонт сводится к покупке недорогого коммутатора (примерная цена 350р) и его несложной доработке.

В случае же применения 2112-3705010 каждый его выход из строя приводит к трате денег порядка 1700-2500р.

Внешний вид применяемой с Искрой катушки зажигания 2111-3705010:

Более того, зачем монтировать 2 раздельные катушки, вместо одной компактной катушки?

2. Что такое bolt-on комплект Искры?

Шнур искры имеет такой же разьем, как и в 2112-3705010! Это по истине уникальное предложение, т.к. таких разьемов нет в отдельном виде и для Искры они изготавливаются специально.

Не требуется никакого вмешательства в проводку машины, чтобы установить Искру. Она подключается как штатный 2112-3705010!

Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива Старый 2112

Модуль один раз подвел, новый тоже что-то капризничал 1 раз. Не стал дожидаться пока он погибнет и стал искать решение. Оказалось, это одна из болячек машин до 2006 года, выходит из строя модуль зажигания. Решил заказать с дополнительным переделанным комутатором, хотя если я правильно понял доработать самому его несложно.

Распроводовка, 3 комутатора 2250р. Катушка зажигания 1350 р.

Площадка под катушку с дополнительной массой (так на всякий случай). Новая катушка крепится на 4 болта, против штатных 3х.

Коммутаторы крепим к болту тормозного бачка.

Катушку убираем подальше от двигателя. У меня она стала под заднее крепление воздушного фильтра. Вид со стороны левого крыла.

Вид со стороны двигателя.

Соединяем провода и заводим. Работает ровно. Из субъективных наблюдений стала лучше заводится. Обычно с первого оборота заводилась и тут же глохла. Со второго заводилась и работала ровно. С новым зажиганием заводится с первого оборота. По расходу примерно тоже осталось. По надежности посмотрим, но штатный модуль лежит в багажнике. Перекинуть провода на него если что пара минут.

Замена масла в двигателе Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Надел очки и перчатки. Снял защиту. Срезал под углом дно “полторашки”, примерил к поддону, подогнал угол среза.

Коммутаторы заклепаны на 4 клепки. Высверливаем их аккуратненько. У меня получилось высверлить их под болты 2,5 на 5.

Аккуратно выпаиваем 5 элементов, которые обозначены красным маркером.

Припаиваем к диодам провода и изолируем места спайки

Делаем разрыв дорожки и припаиваем диод как показано на рисунке.

Подключил все по этой схеме. И пошел проверять. Сразу не завелась.

Поменял пары высоковольтовых проводов 1 и 4 с 2 и 3. Все завелось! Говорят зазор на свечах надо до 1-1,3 увеличить.

У меня около 1 мм стоит. свечи на след недели поставлю новые иридиевые с зазором 1,1.

Да хер его знает, что дало положительный результат =))) я почти все скопом сделал ))) И двиг новый воткнули и бензин лить сразу стал 95 лукойловский с добавлением ацетона (

100грамм ацетона на 10 литров топлива) и “Божью искру” буквально в первые дни после сервиса воткнул. Катюшка шепчет. Заводится легко, расход с прогревами и пробками около 9 по городу, прет как надо )) Всегда есть запас по мощности для резкого обгона.

Гофру еще не ставил просто замотал все наглухо изолентой ))))

Цена вопроса: 1 650 ₽ Пробег: 500 км

UPD!:Короче к чертям пайку алюминия, ребят, контакт на катушке всё равно отвалится:) В последствии купил калина-катушку и разъем к ней, врезался в родную проводку, еще раз скорректировал время накопления. Теперь ничего лишнего!

Как-то не отписывался я тут особо, но сейчас не об этом.
Повествую Вам свой фотоотчет о переделке штатного МЗ (мой начал подыхать, не прожив и года) под так называемую здесь и на прочих форумах модификацию “Божья искра” (фэйспалм). В первых оригиналах она строилась на карбовых коммутаторах “Астро” 96.3734 и катушках от волги, позже, с появлением сдвоенных калиновских КЗ, кто по прошареннее, делали эту БИ на них. Я пошел более дешевым вариком и использовал в качестве КЗ стандартный модуль зажигания (много у меня их есть).

Было приобретено:— 2 коммутатора “Астро” 95.3734;— 2 разъема к эти коммутаторам, разъемы от бензонасоса мама+папа;— 1,5 метра различных проводов и столько же пластиковой гофры;— 4 (2 запасных) быстрых мощных диода HFA15TB60; — флюс для пайки алюминия (без него ой как хреново) Ф-32 и Ф-64 (использовались в соревновании “кто лучше припаяет к долбаному МЗ”).

Удаляем “лишние” элементы, ненужные при работе с ЭБУ по этой схеме:

Дальше пошел вычитанный с одного ладафорума моддинг коммутатора — вставка диода в разрез силового транзистора и выхода на КЗ (катодом к транзистору, анодом к выходу). Цитирую:”Искра высекается в момент когда силовой транзистор закрывается.Индуктивность катушки зажигания и конденсатор Со (по схеме) образуют колебательный контур и в идеале переменное напряжение в этом контуре должно дать длительную искру (несколько полных периодов) на выходе КЗ.

Но в силовом транзисторе между коллектором и эмиттером имеется защитный диод (который никак не обозначен на схеме). Этот диод шунтирует обратную полярность колебаний контура КЗ-Со, т.е. как будто транзистор всегда открыт в обратном направлении.
Получается что энергия накопленная в КЗ реализуется в виде искры только в первый (положительный) полупериод колебания, второй (отрицательный) тратится на нагрев защитного диода (т.е. транзистора). Ко второму периоду колебаний энергия накопленная в КЗ уже растрачена впустую, искра малоэффективна.

Дополнительный диод установленный между транзистором и колебательным контуром предотвращает потери. Ток КЗ становится переменным синусоидальным, искра длительной, без разрывов, затухающая по экспоненциальному закону.Ну, как-то оно так:

Немного суперклея и диод будет в корпусе коммутатора будет как родной:

Собственно, вот разрыв дорожки на плате и то, как оно все там будет жить:

Незабываем изолировать корпуса деталей от корпуса коммутатора, иначе словите короткое замыкание!

Ну, вот, коммутаторы собраны. Дело пошло за переделкой родного МЗ. Отпиливаем от него разъем (в продаже не нашелся): нет, не надо! вклинивайтесь в проводку.

Пытаемся НАДЕЖНО припаять провода купленного нами штекера к контактам МЗ (кто без флюса — сочувствую). Выпиливаем канал под провода и собираем, предварительно должным образом все изолируя и герметизировав: не поможет, покупайте калина-катушку и к ней штеккер!

По-быстрому, все собрав в кучу по схеме, пошел проверять. Работает!

В моём случае — желтый и зеленый провод катушки к 1м контактам коммутаторов, красный — плюс зажигания, синий — масса.

Далее делаем полноценную проводку. Я сделал себе длину порядка 1,5 метра чтобы обеспечить проживание коммутаторов в салоне. Устанавливаем все на свои места (кстати, модуль я посадил через гайки на 13, чтобы обеспечить воздушный продув между МЗ и ГБЦ, которая имеет приличную рабочую температуру, в отличии от того же МЗ). Получилось оно так:

Позже избавился от лишних проводов и использовал, как написал в самом начале, штатную проводку, на конце которой штекер под калина-катушку.

Но это еще не все. Поскольку диод имеет такое свойство как падение напряжения, которое равно в среднем 1,7 вольта у модели HFA15TB60, я сдвинул в прошивке время накопления МЗ на эти самые 1,7 вольта. Позже, правда, еще сверху везде 0,3мсек добавил, для щедрости)

Нашел еще один дохлый МЗ, переделал под работу с отдельными коммутаторами. На запас, подключу через переходник).

Вот как модуль, бывает, горит… мне было скучно:D.

Подытожим. Хочу сказать, что на все ушла пара дней — на изучение всевозможных схем БИ и т. п.

Результат? Результат есть ощутимый. Двигатель стал тянуть при полном наполнении на “ура”, в два раза поубавилось различного рода дерганий в движении на низких передачах.

Так же эта переделка весьма живучая, может пережить и сам авто. Весомо улучшает зимний пуск, поджиг богатой ТВсмеси и работоспособность на высоких оборотах, в то время, когда стандартный МЗ дохнет после 4500об/мин. Тащем-та я доволен. Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 104000 км.

В связи с некоторыми вопросами и техническими нюансами пришлось обновить тему:

Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более один модуль в месяц вообще не куда не годится.

Вскрыл я очередной модуль

контакт с номером 3 можно не соединять он внутри корпуса соединен перемычкой с контактом 2, хотя правильно будет все таки тоже на него подать (-)И так начнем:Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах1.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш2.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш4.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН5.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТНТакже можно использовать нашу катушку без схемы управления

фото МЗ 2112 с интеретаПоход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом)Приобретено:Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт.Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт.Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт.Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.

Поход в магазНа самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные)Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см.Ну вот вроде Все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.

заготовка крепления катушек

хрень на электродахОпять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что то выпаивать, но не тут то было, как оказалось мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто.В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.

От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартом модули она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо. Для справки:

Рекомендуемый свечной зазор 1,3ммПодключения +- к катушки не имеет значенияПорыв интернет нарыл:Если нужна “долгая” искра, например, для поджигания рязряженной смеси(ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор. Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.

2111-3705010-02Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;Выходное напряжение: не менее 27 кВ; Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс3012.3705Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.Выходное напряжение: не менее 24кВ.

Длительность искрового разряда мс 2,2мсПо поводу вопроса о переделках:

внутренности ВТН коммутатора.

как понятно по фото выпаивать с ВТН нечего не надо, хотя чисто технически все таки придется его дорабатывать поковыряем посмотрим и напишем в БЖ

переделка энергомашаЭергомаш По отключению цепей управления длительностью накопления энергии:

Вокруг микрухи куча деталек, нужно отпаять конденсаторы (светло-коричневые детальки без маркировки) от проводников идущих к 5, 8, 10, 11 ножкам микросхемы. Номера ножек считаются по кругу против часовой стрелки, здесь на фото микросхема находится под большим зелёным конденсатором в влевом верхнем углу платы, первая её ножка справа-вверху.

По дополнительному диоду (увеличение энергии искры):1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото).2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод —K|— анод).3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки.

3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.

переделка астроПод моим капотом:

общий вид.А самое главное средняя стоимость ремонта 300р.

6. Не рекомендуется доводить обороты двигателя в зону отсечки, так как обесточивание (кратковременное) МЗ тоже может привести к его выходу из строя.

Забанили блин самую интересную часть из-за одного словечка! жесть… тирания какая-то! Повторно выкладываю!

Заодно сразу моё мнение о ней. Езжу уже несколько дней… кайф) Очень нравится. Всё работает и не троит.

Итак, в первой части было рассказано о том, зачем вообще всё это нужно. Переидём к делу.

Пункт первыйПерво-наперво необходимо разобраться с коммутаторами. Мой выбор пал на продукцию фирмы АСТРО. Выбор был обоснован полным отсутствием на рынке коммутаторов фирмы Энергомаш, которые все советуют. Но и АСТРО не хуже, а главное — подходят нам для доработки. Необходимо выпаять оттуда перемычку, на которой написано “0” или “000” (на одном была с нулём, а на другом — с тремя нулями) Для этого необходимо снять пластиковую крышечку сверху.

Пункт третийНазовём этот пункт примеркой. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что катушки реально и удобно поставить только на место бачка омывателя. Но ездить без бачка — тоже не вариант. По — этому был куплен бачок от 2107. Но с ним возникли проблемы…1) Он без датчика уровня жидкости(2) С ним не закрывается капот(Но, я — это я. Я сначала покупаю, а только потом думаю. И, наверное, именно этим моим качеством объясняется моя изобретательность)Решение_1) Раз датчика нету, то надо его туда поставить! Вырезаем необходимую часть из старого бачка, делаем под неё отверстие в новом и заплавляем её. Благо — пластик отлично паяется. Вышкуриваем для пущей опрятности и вуаля… Датчик на месте! Всё, что мне понадобилось — это газовая плита и нож.

Решение_2) Тут уже плиты и ножа будет недостаточно. Необходимо на наждаке доработать крепёж бачка для того, чтобы бачок мог садиться глубже. Готовый вариант на фото:

Далее необходимо было как-то закрепить катушки на кузове. Для этого был изготовлен хитрый крепёж методом мозгового штурма и контактной сварки)

С коммутаторами пока заморачиваться не стали — прикрепили на растяжку стоек и подвели к ним массу. Но это временно. При случае перекручу на кузов.

Пункт четвёртыйКоса. Это конец-звездец-молодец (эта рифма для модераторов спец)… Мы ошибочно приняли за истинно верную — самую красивую схему из сети. И она нереально нас подвела, оказавшись корявой. Выкладываю нашу схему, по которой у меня всё завелось и заработало.

Запасайтесь разъёмами мапа-папа и проводами. Чтобы не отрезать разъём на модуль зажигания, просто врезались в провода. Заодно сделали еще один разъём, чтобы коса была съёмной.

Мне понадобилось около 8 метров провода сечением 1.5мм. Высоковольтные провода желательно купить от карбюраторного двигана — они лучше одеваются на катушку. Замечания:

1) Если машина заводится “в обратную сторону”, то необходимо поменять местами управляющие провода (которые с коммутаторов) на катушках. То есть перекинуть провод с одной катушки на другую. 2) Куда на катушке цеплять плюс, а куда — управляющий нет никакой разницы.

Всё…
Завелась она у меня только пару часов назад — как сумасшедший во дворе перекручивал провода на морозе в -26 градусов) Как и было обещано интернетом — вполоборота)Фотки подкапота позже, когда косу в гофру запихну.

Читайте также: