Bmw n57 течь масла

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

С прокладки стакана подтекает масло, седня защиту снял - весь низ двигателя в масле
Дак вот вопрос: чем опасна эта течь, кроме того что масло потихоньку уходит?
Просто думаю как срочно его нужно менять или подождет

Масло, попадая на элементы подвески, смазывает их, обеспечивая более мягкую работу, снижает трение, износ. Катайся так, не меняй

надо еще в поддоне АКПП дырку сделать
А если серьезно ?
это и есть прокладка маслянного стакана 11 42 1 719 855 ?

Рекомендуем почитать на тему Чем опасна течь с маслянного стакана?

Здравствуйте. Обнаружил течь масла на моторе m54b30 сразу под ваносом , правее если смотреть по ходу.

БМВ 1 2.0 дизель Автомат 2007 год при остановке транспортного средства толкает, можно сказать пря.

Так же, ни для кого не секрет, что двигатель зачастую страдает от избыточного давления масла. И эта проблема тебе непочем. В твоем случае, негерметичность системы нормализует давление

у меня кстати наверное та же [censored], масло подливаю раз в неделю-две, это в натуре неопасно или все же лучше че-то менять.
только я не знаю откуда у меня оно протекает)))

поищите тему - совсем не давно обсуждали.. у вас там одна прокладка, интересной формы.. меняется не сложно, но поработать придется опасности вроде бы нет, но меня например раздражал запах масла при открытых окнах, после остановки, если давал обороты выше 3х тыс.. и уходило очень не слабо, если хорошенько покрутить..

sana_q
У тебя там одна прокладка, её и меняй. А грозит чем - ничем, просто всё днище будет в говнище! И задний бамперище вместе с багажнище тоже будет всё время в говнище

Чаще на мойки ездить будешь и говно налипать на подвеску, дно и бампер с багажником.

А в остальном согласен с Dmitry_asr

Мой горький опыт: давануло зимой эту прокладку, заменил обе (двигатель N42), через неделю заменил генератор - масло залило обмотку. Вот так. Да кстати, на поликлиновый ремень масло тоже не очень благоприятно влияет . Так что, я бы заменил, пока ее совсем не выдавило .

Чаще на мойки ездить будешь и говно налипать на подвеску, дно и бампер с багажником.

А в остальном согласен с Dmitry_asr

Как показывает практика - течет не из-за прокладки, а через 2 резиновых кольца. менять надо только в сборе

Рекомендуем почитать на тему Чем опасна течь с маслянного стакана?

Здравствуйте. Обнаружил течь масла на моторе m54b30 сразу под ваносом , правее если смотреть по ходу.

БМВ 1 2.0 дизель Автомат 2007 год при остановке транспортного средства толкает, можно сказать пря.

Кстати, уж не знаю совпадение или нет, но у меня тоже сразу после замены прокладки масляного стакана, полетел генератор. Буквально несколько километров от сервиса отъехал

--> ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)

Вадим Е46
Yuristu
При замене прокладки генератор снимается. я конечно ничего не утверждаю, но возможно кончина гены никак не связана с течью масла.

Тоже этой зимой начало гнать с прокладки между стаканом и теплообменникои, и как раз текло на генератор. У меня от масла на генераторе щетки съело и зарядка пропала. Так что затягивать никак нельзя, масло снаружи движка - это не гуд не только из истетических соображений.

--> Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)

Генератор был залит маслом, так что на 99% уверен, что обмотку замкнуло именно от масла. Кстати напряжение он до последнего выдавал 14 вольт (парадокс), но дымил как паровоз и лампа аккумулятора на приборке горела.

С прокладки стакана подтекает масло ! ребята какие прокладки нужно менять или там идет всего одна?
и то зает ее номер?

Течь моторного масла может стать очень губительным для сердца вашего железного друга. Дефицит такой жидкости приведет все к тому, что при значительной ее потере в дальнейшем потребуется провести очень дорогостоящий ремонт, либо к покупке не менее дешевого двигателя для вашего любимца.

Проблемы нехватки масла

Современные моторы БМВ, как в принципе и всех остальных производителей в целом, очень сильно зависят от нужного уровня смазки. Критическим для этих двигателей может стать понижение уровня масла чуть ниже минимума, а это 1 литр и более.

На бензиновых двигателях баварского семейства это сказывается на неустойчивой и неравномерной работе во всех режимах эксплуатации из-за не правильной работы системы фазо регулировки Vanos, а также на быстром износе постелей распредвалов и вкладышей коленвала.

На дизельных моторах (особенно на моторах N серии с индексом 35D и 40D), к потере необходимой смазки на передних коренных подшипниках, которой и так не хватает даже при полном объеме из-за конструктивных особенностей этих двигателей.

И в тех и в других моторах отсутствуют ремонтные размеры, что делает их восстановление не допустимым!

А, это покупка другого силового агрегата уже побывавшего в использовании и непонятно в каких режимах и при каком обслуживании? И сколько такому осталось служить, тоже не понятно. Однако стоимость такого “кота в мешке” составляет несколько тысяч в иностранной валюте, плюс уверения продавца об идеальном состоянии и малом пробеге, что очень маловероятно!

Поэтому, своевременное обслуживание и ремонт помогут вам избежать такого рода неприятностей, как трате времени, настроения, нервов и само собой разумеется - честно нажитых!

Что делаем

В этой заметке расскажу об одной из “болячек” дизельного двигателя N57D30, связанную с течью масла из-под прокладки масляного стакана, если запустить которую, то вам обеспечен в короткое время весь низ мотора в плотной масляной шубе, лужи масла под машиной во время стоянки и, как итог при дальнейшей эксплуатации, сильный износ коленвала и проворот вкладышей на первых шейках, ремонта которых, как я уже писал выше, не предусмотрено заводом изготовителем!

Процесс замены прокладки не является дорогостоящим, но своевременная ее замена поможет сэкономить вам немалые средства. Рассмотрим его на примере автомобиля BMW X5 E70 ( рестайлинг), 3-х литровый дизель.

Понятное дело, что не каждый владелец бмв сможет самостоятельно произвести такой ремонт. Поэтому, эти вещи следует производить в специализированных сервисах и проверенными мастерами. Но, если вы все таки собрались это делать самостоятельно или предоставить эту работу человеку никогда раньше этого не делавшему, надеюсь эта статья поможет быстрее разобраться в проблеме и решить ее на должном уровне.

На первом этапе

Заказать нужные прокладки не составит никакого труда. Достаточно прийти в автомагазин и назвать марку и модель вашего автомобиля. Прокладок нужно всего лишь две. Названия и номера на фото ниже.

Проблем с местонахождением масляного стакана тоже не должно возникнуть. Но, если вдруг, то он находится с левой стороны двигателя по ходу движения. Именно в него вставляется масляный фильтр при каждой замене масла, пластиковая крышка которого откручивается головкой на 32.

Но, для того, чтобы поменять текущие прокладки вам потребуется слить антифриз, так как внутри самого стакана находится алюминиевый теплообменник, связанный с отверстиями в блоке цилиндров по которым проходит охлаждающая жидкость, которая обеспечиваем маслу необходимую для правильной работы температуру.

Нельзя допускать, чтобы масло и антифриз смешивались при работе мотора. В этом случае очень быстро жидкости теряют свои свойства, что приведет к неправильной смазке и теплоотдаче внутренностей блока цилиндров, а это к безвозвратной потере мотора!

Это еще одна очень важная причина , по которой следует незамедлительно менять потекшую прокладку.

Детально описывать слив антифриза не имеет никакого смысла. В разных машинах разбор происходит по разному, но есть и общие операции. Это снять нижнюю пластиковую защиту, достать вентилятор вверх и выщелкнуть один из нижних патрубков ОЖ из основного радиатора. Делается это нетрудно, потому как сидят они на быстросъемах - поднять скобу вверх и отсоединить шланг.

Если антифриз менялся очень давно, то желательно его заменить на новый. Свежий антифриз можно собрать в чистую тару и использовать по новому.

Начинаем замену

Подготовительные работы

После слива охлаждающей жидкости откручиваем крышку стакана и аккуратно достаем фильтр. Делаем это для того, чтобы масло со стакана стекло опять в двигатель и при демонтаже не забрызгать все вокруг. Однако будьте готовы, что некоторое количество масла и антифриза все равно прольется, когда открутите все болты.

Можно либо закрыть стакан чистой ветошью, либо отсоединить фильтр от крышки и закрутить ее на несколько оборотов. Это поможет избежать попадания предметов внутрь мотора и защитит вашу одежду от протекания масла.

Первым делом освобождаем стакан от всего вокруг, что будет нам мешать его откручивать.

Откручиваем гайку на 13 и отсоединяем плюсовые провода от генератора 1 фото А . Перед этим не забудьте обесточить моторный отсек под красной крышкой (общий плюс). Далее для удобства работы снимаем воздушный патрубок от дросселя 2 фото А . Здесь просто поднимаем скобу вверх и сдвигаем его в сторону, не забыв отсоединить датчик температуры входного воздуха 4 фото Б на нем.

Чтобы еще облегчить труд, снимаем верхний масляный трубопровод 3 фото А подогрева масла коробки от теплообменника ЕГР. Такие стоят только у полно-приводных авто. Просто отодвигаем зеленый стопор вверх, при этом нажав на два его ушка. Здесь может пролиться совсем незначительное количество масла АКПП. Давления там никакого нет, снимайте смело. Подливать масло в коробку после завершения всех работ не требуется!

После проделанных манипуляций снимаем фишки с генератора 1, кондиционера 2 и датчика давления масла 3 фото Б . Откидываем проводку в сторону, чтобы она нам не мешала.

Основной процесс

На этом этапе вспомогательные работы сделаны и теперь можно приступать непосредственно к откручиванию самого масляного стакана.

Крепиться он на пяти болтах к блоку цилиндров. Два верхних хорошо видны, а вот три нижних нужно будет постараться откручивать почти вслепую.

Все пять болтов одинаковой длины и выкручиваются торцевой головкой на 13. Используйте как короткие, так и длинные головки и удлинители к трещотке. Советую использовать среднюю трещотку (⅜) с плавающей головкой. Усилие затяжки не большое, однако из-за неудобства расположения болтов иногда приходится приложить силу.

После выкручивания пяти болтов корпус может упасть вниз, поэтому придержите его перед финалом.

Снятие масляного стакана завершено. Чтобы поменять колечко 2 внутри корпуса, нужно разъединить пластиковый корпус и алюминиевый теплообменник. Здесь тоже все легко. Просто слегка отогните ушки 1 корпуса и достаньте радиатор.

Финал

Промойте очистителем или бензином детали и протрите их ветошью. Место посадки на блоке цилиндров тоже нужно протереть.

Оригинальные прокладки очень хорошего качества, но можно подстраховаться и промазать ее очень тонким слоем хорошего герметика. Колечко внутри промазывать не нужно.

После очистки и замены прокладок соберите все воедино и приступайте к обратной сборке.

Убедитесь, что все фишки с датчиков и трубка масла коробки стоят на своих местах.

Перед запуском мотора не забудьте поставить фильтр, залить масло с антифризом, перед этим поставить тот патрубок с которого сливали его обратно в радиатор до характерного щелчка и подключите плюсовой провод.

Напишите в комментариях, все ли было понятно из этой статьи и помогла ли вам перед началом работы по замене прокладок?

И только лишь тогда, после съема всего пластика под капотом, силовой распорки и вентилятора, становятся видны основные и нужные нам детали. Однако, их видимость не означает их доступность! И для замены большинства из них потребуется дальнейший разбор навесного.

Что делаем

Для работы с дизельными двигателями баварцев, потребуется быстро и умело снимать не только пластик под капотом, но и впускной коллектор. Это умение сэкономит уйму времени, поскольку большинство операций по обслуживанию и ремонту таких моторов строится именно на этом узле.

Сразу оговорюсь, что умение быстро и правильно снимать и ставить любую деталь - сделает ваш ремонт качественным и успешным без каких-либо нежелательных последствий!

В этой заметке постараюсь детально описать процесс съема впускного коллектора на примере 3-х литровой дизельной рядной шестёрки N57 40d первой версии мотора на кроссоверах X5,X6 в кузове E70 и E71. Именно на полноприводных авто имеются дополнительные трубки на клапане EGR для подогрева трансмиссионного масла и скрытый вакуумный шланг присоединенный снизу в ресивер, который находится в коллекторе.

По сути на четырехцилиндровых моторах N серии делается все точно также и даже где-то проще, если не учитывать дополнительного разбора пластиковых коробов.

Сам процесс съема коллектора на этой серии кардинально отличается от его предшественника М57, ознакомиться с которым можно здесь.

Подготовка

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Отключите плюсовой провод моторника под красной крышечкой 1 фото 1 ,чтобы не коротнуть что-нибудь! И делайте так при каждом ремонте или разборе в моторном отсеке

Итак, начнем. Что нам понадобиться для съёма впуска? Первым делом снимаем пластиковую декоративную крышку мотора( крепиться она на четырех опорах 1 фото 3 ). Иногда она очень плотно сидит на на своих втулках, поэтому не надо без ума ее выдирать кверху. Достаточно одной рукой подцепить крышку, а другой снизу подтолкнуть опору из резинового седла 1 фото 2 вверх.

Под ней находится корпус воздушного фильтра. Снимается он тоже легко. Снимаем фишку с расходомера 1 фото 4 и откручиваем винтовой хомут 2 фото 4 головкой на 6 маленькой трещоткой. После, весь этот узел можно снять целиком, потянув вверх корпус фильтра с резиновых опор 2 фото 2 и фото 3 впереди и на себя, чтобы вынуть его с опор сзади. Вытягивается без труда. Можно снимать корпус фильтра отдельно, выщелкнув шноркель расходомера 3 фото 3 от него.

Инструмент

Кроме той головки на 6 и маленькой трещотки, также понадобиться:

набор удлинителей на ¼" или на ⅜" (смотря, чем вы привыкли пользоваться, а лучше иметь и то и другое!)

головка торцевая на 7, 10, 13

головка Е6, Е8

шестигранник на 5

длинная плоская отвертка или изогнутый съемник обшивки для помощи в снятии крепежей и фишек с датчиков

ветошь

Проводка и трубка EGR

Чтобы как следует убрать не нужное для съема впуска, нужно освободить коллектор от проводки. Требуется отсоединить несколько датчиков и болтиков. Затем максимально приподнять и зафиксировать этот жгут вверху. Однако перед работой с проводами, первым делом откручиваем и убираем трубку ЕГР, которая мешает всему процессу. Видимых проблем в этом нет никаких - с одной стороны откручиваем винтовой хомут 2 фото слева торцевой головкой на 7, по центру два винта 1 фото слева крепления трубки к коллектору головкой Е8 (могут стоять обычные под головку на 10 как на фото) и два винта 1 фото справа с другой стороны тоже Е8.

Здесь то и может быть засада. Эти винты очень сильно корродируют и выкрутить их не обломав, увы не всегда получается. Но, делать с ними что-то надо, поэтому пробуем несколько раз обстучать их и аккуратно пытаемся их отжимать.

Теперь ловите лайфхак! Выкручивать их полностью нет смысла! Достаточно сорвать хоть один винт, как минимум и сделать несколько оборотов, как максимум!

Проще всего такое получается с верхним винтом. Тогда, приложив небольшое усилие, можно эту трубку повернуть вверх, против часовой стрелки, вообще не снимая её и не ломая заржавевшие болты. Если удастся отжать (не выкручивать!) два винта, то повернуть трубку получится без каких-либо трудностей. Это сэкономит время на высверливание и дополнительный разбор.

С трубкой разобрались. Теперь можно спокойно вынимать фишки с датчиков. Сверху мотора снимаем фишки с датчиков наддува 1 фото 2 , давления в рампе 1 фото 1 , привода заслонок 2 фото 1 и клапана бойпасной заслонки 3 фото 1 . Фишку с температурного датчика 4 фото 1 можно не снимать.

Освобождая провода от крокодильчиков 3 фото 2 отверткой или съемником, переходим к генератору 2 фото 2 , кондиционеру 3 фото 3 и 5 и датчику давления масла (ДДМ) 2 фото 3 и 4 .

Если с генератором все понятно, то с кондером и датчиком давления масла нужно немного приловчиться. Для легкого доступа к ним, снимаем патрубок наддува с дросселя, освободив его фиксатор, поддев его отверткой и потянув вверх. Также, обязательно снимаем фишку с датчика давления воздуха 1 фото 3 посередине. Эта фишка идентична с фишкой давления масла, но провода разной длины. Однако некоторым хватает силы натянуть провод и перепутать датчики. Внимательней перед сборкой!

Патрубок можно приподнять вверх, аккуратно отогнув его на резиновой части, оставить в поднятом положении.Только без лишней силы! Теперь снимаем фишку с кондиционера.

А вот для снятия фишки с ДДМ, можно и нужно снять пластиковую трубку от АКПП с зеленым фиксатором с ЕГРа. Тоже очень легко - оттягиваем два ушка фиксатора в направлении стрелки 1 и перпендикулярно вашему действию толкаем его вперед, по стрелке 2. Фиксатор остается в разжатом положении. Теперь можно спокойно вынуть трубку в сторону стрелки 3. Давления там никакого нет, но может вытечь небольшое количество масла. Просто обмотайте его ветошью после снятия.

Трубку можно сдвинуть в любое место и спокойно дотянуться до фишки датчика давления масла. Получается это почти всегда в слепую.

Чтобы вытянуть эти три провода вверх, нужно будет ещё открутить плюс на генераторе головкой на 13 и протянуть его через небольшое пространство между масляным стаканом и самим генератором ( если они вам мешают!)

Отсоединив все фишки от датчиков, остается открутить три винта 4 ( на фото сверху ) крепления на коллекторе головкой на 10 и один винтик крепления косы мотора головкой Е6 от клапанной крышки в районе маслозаливной горловины, если он там еще есть! Желательно уронить его:))

Основной жгут проводов свободен и его можно поднять над коллектором и чем нибудь зафиксировать. Проволокой например.

Дроссель и трубки АКПП

Одну пластиковую масляную трубку с зеленым фиксатором мы уже сняли. Осталась еще одна. Самая неприятная при съеме и установке. Потому, как для работы с ней очень мало места и приходится изгибаться, крутить её, одновременно нажимая фиксаторы, те самые, которые в процессе эксплуатации авто покрылись слоем масла с песком и никак не хотят срабатывать.

Плюс ко всему, при установке трубки на место никогда не понятно, зафиксировалась она или нет. Приходится перепроверять и повторять все заново. Если она слетит во время езды, то масло с коробки почти всё выльется и станет это понятно только тогда, когда АКПП перейдет в аварию, если раньше никто не увидит какие-то капли, какой-то жидкости под машиной во время стоянки. Что навряд ли, потому как во время стоянки никто под машину не заглядывает, а масло вытекает только во время движения и очень даже быстро… :))

А, если до вас кто-либо уже сломал фиксаторы "золотыми ручонками из золотой ж..ы" и трубка уже кое - как подвязана, то тогда, думаю стоит приостановить ремонт, показать все это владельцу, чтобы потом не доказывать, что ты не "олень"! Купить её отдельно очень проблематично и займет очень много времени.

Ну, хватит страхов и приступим к дальнейшему разбору.

Для лучшего доступа ко второй трубке потребуется снять дроссельную заслонку. Опять все просто. Три винта 1 под шестигранник на 5. Два из них видны сверху и один внизу, со стороны левого лонжерона. Для их выкручивания в дросселе есть специальные прорези под головку, но мне удобней откручивать длинным г-образным шестигранником. С ним есть место для маневра и он хорошо чувствуется своими гранями в уже скользких от масла пальцах. Особенно хорошо доставать нижний винт и не уронить его. Если надо отжать или затянуть винты, можно в короткую часть вставить удлинитель от малой трещотки.

Фишку с дросселя можно не отсоединять, тем более, что это делается не всегда легко - всегда плотно сидит, фиксаторы не нажать, почти всегда в "масляной шубе", так как сопливит резиновое колечко на патрубке.

Дроссель можно просто оставить внизу, но перед этим нужно обязательно отсоединить температурный датчик с ЕГРа. Здесь надо вынуть и фишку 2 с датчика и освободить само крепление к коллектору 3 . Если с фишкой все понятно, то крепление снять можно нажав лепесток сзади посредине в сторону мотора 1 ( синяя стрелка на фото сверху ) и одновременно, по салазкам 2 ( желтая стрелка на фото сверху ) сдвинуть его к дросселю. Делается это очень тонкой отверткой и вслепую. Таких креплений, кстати, у бмв хватает!

Все, дроссель снят.

Вторую трубку можно снять с любого края 1 или 2. Удобней всего с термостата на теплообменнике 3. Там больше места зацепиться пальцами за фиксаторы, немного подкрутив её в нужное положение. Тем более, когда дроссель снят. Для удобства можно продуть фиксаторы от песка воздухом.

Не перепутайте с патрубком антифриза! Для этой операции его сливать не нужно!

Снимается так - трубка подается вперед А, как будто вы её одеваете, затем двумя пальцами сжимаете оба лепестка В и тянете вниз С, то есть снимаете. Если оба фиксатора нажались, снимется она очень даже легко. Может немного покапать масла. Ветошь вам в помощь.

Если снимите с этой стороны, тогда коллектор будете вынимать вместе с ней, но при обратной установке хорошо чувствуется, защелкнули вы её или нет!

Финальная подготовка и съем коллектора

К завершающей части подготовки для съема впускного коллектора относим щуп, пластиковая вакуумная трубка за ним и провода и шланги обраток в самой дальней части коллектора.

Здесь тоже очень все легко. Масляный щуп 1 фото 1 откручивается малой трещоткой с длинной головкой на 10. Крепиться он один винтом к коллектору.

Трубку вакуума 2 фото 1 крепиться на одном пластиковом креплении. Разжимаем его и оставляем в открытом состоянии. С трубкой аккуратней. Далеко в стороны не надо её отводить. Ход у нее маленький.

Такое же крепление моторного жгута 1 фото 2 сзади коллектора. Разжимаем его тоже. Делается это не в совсем удобном положении тела. Провода отводим за подъемную скобу мотора 2 фото 2 , чтобы не мешала и освобождаем коллектор от двух шлангов обратки и проводов свечей накала. Все это держит одна планка 3 фото 2 . Проще всего отверткой целиком отщелкнуть эту планку с коллектора. Держится одним крокодильчиком.

Если не получается так, то просто достаньте по очереди сверху первый тонкий шланг обратки форсунок, второй толстый шланг обратки с рампы и третий жгут проводов свечей накала. У каждого на планке свое место со своим размером.

Впускной коллектор полностью свободен и теперь можно его откручивать.

Открутив болты, можно смело доставать его вверх. Трудность может быть только в трубке ЕГР , которая может закоксоваться в своей посадке в ГБЦ ( желтая стрелка на фото ). Тогда нужно натянуть коллектор и покачивая из стороны в сторону пробовать его вытягивать.

Когда почувствуете, что коллектор свободен, не спешите его резко поднимать! Почти на скруглении, но только снизу, в коллектор подсоединяется вакуумный шланг и сидит он очень даже плотно. Немного переверните коллектор по горизонтальной оси и попробуйте аккуратно отсоединить трубку либо от самого коллектора, либо с гребенки на другом конце. Пластиковые носики имеют свойства обламываться. Поэтому, если вам не получается вытянуть его, то лучше всего отрезать его и в последующем заменить на новый.

Все, коллектор снят.

Как говорится - установка в обратном порядке.

Напишите в комментариях, какие моменты вам показались самыми сложными при съеме впускного коллектора; может что-то не точно рассказал вам ?

Причиной протечки масла является большая температура мотора из-за чего резиновые уплотнения быстро теряют свои свойства и начинают его пропускать.

Понижают температуру двигателя путем установки "холодного термостата" или доработкой старого, закладывая туда парафин, но это тема для отдельной статьи.

А в этой заметке постараюсь детально описать замену прокладки масляного клапана, который находится в левой части блока мотора N62 на автомобиле Х5 Е70 4.8i американской сборки.

Замена прокладки постамента генератора, на котором стоит этот клапан у Е53 и Е65 делается совсем по другому, из-за своих конструктивных особенностей. Вот там действительно придется повозиться!

Занятие это, сразу скажу вам, не очень то и легкое и приятное, потому-как этот узел практически не виден глазу и все делается на ощупь. Снимать подрамник и вывешивать мотор в этом случае для Е70 не обязательно. Все это реально сделать без дополнительного разбора, если конечно до вас там никого не было и болты остались не зализанными.

Начальные действия

Первым делом отключаем плюсовой провод под капотом или снимаем массу с аккумулятора в багажнике для безопасного съема генератора.

После снятия массового провода а аккума, после сборки возможно понадобиться калибровка активной рейки!

И если такая есть на вашем авто, то вам придется попотеть вдвойне. Вслепую, да и еще в ограниченном пространстве. Смак ко всему этому придает очень толстая и жирная шуба из песка с маслом, скопившаяся там не за один месяц эксплуатации с подтекающим маслом.

По сути работа этого клапана проста. При прогреве масло циркулирует по мотору минуя масляный радиатор, расположенный слева в крыле. Как только температура масла достигает определенного значения, термостат, расположенный внутри клапана, открывается. Тем самым начинает пропускать масло через радиатор, снижая его температуру.

Сам клапан крепиться тремя болтами к блоку и к нему одним болтом две трубки на радиатор. Только вот выкрутить, а потом и закрутить эти четыре болта, есть основная сложность для этой работы.

Теперь обо всем по порядку. Чтобы только дотянуться до него рукой, потребуется немного подразобрать навеску.

Начинаем, как обычно у БМВ, с вентилятора. Как он достается, вы наверняка знаете, раз беретесь за такую работу.

Далее понадобиться слить антифриз, для того, чтобы снять патрубки, которые нам будут мешать в процессе работы. Расширительный бачок тоже советую снять, тем более, что осталось открутить два винтика. По желанию и бачок жидкости гидроусилителя не снимая открутить и сместить в сторону. А вот дополнительные несколько сантиметров рабочего пространства вам никогда не помешают. Плюс ко всему внимательно осмотрите расширительный бачок на наличие течей. Подтеки с тыльной стороны и снизу говорит о том, что в нем есть трещины и его однозначно под замену.

Подбираемся к клапану

Теперь освобождаем гидравлические трубки динамик-драйва 1 и отводим их в сторону. Подвяжите их, например проволокой, чтобы они оставались там на своем месте.

Для снятия ручейкового ремня понадобиться открутить защитный металлический экран 2 , к которому и прикреплены эти трубки гайкой на 10 на фото обозначены цифрой 4 .

Стоит он тоже на трех гайках под головку на 10. Места гаек можно найти по ножкам экрана (или 2 на фото 5 ниже). Теперь можно ослабить и снять ремень. Натяжитель имеет отверстие под Torx 60.

Откручиваем крепление трубок масляного радиатора от кронштейна и его самого от головки блока.

Пришло время съема генератора. Первым делом откручиваем обводной ролик и ролик натяжителя. Болты крепления под Т55 ( на фото 3 ), резьба обычная и один винтик на 10, который крепит поддерживающую планку гидравлической трубки(если такая имеется). Декоративные колпачки 3 на фото 2 на роликах легко выщелкнуть отверткой. Их съем поможет легко вытащить генератор. Сам он крепиться двумя болтами Е12 ( 1 на фото 4 ). Немного выкрутив нижний болт, советую по нему ударить молотком, тем самым отодвинув прижимную гайку с обратной стороны генератора. Легче будет снимать и ставить.

Выкрутив болты крепления, надо немного подать его вперед и освободить фишку 2 на фото 4 .

Далее спокойно можно поднять генератор вверх и открутить плюсовой провод 3 на фото 4 и отдать генератор на проверку, так как у этого мотора он тоже является слабым местом.

Бывало так , что владелец авто отказывался от этого и получал неприятный сюрприз в виде сгоревшего генератора и лопнувшего расширительного бачка примерно в течении месяца после работ по замене прокладки. А это повторный разбор .

Теперь откручиваем два болта под Е12 крепления насоса гидроусилителя и немного сдвигаем его вниз и в сторону. Еще лишние сантиметры пространства для работы в слепую. К гидрачу присоединена скоба, на которую и крепится защитный экран 2 на фото 2 и по совместительству кронштейн крепления трубок гидравлики.

Основная часть

Подготовительные работы выполнены и теперь можно приступить непосредственно к снятию того самого узла, где стоит та самая злосчастная прокладка.

Две масляных трубки на радиатор снимаются путем выщелкивания их с быстросъемов и на этом завершается самая легкая часть работы.

Эти трубки потом перепутать не получится; когда снимите - поймете. Вкратце, у них разные “папы-мамы”.

С другой стороны они одним болтом на Т45 и в одном только положении крепятся к масляному клапану ( смотрите фото 1 выше ).

Так вот, если у автомобиля нет активной рейки, этот болт крепления трубок открутить не составляет особого труда, хотя и не видя его. Но, при наличии таковой придется “подогнать” инструмент под соответствующие размеры.

Рабочую длину короткой биты Т45 я обрезал наполовину и через плотную стрейч пленку вставил ее в накидной ключ на 10, тем самым зафиксировал ее, чтобы она не улетела куда-нибудь при неудачной попытке отжать болт. В принципе, достаточно только его отжать. Потом он легко откручивается от руки. Хотя, если использовать трещоточный ключ, то можно сделать несколько оборотов и потом выкрутить его пальцами. Активная рейка не даст проделать это инструментом, при чем достать его получится только в одном положении, запомнить которое советую, для того чтобы при сборке поставить его назад. И здесь тоже не “айс”. Положение это не совсем то и удобное - от себя в сторону под углом от рейки. Вынуть его проще, чем вставить!

Если рейка не активная - открутить, достать и поставить назад не очень то и трудно.

Теперь достаем трубки, рассчитывая на то, что из них вытечет намного масла.Хотя , какое это уже имеет значение, когда уже к этому моменту не только мотор, но и мы сами уже изрядно по локоть в масле:)

Далее дело за откручиванием непосредственно клапана ( фото 1 выше ).

Держится он на трех болтах, причем два их них - нижние, на Е10, а один верхний - на Е12. Зачем это было сделано - не знаю. Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста!

Как их откручивать легче, решайте сами, так как у каждого из нас различная техника и инструмент. Я же использую и малую и среднюю трещотку и переходники с ¼ на ⅜ и различные удлинители и воротки. Здесь главное понимать, что откручивать эти болты нужно не на излом, как многие, а стараться держать инструмент по оси болтов, чтобы не слизать их грани и не снимать потом подрамник. Но, это как у кого с пространственностью и с опытом.

Сделав все правильно и открутив клапан, промываем все клинером или бензином и ставим все в обратном порядке, не торопясь и не забывая все кронштейны и скобы, которые снимали.

Саму прокладку я ставлю на высокотемпературный герметик, дабы продлить ей срок службы.

Каких - либо нюансов при обратной сборке нет, поэтому внимательно и не торопясь следуйте обратной сборке. Примерное время на выполнение этой работы всегда разное и зависит от ряда причин. Примерно часа 4 - 5.

Кто в первый раз подошел к БМВ, запоминайте как стоят ремни, какие болты генератора, а какие гидрача, в каком положении стоят кронштейны и на какие болтики и гайки крепятся. Это ускорит процесс вашей работы. Важно понимать, что автодело - это не “пит-стоп” и скорость в работе может только навредить!

И снова про подтекания мотора N13. В мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как течёт вода в реке, как горит огонь и как течёт двигатель N13. Причём последний может выдавать как маслом, так и охлаждающей жидкостью. Ну, такой он — мотор коллаборации французских и немецких инженеров. Хотя "львиная" доля подтеканий это заслуга всё таки лягушатников.
На драйве есть хороший пост про все эти болячки. Новички могут с ним ознакомиться. В своей практике за два года я уже успел заменить сальник коленвала два раза, клапан масляного насоса (течь масла по проводу от блока двигателя), уплотнительные колечки трубопроводов масла и ОЖ на турбину (абсолютно все). Оставались не тронутым уплотнительные резинки вакуумного насоса, тройника ОЖ сзади двигателя, прокладка клапанной крышки, уплотнительные резинки масляного стакана с теплообменником. И вот момент настал. Пару месяцев назад, когда машина была на подъёмнике было замечено обильное запотевание на картере коробки передач со стороны турбины. Предположения легли на прокладку вакуумного насоса. Но знакомый у которого я обслуживаю машину ещё тогда сказал, что скорее всего это прокладки масляного стакана. Было решено менять всё и сразу одним разом. Были заказаны необходимые запчасти.

Полный размер
Уплотнительные резинки масляного стакана и теплообменника.
Под номером 5 профильная прокладка PN 11427625487 — 2 шт.
Под номером 6 профильная прокладка PN 11427625486 — 1 шт.
Под номером 7 профильная прокладка PN 11427625485 — 1 шт.
Под номером 8 профильная прокладка PN 11427625484 — 1 шт.

Полный размер
Под номером 2 комплект профильных прокладок PN 11127582400 — 1 шт.
Работы предстояло много. В этот день мы меняли ещё даунпайп, с которым немало намучились. Изначально хотел сделать много хороших фотографий, чтобы по отдельности написать, как менять то, то, то. Но в процессе мои нервы сдали и получилось то, что вы читаете сейчас. Одно могу сказать точно, что если собираетесь лезть в заднюю часть двигателя, то не поленитесь заменить там всё сразу.

Полный размер
Добраться до туда не так-то просто.
Чтобы его снять, надо будет демонтировать теплоотражающие экраны, катализатор и много чего ещё.

Полный размер
Ещё меня не обошла стороной проблема с ОЖ. Спасибо предыдущим владельцам, которые старались устранить течь при помощи чудо средств в виде глины, или ещё чего-то. На фото видно кристалообразования в каналах ОЖ теплообменника. Именно из-за этого у меня был забит радиатор печки, именно из-за этого мне пришлось промывать систему несколько раз.

Полный размер
Всё отмыто и готово к установке.
Кстати вакуумный насос был сухой. Прокладка была ещё эластичная, но мы её всё равно поменяли. Жму руку тем пацанам, кто умудряется менять прокладку не снимая клапанную крышку.

Полный размер
Вакуумный насос.
А вот кольцо на тройнике подходило к своему триумфальному заключению. Хорошо, что менял всё разом. Увы фото не делал. После ремонта уже проехал 3 тыс. км. Всё сухо, что очень радует. В планах очень большое ТО по замене клапанной крышки, маслосъёмных колпачков, цепи, поддона и масла в АКПП.
Не ломайтесь ребята )).
Запчасти: 11427625487, 11427625486, 11427625485, 11427625484, 11667566483

Читайте также: