Автокондиционер то холодит то нет

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Наличие давления не означает,что в системе нужное количество фреона. при 100-200 грамм,давление будет,но холода нет,это физика газа. Далее, надо включить кондей и трогать трубки нагнетания и обратки. обратка прохладная,не ледяная,нагнетающая от компрессора в радиатор горячая,от осушителя тёплая. ловить момент,когда компрессор отключится,либо трубка обратки станет тёплая. надо было менять осушитель 100%,трв на испарителе может глючить из-за поподания влаги и обмерзании иглы перепускной. может быть засажен сам компрессор и не давать нужного давления. причин масса,основные написаны.

Благодарю за ответы,скажите пожалуйста примерную стоимость осушителя и он меняется целиком,либо какой-то фильтрующий элемент,заранее благодарен.

Поменял неделю назад,неоригинал от 600 руб. меняется целиком. по твоим симптомам то холодит то нет,у меня было тоже самое. поменял осушитель,заменил ТРВ на испарителе,всё заработало,но машину подбили,всё вытекло вновь.

leksis,спасибо за советы,заказал осушитель буду пробовать:заменить его и в испарителе форсунку(не знаю.как правильно называется) почистить.

Такая же история. Заправил. При заправке наблюдали через окошечко-все как положено-забурлило\прекратилось.Термодатчик показал плюс 5 на дефлекторе. Довольный как слон уехал, через неделю еду по жаре включаю, все нормально, жена замерзла-выключил. На следующий день ехать обратно и все. Похолодил пару минут, потом по жаре с открытыми форточками)). Я на следующий день к хладонщику. При нем включаю со скорбным лицом и на тебе: холодит как ни в чем ни бывало. Проверил манометром: давление рабочее говорит Извинился, поехал дальше. Хватило ровно на 1 км пути. Заехал к нему опять: говрит ТВР(илиТРВ) глючит. Щас буду искать донора т.к. способа лечения оворят не существует. Подскажите: в теме кто-то купил осушитель задешево. тоже хочу!
Самое интересное: когда опрессовывали азотом, сняли питание с компрессора для страховки, завел двигатель и заработали оба карлсона. т.е. среагировали на давление в системе. Чтобы зря не грузить генератор сняли фишку с датчика давления на магистрали. НО. Пропеллеры как крутили так и продолжали. Снял клеммы для сброса данных. Безполезно). Только после сброса давления перестали крутить)). Где еще может стоять датчик давления? SV35 vista.

По работающим (во время проверки системы опрессовкой азотом) вентиляторам: снятие фишки с датчика давления не размыкает цепь питания карлсона, а подает сигнал на комп или блок управления кондюком. Видимо отсутствие цепи рассматривается как положение контактов датчика, соответствующее наличию высокого давления в высокой магистрали, поэтому пропеллеры крутят.
Сейчас назрел другой вопрос. Вместе с заменой ф-осушителя рекомендуют заменить Термо-Регулирующий-Вентиль ТРВ. С разборки брать это кот в мешке. Возможно ли через Экзист только ТРВ заказать?

Так по вентиляторам это и раньше известно было, просто вы указали, что после стравливания давления они выключились, а фишка до этого была снята.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Ну там пробовал в разных вариантах, точнее в двух. Изббыточное давление азота сбросили черезз сутки. Это был третий вариант. Предстояла заправка хладагента, поэтому карлсоны отошли на второй план. А потом, когда вылезла непонятная сложность с кондером все смешалось в голове). Как впомнил так и написал). Сейчас больше ТРВ волнует. Может ли он то отрабатывать, то нет, периодически?

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Промывка системы кондиционера

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

При наступлении летнего сезона, автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой: кондиционер не охлаждает воздух до заданной температуры. Чаще всего это связано с неполадками компрессора, привода управляющей воздушным потоком заслонки системы вентиляции салона или с несвоевременным обслуживанием климатической установки.

Выяснить, почему из воздуховодов дует горячим воздухом вместо холодного, а также обнаружить и устранить неисправность поможет наша статья.

Почему из кондиционера в машине идет горячий воздух

Есть две основных причины, из-за которых не холодит кондиционер в машине:

Схема системы кондиционера в машине,
нажмите для увеличения

неисправна сама климатическая установка;
охлажденный воздух не проходит в салон из-за неисправной заслонки системы вентиляции.

Чтобы разобраться, почему кондиционер в машине дует теплым, проверьте, подключается ли компрессор при включении. В момент подключения его муфта должна издать щелчок, а сам компрессор – начать работу с характерным тихим гулом. Отсутствие этих звуков явно указывает на проблему с муфтой или самим компрессором. На автомобилях с двигателем менее 2,0 л при работе компрессора повысятся обороты и будет ощущаться снижение мощности.

Если компрессор включается, но кондиционер в машине дует теплым воздухом – проверьте на ощупь трубки, по которым перемещается хладагент. Трубка (более толстая), по которой он поступает к испарителю, ведущая в салон, должна быть холодной, а выходящая обратно – теплой. В большинстве моделей при включении кондиционера сразу запускается вентилятор на радиаторе.

Как проверить авто-кондиционер за 5 минут: видео

Если компрессор работает, температура трубок разная, радиатор обдувается вентилятором, но кондиционер в машине дует горячий воздух – проверяйте работу заслонок и обратите внимание на состояние салонного фильтра. Меняйте настройки климата, смотрите, меняется ли температура потока из воздуховодов.

Также следите за звуком салонного вентилятора при регулировке смешивания воздуха. Он должен немного изменяться при движении заслонок, так как изменяется характер движения воздушных потоков. При перемещении заслонки также обычно слышен тихий щелчок. Отсутствие этих звуков указывает на заклинивание шарнира или на выход из строя сервопривода.

Все причины, почему кондиционер в машине дует горячим воздухом, собраны в таблице ниже.

Кондиционер дует горячим воздухом: причины неисправности

Неисправность	Причина возникновения	Симптомы
Сгорел предохранитель муфты компрессора или вентилятора кондиционера	Скачок напряжения	При включении кондиционера компрессор и вентилятор не включаются. Если проблема в проводке – компрессор/вентилятор при подаче на них питания напрямую от АКБ начнут работать.
	КЗ в проводке
	Заклинивание вентилятора или муфты
Низкое давление хладагента в системе	Утечка фреона из-за разгерметизации контура	Ошибки кондиционера в бортовом компьютере. Трубки кондиционера и его внешний радиатор имеют температуру, близкую к температуре окружающей среды. При разгерметизации из-за трещины в зоне утечки на трубке могут быть масляные подтеки, запотевание.
Слабое охлаждение конденсатора (наружного радиатора кондиционера)	Конденсатор забит загрязнениями снаружи	На радиаторе кондиционера (обычно установлен возле моторного радиатора) видна грязь, листья и прочие остатки растительности и т. д.
	Отказал вентилятор конденсатора	Вентилятор возле радиатора кондиционера не включается, даже если включить большое понижение температуры (например, с +30 до +15) на стоячей машине.
	Засорение каналов конденсатора	Радиатор кондиционера на ощупь имеет неодинаковую температуру.
Не подключается компрессор	Сорвало шкив компрессора	Детали кондиционера (трубки, радиатор) имеют примерно одинаковую температуру, не слышно характерного звука работы компрессора. Возможны металлические шумы, писк со стороны шкива, хотя сам он вращается.
	Заклинило компрессор	Ремень, которым приводится компрессор, начинает пищать и свистеть при включении кондиционера. Шкив компрессора крутится при отключенной климатической системе, но перестает – после ее включения.
	Вышла из строя муфта сцепления компрессора	Шкив компрессора свободно вращается при работе мотора, но сам компрессор не работает. При попытке включения кондиционирования не слышно щелчков и других характерных звуков подключения муфты.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Обрыв тросика или поломка тяги	Отсутствует реакция на изменение положения регулятора температуры. При невысокой наружной температуре воздуха из воздуховодов идет прохладный воздух, после прогрева двигателя становится теплым, а затем горячим.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Неисправность сервопривода
Выход из строя датчика A/C	Механическое повреждение датчика или проводки	Неисправные датчики можно выявить компьютерной диагностикой и другими методами. Коды ошибок P0530-P0534, дополнительно могут быть фирменные коды производителей авто.
Обрыв ремня	Износ ремня	При обрыве приводного ремня (он часто общий для навесного оборудования) компрессор не крутится. Если приводной ремень общий с генератором, нет и зарядки АКБ. На авто с ГУР руль становится тугим.
Обрыв ремня	Клин компрессора кондиционера, генератора или ГУР	Те же симптомы, что и выше, плюс возврат проблемы после замены ремня. При слабом натяжении стартеру тяжело запускать мотор, ремешок начинает свистеть, а один из шкивов навесного оборудования будет неподвижен.

Как определить, из-за чего кондиционер в машине дует горячим воздухом?

Диагностика автомобильного кондиционера своими руками: видео

Для того, чтобы определить причины, почему климат-контроль дует горячим воздухом, существует 7 основных неисправностей кондиционера.

Для комплексной диагностики автомобильного кондиционера нужны:

автосканер для компьютерной диагностики;
УФ-фонарик или специальный прибор определяющий утечку фреона;
сервисный набор с манометрами, чтобы определить наличие фреона в системе;
мультиметр;
помощник.

Проверка предохранителей

Первым делом нужно осмотреть предохранители, ответственные за работу климата – найти нужные позволит схема на крышке блока предохранителей. Если после замены предохранитель сразу перегорает, это указывает на наличие короткого замыкания в проводке или заклинивания муфты или компрессора.

Компьютерная диагностика и чтение ошибок

Расшифровка ошибки P0532 в программе FORScan,
нажмите для увеличения

Определить, из-за чего кондиционер дует горячим, помогут коды его ошибок в ЭБУ двигателя, которые можно прочитать сканером OBD-II наподобие Launch или ELM-327 и соответствующего ПО:

P0530 – неисправен датчик давления в контуре хладагента (фреона);
P0531 – неверные показания датчика давления, возможна утечка фреона;
P0532 – низкое давление на датчике, возможна утечка фреона или проблемы с проводкой сенсора;
P0533 – высокий показатель давления, возможна неисправность датчика или его проводки;
P0534 – обнаружена утечка хладагента.

Если датчик неисправен или дает неверные данные системе, то компрессор не запуститься и кондиционер работать не будет, соответственно в салон будет подаваться горячий воздух из двигателя.

Поиск утечек фреона

Поиск утечки фреона с помощью УФ излучения

Локализовать утечку фреона помогают масляные подтеки и запотевание трубок, мест их стыка, так как кроме хладагента в контуре присутствует немного масла для смазки компрессора.

Для измерения давления фреона и перезаправки системы нужна специальная установка. Услуги профессионалов обойдутся в 1–5 тыс. рублей, в зависимости от сложности ремонта, если такой потребуется. Для самостоятельного замера давления и заправки хладагента понадобятся сервисный набор (около 5 тыс. рублей) и баллончик с фреоном (порядка 1000 рублей для фреона R134A).

Если подтеков масла из контура не видно – можно искать утечку с помощью ультрафиолетового фонарика. Для поиска разгерметизации, в систему добавляется маркер, специальный флуоресцентный пигмент, который светится в ультрафиолетовом излучении. Подсвечивая детали контура (трубки, стыки) УФ-лучами, можно обнаружить светящиеся пятна в зоне разгерметизации. Также есть разновидности фреона, где пигмент всегда присутствует в составе.

Проверка конденсатора

Вентилятор не сможет охладить забитый мусором конденсатор

Если ошибок и утечки фреона нет, но кондиционер гонит горячий воздух, нужно осмотреть конденсатор. Иногда для доступа к нему нужна смотровая яма или подъемник, а в некоторых случаях требуется даже снимать облицовку радиатора и/или передний бампер.

При наличии доступа можно ощупать конденсатор, который должен прогреваться равномерно. Но, к сожалению, из-за близости к основному радиатору нормальная тактильная диагностика очень затруднена. Он попросту греется от других узлов подкапотного пространства, поэтому качественно проверить радиатор (например, на предмет засорения) можно только в сервисе.

Забитый листвой, пылью, насекомыми и другим мусором конденсатор необходимо промыть с использованием специального моющего средства и мойки высокого давления. Делать это следует с осторожностью, чтобы не замять ламели. Для этого необходимо уменьшить напор и располагать распылитель не ближе чем в 30 см от поверхности.

Проверка привода компрессора

Визуальный осмотр приводного ремня и шкива компрессора

Осмотрите приводной ремень (часто он также крутит генератор и гидроусилитель руля) на предмет целостности. Если ремень ослаблен или перетерся, помимо кондиционера, проблемы будут и с вышеназванными узлами.

Перед заменой ремня проверьте вращение всех шкивов. Покрутите от руки генератор, ГУР, компрессор климатической установки, чтобы убедиться в отсутствии заклинивания одной из этих деталей. Для теста самого компрессора придется подать 12 вольт на его муфту принудительно или попытаться включить автокондиционер, когда машина работает от АКБ без ремня.

Диагностика компрессора

В случае если диагностика по предыдущим пунктам проблем не выявила, но кондиционер не охлаждает, работает как вентилятор и дует теплым, проверьте, работает ли его компрессор. Попросите помощника сесть в салон и по команде нажимать кнопку AC, а сами тем временем откройте капот и слушайте компрессор.

Диагностика автомобильного компрессора своими руками: видео

При включении кондиционера компрессор должен начать работать, на это указывает звук подключения муфты и характерный шум работы насоса. Свист, шум и неподвижность шкива компрессора являются признаком его заклинивания.

Когда при включении кондиционирования помощником ничего не происходит, это указывает на проблемы с приводом (соленоидом, актуатором) муфты или с ее проводкой. Отличить первое от второго поможет мультиметр. Включив тестер в измерение постоянного тока (диапазон DC до 20 В для моделей без автоопределения), нужно скинуть фишку с муфты и присоединиться щупами к подводящим проводам (обычно их всего 2). Если после включения кондиционера на них появляется 12 вольт – проблема в самой муфте, если напряжения нет – в ее проводке.

При проблемах в проводке муфты исключить другие неисправности можно, включив кондиционер и подключив ее напрямую к АКБ (желательно, через предохранитель на 10 А). При отсутствии других неисправностей компрессор должен заработать.

Проверка вентилятора

При включении кондиционера на стоящей машине должен включиться вентилятор радиатора. Ситуация, когда при включении кондиционера дует теплый воздух на стоянке и медленной езде, а на трассе он становится прохладным, обычно возникает именно из-за отсутствия принудительного обдува. Исправность вентилятора и проводки проверяется так же, как и муфты, с помощью тестера и прямого подключения к АКБ.

Проверка заслонок климатической системы

Привод заслонки климатической установки в Фольксваген Пассат

В ситуации, когда не дует холодный воздух из кондиционера в машине, а все предыдущие проверки ничего не выявили, высока вероятность проблем с работой заслонок, регулирующих потоки воздуха в системе климата.

В большинстве современных моделей кран радиатора отопителя салона отсутствует, поэтому он греется всегда. При заклинивании отвечающей за изоляцию печки заслонки из воздуховодов идет теплый воздух в машину при работающем кондиционере.

В современных климат-контролях заслонки и регуляторы выполнены в виде сервоприводов. Диагностику можно выполнить с помощью специализированных программ, а вот для проверки заслонок и их приводов требуется частичная разборка воздуховодов, а иногда и передней панели автомобиля.

Диагностика по давлению в системе кондиционирования

При наличии сервисного набора для диагностики автокондиционеров можно искать причины поступления горячего воздуха из воздуховодов по показаниям приборов. Сочетание признаков указано ниже в таблице.

Вспомогательная схема для определения давления в системе с помощью манометров

Диагностика кондиционера в авто по давлению и температуре в системе

Давление в контуре L (низкого давления)	Давление в контуре H (высокого давления)	Температура трубок	Возможная неисправность
Низкое	Низкое	Теплые	Низкий уровень фреона
Высокое	Высокое	Теплые	Перезаряд хладагента
Высокое	Высокое	Прохладные	Перезаряд или завоздушивание контура
Нормальное	Нормальное	Теплые	Влага в системе
Низкое	Низкое	Теплые	Заклинило расширительный клапан
			Забита трубка слива конденсата
			Засорение или пережатие контура высокого давления H
Высокое	Низкое	Теплые	Компрессор или контрольный клапан неисправен

Часто задаваемые вопросы

Почему кондиционер дает теплый воздух?

Основные причины: утечка хладагента, отказ вентилятора конденсатора, клин заслонок, поломка компрессора или его муфты. Точно определить причину поможет только глубокая диагностика.

Из-за чего кондей дует с одной стороны холодным, а с другой горячим?

В большинстве случаев такой симптом указывает на неправильную работу заслонок системы вентиляции, распределяющих потоки воздуха.

Кондиционер работает на ходу, но в пробке гонит горячий воздух. Почему?

Когда кондиционер дует то холодным, то теплым, в зависимости от скорости движения, проблема обычно в конденсаторе (радиаторе кондиционера) или его вентиляторе. На малой скорости и при стоянке он не отводит лишнее тепло, а на скорости его эффективно охлаждает поток воздуха, поэтому проблема исчезает.

Почему кондиционер начинает дуть горячим через несколько секунд после включения?

Если кондиционер дует горячим только сразу после включения – это нормально, он еще не вышел на рабочий режим. Но если этот процесс продолжается более чем 1 минуту, это указывает на низкое давление в контуре из-за недостатка фреона, неэффективной работы компрессора или конденсатора.

Кондиционер дует горячим — может ли перегреться компрессор?

При недостатке хладагента в системе компрессор будет перегреваться. При этом ускоряется его износ, со временем снижается создаваемое давление, а проблема неэффективной работы климатической установки усугубляется.

Так можно ли включать кондиционер в машине зимой, когда на улице морозы? Этим вопросом задаются водители которые слышали совет о том, что для продления его срока службы необходимо периодически запускать данную систему. Правильный ответ — не только можно, но и нужно. Но есть нюансы.

Например, кондиционер в мороз может просто не включиться. И тогда возникает у автовладельца еще ряд других вопросов, связанных с работой системы кондиционера в зимнее время года. Все детали — в нашей статье.

Зачем зимой включают в машине кондиционер?

Любой эксперт по автокондиционерам вам скажет — включать кондиционер зимой в машине нужно. И руководства пользователей разных моделей автомобилей это подтвердят. Но зачем это делать?

Схема работы системы кондиционирования воздуха в салоне автомобиля

Дело в том, что в системе кондиционирования используется специальное компрессорное масло. Оно необходимо для смазывания деталей компрессора и всех резиновых уплотнений системы. Если бы его не было, трущиеся детали в компрессоре попросту тогда заклинили. Однако само масло не циркулирует внутри системы самостоятельно, оно растворено во фреоне, который является его переносчиком.

В результате если вы не включаете кондиционер длительное время (например, несколько месяцев подряд, с осени и до самого лета), первое время при запуске после простоя компрессор будет работать “на сухую”. Такой режим может привести к выходу из строя или просто существенно сократить его ресурс. И чем дольше система простаивала — тем дольше нужно маслу, чтобы снова смазать все элементы системы. Тем больше “убивается” компрессор.

Работая без смазки, детали компрессора стираются и металлическая пыль оседает в системе. Промыть и вычистить ее практически невозможно — она навсегда остается внутри и будет медленно убивать даже новый компрессор.

А посмотрев на его стоимость, менять эту деталь не захочется никому (для Приоры — 9000 рублей, для Lacetti — 11 000 рублей, Ford Focus 3 — 12 000 рублей). Поэтому смазывание системы является основной причиной зачем нужно включать кондиционер зимой в машине. Вот только использование автокондиционера в зимнее время должно быть правильным иначе вы не сможете его включить летом.

Но кроме износа самого компрессора, без смазки страдают и резиновые уплотнения. А если рассохнутся они — начнет вытекать и испаряться фреон. Залить новый не так дорого, как заменить компрессор, но это тоже несколько тысяч рублей. Причем затраты еще и не окупятся, потому что если не найти и не устранить причину протечки, фреон снова выйдет из системы и деньги будут в прямом смысле выброшены на ветер.

В некоторых статьях можно найти информацию, что не нужно включать кондиционер на современных автомобилях, потому что у них компрессор не имеет электромагнитной муфты, которая закисает, и которой собственно и нужно смазка. Но это не связанные между собой факты — отсутствие муфты, которая находится снаружи компрессора, не отменяет необходимости смазывания трущихся деталей внутри компрессора.

Путаницу в вопросе “можно ли включать кондиционер в машине зимой” вносят несколько факторов.

В мануалах ничего не пишут про то что запускать кондиционер нужно при положительной температуре окружающего воздуха — никто так и не нашел ответа почему это не указывают.
Компрессоры большинства автомобилей, произведенных после 2000 года, вращаются круглый год и называются всепогодными. Работа компрессора на повышение давления и смыкание муфты и шкива происходит внутри конструкции — поэтому определить, что он действительно “заработал” сложно и это усложняет понимание “включается ли кондиционер зимой”.
Даже при выключенном компрессоре, в салоне загорается лампа АС — с этим попробуем разобраться отдельно.

Как часто нужно включать кондиционер зимой?

Единой рекомендации нет. Среднее значение — один раз в 7-10 дней на 10-15 минут. Лучше всего поискать эту информацию в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. И вообще это единственный надежный источник информации, за который автопроизводитель отвечает головой и рискует возможными судебными исками. Даже если вы сомневаетесь можно ли включать кондиционер в машине зимой, посмотрите что написал производитель. Когда в нем сказано “включать”, то включайте и не бойтесь о том что будет если включить кондиционер в машине зимой. Если такой информации нет — окончательный выбор за вами. Однако помните о всех тех аргументах, что были приведены выше.

Почему вообще могут возникнуть сомнения, ведь смазка системе нужна? На самом деле в мороз кондиционер не запускается! Да, даже если на панели горит лампочка А/С. Чтобы его включить, нужны определенные условия.

Почему кондиционер зимой не включается

Система кондиционирования всех автомобилей, независимо от возраста и конструкции, не включаются при низких температурах. У каждого автопроизводителя свои настройки при какой температуре не работает кондиционер в машине, но большинство укладывается в общий диапазон от -5°С до +5°С. Вот данные, собранные журналистами издания “За Рулем” у автопроизводителей в России в 2019 году.

Марка авто	Минимальная температура функционирования компрессора
BMW	+1 °C
Haval	-5 °C
Kia	+2 °C
MPSA (Mitsubishi-Peugeot-Citroen)	+5 °C
Nissan	-5. -2 °C
Porsche	+2. +3 °C
Renault	+4. +5 °C
Skoda	+2 °C
Subaru	0 °C
Volkswagen	+2. +5 °C

Что это означает? В конструкции системы есть датчик давления фреона, который в первую очередь предотвращает аварийную ситуацию с высоким уровнем давления. Грубо говоря, он следит, чтобы компрессор не “перекачал”. Но у него есть и уровень минимального давления, ниже которого он считает, что фреона в системе нет вообще и тоже не дает включить компрессор.

В этот момент работает элементарная физика — чем ниже температура за бортом, тем ниже давление в системе. В какой-то момент (индивидуальный для каждого автопроизводителя) датчик отключает возможность включения кондиционера. Это защитный механизм, который бережет компрессор от работы в условиях низкого давления.

Почему же кондиционер все же может включиться через какое-то время после запуска двигателя и выхода на рабочую температуру. Ни один автопроизводитель не сообщает о настройках работы своих систем кондиционирования и климат-контроля. Но логично предположить, что компрессор нагревается в подкапотном пространстве автомобиля до минимально необходимого уровня и датчик давления позволяет запуск.

Но даже в такой ситуации кондиционер может быстро выключиться, буквально через 10 секунд после включения. Здесь в дело вступает датчик температуры испарителя — если он фиксирует риск обледенения детали из-за низкой температуры вокруг, система снова выключится.

Как включать кондиционер зимой в машине

Так включать ли зимой кондиционер в машине, если он все равно не запускается? Да, включать, чтобы прогнать масло, и чтобы это сделать, есть следующие варианты:

в хорошо прогреть автомобиль, включится когда торпедо в салоне уже теплая;
включать в любом теплом помещении: отапливаемый гараж, теплый бокс, закрытый паркинг, автомойка (кстати, многие автовладельцы рекомендуют именно мойку).

В таком случае вы точно сможете включать автомобильный кондиционер зимой и даже проконтролировать его работу. На старых компрессорах с электромагнитной муфтой это просто понять, потому что при включении происходит щелчок — это муфта зацепляется со шкивом. В современных системах климат-контроля понять, что кондиционер работает можно только в теплом боксе, через время проверив какой воздух идет из воздуховодов либо наблюдая за оборотами по тахометру — они должны увеличится.

Как кондиционер помогает при запотевании

Борьба с запотеванием

Еще одна причина зачем зимой включать кондиционер в машине — это борьба с запотеванием стекла. Любой водитель знает — если в холодное время года начинают потеть стекла, нужно включать кондиционер и печку одновременно, направлять потоки воздуха на лобовое стекло и проблема будет быстро устранена. Более того, в современных автомобилях с системами климат-контроля, если вы вручную переключите потоки воздуха на лобовое стекло, кондиционер включится принудительно. Точнее загорится кнопка АС. Воздух осушается, запотевание убирается.

Весной и осенью, а точнее при температурах от 0 до +5°C, когда вы включаете кондиционер, он запускается и подает охлажденный влажный воздух на испаритель. Там влага конденсируется, воздух осушается и подается на радиатор печки. В результате теплый сухой воздух подается в салон и помогает нагреть стекло, вбирает в себя влагу и устраняет запотевание.

А вот зимой не все так однозначно. Проблема в том, что если копнуть в физику процесса, то осушение воздуха на испарителе кондиционера возможно только при плюсовой температуре.

Схема работы системы при удалении запотевания стекла используя кондиционер зимой

В мороз влага на испарителе не может конденсироваться, потому что на него попадает забортный воздух и она просто-напросто будет превращаться в лед. В этом моменте многие водители возразят “а вот я в мороз включаю обдув на лобовое стекло, включаю печку и А/С (или оно включается само) и запотевание как рукой снимает”. Еще одна распространенная ситуация — зимой в пробке включается рециркуляция салонного воздуха, чтобы не дышать выхлопными газами в забортном воздухе, и окна сразу же запотевают. Включение кондиционера помогает устранить этот неприятный эффект.

Как работает кондиционер летом и зимой.

Это правда и это можно объяснить следующим образом. В режиме рециркуляции при выключенном кондиционере влажный забортный воздух не осушается на испарителе, а подогретым попадает в салон, где снова конденсируется. Когда в салоне радиатор печки нагреет воздух до плюсовых температур, в испарителе кондиционера начинается обычный процесс кипения. При этом нагретый салонный воздух активно вбирает в себя влагу, которую оставляет на испарителе кондиционера.
Более детально эти процессы описаны в видео.

Так что зимой не стоит бояться включать кондиционер. Нанести вред системе не даст электроника — кондиционер просто не включится. А когда возникнут условия для его работы — он заработает самостоятельно. И работающий кондиционер действительно поможет устранить запотевание окон.

Читайте также: