Ауди а6 с5 провалы при нажатии на газ

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Через пару секунд после того как была нажата педаль газа случается рывок, и машина дергается? Или в момент ускорения, машина не может набрать нужную скорость?

Обнаружив такие проблемы, не следует откладывать их устранение на потом. Провалы при обгоне попутных автомобилей на дороге, не сулят ничего хорошего. Обнаружив первые признаки, можно и самому попытаться диагностировать проблему, но лучше обратиться в техцентр. Опытные механики на современном оборудовании, быстро найдут и устранят причину провала при разгоне.

Провалы при разгоне, могу появляться в разные моменты:

Пару секунд нет никакой реакции после нажатия педали газа.
За 4-10 секунд теряются обороты двигателя, при этом машина может заглохнуть.
Машина двигается 1-2 секунды рывками.
Двигатель уменьшает и поднимает скорость, когда педаль газа не задействована.

Распространенные причины провала при ускорении:

Износ свечей и высоковольтных проводов
Забитые топливные форсунки
Дроссельная заслонка загрязнена
Забит воздушный фильтр
Проблемы в работе бензонасоса

Не редко возникновение сбоев случается из-за неисправностей в топливной системе. При ускорении, системой увеличивается количество горючего, подаваемого в цилиндры. Изменение пропорций горючего провоцирует провалы при разгоне. Следует осмотреть дроссельную заслонку и топливные форсунки. Когда засоряется заслонка или форсунки, это может вызвать запоздалую реакцию авто при ускорении.

Фильтры могут забиваться, что приводит к плохой динамике и повышенному расходу горючего. Менять их нужно регулярно.

Также возможны неисправности в системе зажигания. Изначально, нужно достать и обследовать свечи. Нагар на свечах, недостаточный контакт со свечными проводами, либо чрезмерно богатая или бедная смесь, приведут к неисправности со свечами. Провода высокого напряжения тоже могут вызвать неисправность мотора и катушки зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений и не должны искрить при работающем двигателе.

Для выявления точной причины возникновения провала при ускорении автомобиля с инжекторным двигателем, требуется наличие специального, диагностического оборудования. Для этого лучше обратиться к нам в автосервис в Москве.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома провал при разгоне эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Зайки, солнышки, пупсы, а так же мужики с завода, доброго времени суток!
Прошла неделя как я решил проблему с оборотами и потерей мощности, именно в этом и была проблема.(Больше датчиков, богу датчиков).

Перечитал кучу информации и в большей степени люди не разобравшись пишут абы что.
Очень редко всплывала ошибка по G40 датчику, датчик хола(распредвала), началось с того что обороты стали плавать на 400, не постоянно, и вибрация колотушки в двигле(как будто цепь трёт), чуть газу даёшь, всё испаряется, лямбды казали по топливу до 10% в плюс, в основном болтались в 7%.
Про датчик хола писали, мол если бы он накрылся машина бы не завелась, он не влияет на холостой ход и всё в этом подобное, и мол этот датчик не может хворать, либо он мёртв либо нет(но практика показала что хрен там плавал).
Теперь о тестах, скинул фишку с датчика, машина завелась как будто этот датчик лишний, но на хх машине было очень тяжко и обороты летали вверх и вниз и иногда чуть не глохла.
Чтобы заменить этот датчик G40 (спасибо Александру schmidt81) навёл на нужный датчик, он стоит с правой стороны по ходу движения авто, под кожухом ремня грм, на 2х болтах на 10, выкручивал трещоткой с удлинителем, вынул и вставил новый, вообще без проблем.

Пошёл проверять, подключил Васю и завёл, и тут же эмоциональный аттракцион, смотрю на данные, всё те же, сижу и проклинаю всё на свете, не зная куда дальше лесть, и вот тут началась видимо адаптация, с 10% на 7% потом на 4% потом в 0% упало и начало бегать от-2% до 2х% и обороты вкопались в 720 изредка прыгать до 680, на газ стала реагировать шустро и по бензу вернулась в 11 литров по городу.

Далее заметки:
Если датчик коленвала выйдет из строя, то машина не заведётся, распредвала, заведётся но будет вакханалия с оборотами и с мощностью.
Единственное что правдиво, они часто ломаются, но мы не замечаем и грешим на другое(симптомы: Лямбды в помойке, иногда показывает что переобогащение смеси на хх, прыгают обороты, потеря мощности, не ровная работа двигателя).
Датчик ДЖОТ, влияет очень сильно на заводку, когда покатался, машину на часик бросил, начинаешь крутить, а она через секунды три только схватывает(рассихрон температуры), либо летом, в жару постоит под солнцем, нагреется и получается так, как будто покатался и через определённый промежуток времени заводишь, так же крутит от 3х секунд. На холодную в морозы или температурой до 15, заводится моментально.

Всё проверенно на своём агрегате, неделю мне мозг ничего не выносит.

Всем счастливки и сразу не бросайтесь что-то исправлять, сначала изучите и проверьте теории.

Старая проблема, описывалась мной на форуме ранее, но выложу еще и тут может информация и рассуждения будут кому-то полезными.

Проблема решалась около года и на каждом из этапов результат в виде явных улучшений вроде бы были достигнуты.
Причем, версии вероятных причин, были вплоть до прогорания клапана. Хорошо, что не сбылись :)
Итак по порядку.

Имеем новые исходные:
ХХ – норма (втч с климат-контроллем)
Топливная – ОК
Свечи и зажигание — ОК
ДМРВ – ОК
Впускной тракт герметичен.
Наддув – близок к норме. Инструментальная диагностика не проводилась.

Забегая наперед сразу ответы:
1. Передув может быть, но это только при неисправности клапана вастгейта, В моем случае, причинно-следственная связь такая. При пропуске зажигания, следующий такт идет с перегрузкой, в цилиндре возникает детонация и компьютер вводит поправку момента зажигания, что проявляется как потеря тяги.
2. Можно, но это очень сложный процесс сопоставления параметров разных измерительных групп диагностики. Неспециалист или "специалист так себе" ничего конкретного вам не скажет. Тем более дистанционно.

Временно, (т.к. почти через год она повторилась) проблему вроде бы решил, трахаясь чуть ли не месяц.

Никаких неполадок в работе электронных компонент и системы не было, за исключением плохой работы свечей зажигания. Собственно, они и стали катализатором, с которого началось выявление проблем и их устранение.
Совпало много факторов, наступление жары, "наш" бензин, и изменение режима работы после устранения утечки в системе наддува. Просто, электроника уже не могла справляться с подстройками и переводила все параметры в аварийный режим. Я логи не выкладывал, но ретарды по цилиндрам были -37град.

И так по порядку о проблемах, с логическими рассуждениями и комментариями:

После работ проведенных выше, главная из которых — разрыв в патрубке после турбины, проблема осталась. Можно сказать, что даже усугубилась, т.к. появилось давление наддува во впускном тракте.
Выложенный лог 24-й группы по ретардам и подсказка melkon проверить детальные ретарды по каждому из цилиндров, указали на наличие детонации при больших углах открытия ДЗ.
Началась борьба с детонацией.
Дальше рассуждал следующим образом.
Детонация может возникать:
— низкое качество бензина.
Поскольку бензин проверенный и не только моим опытом, то копания в эту сторону не проводились.
— отложения в камерах сгорания, на клапанах и свечах .
— высокая температура воздуха на входе.

Пока тикало время действия Антикокс решаю проблему охлаждения на впрыске. Снял патрубки после турбины. Как и предполагалось, масла там практически не было, но все было покрыто маслянисто-грязевой пленкой. Патрубки промыл бензином, а через интеркулер, в несколько заходов, пролил флакон очистителя для карбюраторов. Сначала было впечатление, что вытекает масляная отработка. В конце обработки с нижнего патрубка интеркулера уже вытекала практически чистая жидкость.

Возвращаюсь к Антикоксу.
Прокрутил двигатель без свеч. На ткань из цилиндров вылетело немного рыжей гадости. Дальше закручиваю счечи и завожу. Заводится плохо, троит, но через пару секунд все стабилизируется.
Нагружаю ДЗ до оборотов 3К. Через пару минут, — горячая часть улитки раскаляется докрасна. После прогона двигателя на оборотах 3К в течение 15 минут, как написано в инструкции, даю ему пару минут остыть на ХХ, чтобы турбина перестала быть красной и выключился электрический вентилятор радиатора ОЖ.
Еще около получаса двигатель остывает после выключения.
Выкручиваю свечи. Осмотр цилиндров. Результат, честно говоря, удивил, -Кроме первого, все остальные поршни с небольшими островками нагара.
После повторного цикла очистки поршень первого цилиндра практически чистый, в остальных, поршень почти блестит.
Пробный заезд показал, что все симптомы неисправностей исчезли.
Я раньше считал, что машина довольно резво ездит. Сейчас даже с включенным климатом едет куда резвее, чем раньше без него. Без климата, вообще — снаряд.

После чистки Интеркуллера температура на входе 55-57, (гр3 по VAG-COM) при температуре окружающей среды 36(климат на +19). До этого было 70-75. Считаю, что это тоже в значительной мере повлияло на характеристики работы двигателя.

Год спустя с наступлением жары снова появились проблемы:
Пробег 30ткм
На ХХ появились небольшие пропуски в воспламенении.
Проявляется это как подтраивание. При этом в выпускном коллекторе слышны микро хлопки от воспламенения несгоревшей смеси. При разгоне так же, небольшое подергивание в режимах плавного нажатия на акселератор. При режиме "тапком в пол" таких симптом практически нет.

Осмотр свечей свидетельствовал о явном обеднении топливной смеси (белый цвет изоляторов и электродов).
Компьютер выдает ошибку
00561 14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Т.е. превышен предел адаптации смеси в режиме холостого хода (смесь обеднилась настолько, что Motronic больше не может её подкорректировать, увеличивая время впрыска), непостоянная.

Вероятные причины:

Проблемы с топливоподачей, — отпала по причине того, что в режиме "тапком в пол" провалов нет. т.е. качает нормально. Тем более насосу только год.

Подсос воздуха на впуске.
Диагностика впускного тракта на предмет герметичности выявила растрескивание сервисного колпачка на обратном клапане перед вакуумным усилителем тормозов. После устранения ситуация улучшилась, но проблема не исчезла полностью.

Грязные форсунки VAG-COM, на 16-м канале, 2-й цилиндр, напряжение форсунки на ХХ 1-1,2В, по сравнению с 0.7-0.8В на всех остальных.
Почистил форсунки. Проблема полностью не исчезла .

Лямбда-зонд. VAG-COM явных неисправностей не показывает. Лямбда регулирование вроде как работает. В тонкостях не силен. Описаний "тонких" параметров пока не нашел.
Производитель рекомендует менять это девайс через 100-150ткм. Моему, точно знаю уже 6 лет, т.е. свое он уже "откатал".
Замена устранила проблему полностью.
Но, через пару месяцев, еще одна и возможно первичная проблема, наконец то себя проявила.
Окончательно "умерла" катушка зажигания. Проявилось это как устойчивое троение. отключение этой катушки (снять штекер подключаемый к катушке) никак не влияло на характер работы двигателя.
Цена порядка 60$.
После ее замены, уже более года проблем с работой двигателя нет.

Вывод:
В самом начале, когда проблемы возникли я не особо обратил внимание на совет подменить катушку. И очень зря. По факту получается, что все это время она так или иначе проявляла свой дефект.
Вначале, — пропуски только при повышенном давлении в цилиндре,
Потом, — при обедненной смеси из-за выработавшего свой ресурс лямбда зонда.
Вероятно, начало ее "конца" могло возникнуть еще тогда, когда мне пришлось менять коммутатор, на котором перестал работать один канал, 5 лет назад. Причина, как я писал, — свечи с жутким нагаром и выгоревшими электродами (о зазорах молчу).
Но как говорится, нет худа без добра.
Замени я ее сразу, так бы и ездил в ужасным нагаром в цилиндрах и практически без наддува. С расходом масла около 1,5-2л на 10ткм. (сейчас менее, или около литра) и расходом бензина 10-11л в зависимости от режима.

Всем Привет! Опять или снова занимался ремонтом своего железного коня. Выехал из Москвы в Тулу домой, перед этим заправился на BP! При наборе скорости началась сильная вибрация по всему кузову, +рывки не сильные но если по не многу разгоняться и более раскручивая двигатель то более эффективней и приятней получается. На работу не стал возвращаться, устал, думаю с утра начну разбираться. В общем диагностика ничего не показала, проверил свечи.-нормально, ну думаю бензонасос, был рабочий в гараже. Снял насос, надо было переставить, трубки там надо нагревать их, плотно и жостко сидят, фен на работе, а не со мной, зажигалкой чиркать! я не стал, пытался выдернуть трубку в ручную и что то психанул поторопился и в результате выломал трубку с насоса с корнем! Кто не хочет покупать новый насос, выдёргивать лучше с верхней крышки, там трубка хоть железная, а вообще как я понял надо феном греть, очень быстро получается и дешевле. Дальше, завожу еду, та же хрень. Чистка Д.Заслонки тоже ничего не дала, была чистой т.к чищу периодич-ски. Думаем… топливный фильтр меняю, старый валялся в гараже для таких дел, итог тот же. Катализатор на оплавление и забитость проверяю используя манометр для подкачки колёс, переходник под лямбду, от набора компрессометра, итог 0,000 бар. Ломаю голову, звонки, форумы, эффекта 0! Вспоминаю что можно проверить форсунки, брызгают хоть, кстати если поочерёдно отсоединять разьёмы от форсов, на 3 цилиндре работа двигла не менялась, при отсоединении других форсов сразу чувствовался перепад в работе двс, откручиваю 4 болтика, приподнимаю топливную рампу, просим друга пробовать завести авто, он крутит- форсунки брызгают, опять печаль тоска…Есть один добрый! знакомый на разборке, звоню, прошу дать топливную рампу в сборе чтобы проверить. Еду забираю, вся в грязи, от 2.8 45 кузов, форсы синего цвета, да по х. почистил всё, продул, поставил, поехал ВСЁ СУПЕР! Отмучился! УРАААА! P.S Ещё заметки, насос я новый купил, на екзисте где то 9000р Пирбург минимальн. цена, курс прыгает!, думаю дорого, звоню по местным Тульским магазинам, 5700 пирбург надо брать думаю. Приехал предложили китайский 3500р в сборе с корпусом, пирбург другой формы может не подойти- под вашу ответственность говорят, в общем взял немца, корпус родного насоса разборный vdo, всё переставляется! Ещё проводя диагностику обратите на температуру которую показывает датчик всасываемого воздуха! Ошибку он не выдаёт, снимал разьём ездил, разницы не заметил. Старый показывал 32градусов когда на улице 18гр, снимаешь разьём -22гр. Да зимой в сильный мороз Дрос.заслонка перемерзала что приводило к бешеному набору оборотов, пока не заглушишь и не постоишь где то на обочине, возможная причина, не знаю. Добавлю к записи что не помогло, так же в мороз перемерзает, и обороты вверх. Незнаю что за хрень, помогает не большая остановка, заглушив двс ждём когда там всё отогреется, снимаю воздухозаборник, чтоб с возд.фильтра всасывало воздух с подкапотного пространства. На А-100 45 кузова, есть приём воздуха в мороз сильный с коллектора выпускного, здесь маленькая трубочка ОЖ прикреплённая к дроссельн.заслонке. Купил, поставил недавно, как то чутка придушивать стало динамику, вот он BOSCH 0 280 130085 680рублей. Фотки не все, позже. Форсы новые VAG 078 133 551 BB, 3 500 р, я не стал покупать. Всем удачи, всего наилучшего! Прошло 2года после этой записи по объёмной теме… хотел не много дополнить, было то же самое но причина была в в/в проводах, ещё желательно смотреть положение всех меток ГРМ.

Всем доброго времени суток. Ребят помогите может кто сталкивался с такими проблемами. Появился провал при резком нажатии газа (все равно на ходу или когда стоишь на месте) провал 0,5-1 секунду потом медленно набирает обороты до 2500, а после 2500 вроде уже нормально набирает, утром когда завожу машину может завестись с 5-6 раза, когда набираю высокие обороты и бросаю газ стреляет в глушитель. Посмотрел Vag-Com`ом ошибок нет, давление в системе питания 3,2 атм при ХХ, и 4 атм когда газ в пол, ДЗ чистая и адаптированна, свечи и ВВ провода нормальные, компрессия во всех горшках по 10 атм, гремит цепь распредвалов. Машина А4 2000года, двигатель AVV. Сделал Log Vag-Com`ом. Ребят прошу помощи, помогите.

Прикрепленные файлы

на провал цепь может и влияет, а на то что с 5-6 раза заводиться - не факт. В конце концов когда машина заведена она едет и не пытается заглохнуть, проблема с запуском только после долгой стоянки (ночь постоит и не хочет заводиться). Может есть еще предположения?

а какие симптомы незавода? может просто стартер помирает. у меня на остывшей машине тоже не всегда сразу заводится - у меня точно стартер

посмотри, может где то впуск воздух подсасывает :hmm: обычно из за этого провалы такие (смесь обедняет), да и заводится тоже может хуже из-за этого, хотя может и из-за стартера плохо заводиться

Читайте также: