Ауди 80 жрет масло

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Вероятно закоксовались/износились уже поршневые колечки.
Измерь компрессию, затем измерь её плеснув по 2 кубика мот.масла в свечные отверстия.
Большая разница в показаниях как раз и укажет на эту проблему.

Да ладно, ребят, вы что в самом деле верите во все это дерьмо. А сами то пробовали. А если пробовали - надолго.

Поверь , вот это дерьмо , реально помогает, лично испробовал на пяти машинах, и о чудо проблема ушла, и всёволишь за 150р вложений, и похоже на долго.

тупая реклама и ничего больше. если например кольца закоксовались из-за прохого масла и совсем недавно, то поможет керосин или керочин+ацетон 50-50. если это уже из-за долгой стоянки+плохое масло, то бесполезная трата денег. да и естественный износ никто не отменял

ребята, никто ничего не рекламирует, а предлагает как ВАРИАНТ решения проблемы, можно для раскаксовки мотор сварить и в каустической соде, но сегодня это не актуально, зачем тогда обсуждать эту тему. давайте сразу на капиталку, конечно если двигло насмерть убито то никакая химия не поможет, но нужно начинать поиск с меньшего.
каждый выбирает для себя сам

kuku 12
для меня 150р не затраты, тем более был неоднократный результат. нужно всеголишь один раз попробывать, и возможно мнение поменяется , Решать тебе конечно.

Износ маслосъёмных колец не всегда сопровождается износом компрессионных колец, особенно когда маслосъёмные кольца наборные. Поэтому замер компрессии не совсем корректная процедура в данном случае. Я бы для начала посоветовал поменять маслосъемные сальники клапанов. Помогало неоднократно и расход масла был таким же до замены. Только обязательно проверить состояние направляющих втулок клапанов, если есть люфт то лучше заменить. Правда необходимо снятие головки.

Добрый день!
Итак, проблемы:
1. Расход масла (масложор по городу – за неделю с середины уровня масло убывало до кончика уровня, масложор по трассе при движении 120-130 км/ч при 2800-3000 оборотов масло сжиралось с середины уровня до кончика уровня за 200 км) в целом надоело каждые полтора месяца покупать по канистре масла (канистры уже заполонили все полки в гараже) и постоянно его доливать.
2. Трещины в выпускном коллекторе (при наборе оборотов постоянный запах выхлопных газов)
I. Демонтаж ГБЦ.
Перед постановкой машины на ремонт помыл ее.
Загнал в гараж.
1. Снял защиту
2. Слил антифриз (сдернул 2 патрубка с помпы)
3. Слил масло
4. Начал снимать все вокруг ГБЦ (ДМРВ с патрубками и РХХ, фланцы, топливная рампа, крепление генератора, ВКГ, патрубок с жаровни, вакуумные трубки)
5. Снял шкивы приводных ремней, кожуха ГРМ, сделал отметки на шестернях ГРМ и ремне ГРМ с указанием направления вращения ремня.

6. Открутил 4 гайки крепления выпускного коллектора к отводящей трубе (подлезть к ним трудно, крутил через несколько удлинителей с карданчиком, головку на гайку насаживал через окошко под АКБ, потом спускался в яму и отворачивал трубой)
7. Снял крышку ГБЦ
8. Открутил 10 болтов крепления ГБЦ (заранее купленной 12-гранной головкой на 12) 625462 ДЕЛО ТЕХНИКИ 160 р.

Увидел следующую картину: все в нагаре, на клапанах выросли какие-то белые кораллы, плюсом к тому клапана болтались в направляющих.

Далее – демонтаж всего с ГБЦ (распредвал, гидрокомпенсаторы, жаровня, коллектора, форсунки, дроссельный узел, вывернул шпильки).

4. Снял поддон
5. Открутил маслонасос
6. Открутил бугеля шатунов
7. Выбил поршни

Увидел следующую картину: залегшие маслосъемные кольца, маслоотводящие отверстия забиты наглухо, всё в нагаре.

III. Чистка ГБЦ и Поршней.
Отмывал все Димексидом, подогревал все газовой пушкой.

Работать нужно в плотных перчатках, желательно в распираторе, периодически выходить на свежий воздух.
Очищая первый поршень, заметил, что в руке осталась его часть, видимо она держалась там только за счет кокса и залегших колец.

Возник вопрос: Искать один поршень отдельно и комплект колец на все поршни, либо заказать новые поршни в комплекте с кольцами?!
В итоге пришел ко второму решению, так как старые поршни уже потрепаны годами работы, новый аналог сломанного поршня стоит 3600, комплект колец около 5000, а комплект новых поршней с кольцами и пальцами стоит 10 692.00 фирмы NURAL 8750180020 STD, в итоге его и заказал.

Также в ходе чистки ГБЦ увидел трещину между клапанами, но при снятии клапанов стало понятно, что до сёдел она не доходит, и вообще эта проблема очень распространена на VAGах и никаких серьёзных последствий для движка не вызывает.

IV. Ремонт и сборка ГБЦ

1. Сняли клапана
2. Выпрессовали напрвляющие клапанов
3. ГБЦ повезли на промывку и шлифовку прилегающей поверхности
4. Клапана поочередно проверяли на токарном станке на предмет их искривления, заодно очистили их от коралловых отложений, на удивление клапана оказались уже меняными, не прогоревшими и ровными.
5. Притирка клапанов с использованием притирочной пасты DD6698 DONE DEAL
6. Запрессовка новых направляющих клапанов 813310 TRW Engine 8 шт 832 р., установка колпачков

7. Установка клапанов в ГБЦ, проверка на герметичность

9. Вворачиваем новые шпильки коллектора 1004110027 MEYLE 8 шт. 200 р., ставим прокладки коллекторов 815187 ELRING 140 р. 4 шт, 712917300 REINZ 108 р., выпускной прикручиваем новыми гайками 20903687 SWAG 12 шт. 180 р. Шпильки и гайки после установки побрызгал медной смазкой 1914 VMPAUTO 300 р.

10. Далее ставим форсунки (ранее прочищенные и проверенные на стенде) также на форсунках поменял уплотнительные кольца 893889 ELRING 10 шт. 220 р. (маленькие кольца сверху и снизу) RR34 AUTO-GUR 4 шт. 32 р. (среднее кольцо), сами пластиковые колодцы, куда ставятся форсунки посадил на герметик, ставим Рампу (крепится болтами N01470213 VAG), ставим дроссель.

11. Прикручиваем Фланец, с заменой уплотнительной резинки 828963 ELRING 30 р. Также нанес на нее герметик.

V. Установка поршней.
1. Греем поршень, ставим палец, стопор.

2. Верхнее компрессионное кольцо направляем замком на ГРМ, остальные замки разводим на 120 градусов
3. С помощью оправки 802003 ДЕЛО ТЕХНИКИ 300 р. Осаживаем поршни в блок, стрелка на поршне смотрит в направлении ГРМ
4. Ставим вкладыши, протягиваем бугеля 30Нм + доворот на 90º (Честно говоря 90 не дотянул, боялся что резьбу слижет)
5. Устанавливаем маслонасос 20Нм
6. Ставим поддон, подкову, прикручиваем подрамник

VI. Установка ГБЦ
1. Чистим прилегающую поверхность на блоке, а также посадочные места под болты ГБЦ
2. Ставим прокладку 612829000 VICTOR REINZ 916 р.
3. Ставим прокладку на отводящую трубу

4. Накидываем ГБЦ и наживляем Болты.
5. Использовал такую приспособу:

(tbd00008a LICOTA Адаптер на шуруповёрт под ¼, 80923 FORCE Переходник 1/4 — 3/8, и 806043 FORCE Переходник от 3/8 под ½) также удобно закручивать болты поддона и затягивать различные хомуты

6. Протягиваем ГБЦ согласно инструкции, на упаковке от прокладки:

1 Этап по схеме 40Нм.
2 Этап по схеме 60Нм.
3 Этап по схеме на 90 градусов.
4 Доворачиваем по схеме на 90 градусов.

7. Ставим распредвал и бугеля, крышку.

8. Собираем ГРМ и все навесное вокруг ГБЦ
9. Меняем масляный фильтр OC47oF KNECHT 230 р., заливаем жидкости.

Запчасти:
8750180020 NURAL Поршень двигателя STD 10 692.00 (4 шт)
813310 TRW Engine 832.00 (8 шт)
122273701 REINZ Колпачки маслосъемные 118.00 (1 шт)
1004110027 MEYLE Шпилька 200.00 (8 шт)
815187 ELRING 140.00 (4 шт)
712917300 REINZ Прокладка 108.00 (1 шт)
20903687 SWAG Гайка коллектора 180.00 (12 шт)
893889 ELRING Кольцо уплотнительное 220.00 (10 шт)
RR34 AUTO-GUR. 32.00 (4 шт)
N01470213 VAG Болт топливной рампы 34.00 (2 шт)
828963 ELRING Кольцо уплотнительное фланца охлаждения 58.00 (2 шт)
612829000 VICTOR REINZ Прокладка ГБЦ 916.00 (1 шт)
OC47oF KNECHT Фильтр масляный 230.00 (1 шт)

Химия:
703141410 VICTOR REINZ Герметик 357.00 (1 шт)
DD6698 DONE DEAL Паста притирочная 244.00 (1 шт)
AC1416 ASTROHIM Очиститель карбюратора 166.00 (1 шт)
19193 LUKOIL Масло 797.00 (1 шт)
1914 VMPAUTO Смазка медная 298.00 (1 шт)

Машина Ауди 80 1991 г. пробег примерно 425 000
В общем за последние примерно 4000 километров съела 4 литра масла.

Двигатель протирал нигде подтеков масла нет. Дым вроде прозрачный

Вопрос что делать:
1) Менять маслосъемные калпочки т.к. вроде компрессиия более менее
2) Готовится к капиталке
?

Метки: ауди 80, жрет масло, масло

Комментарии 28

да проблема.могу сказать одно компрессия тебе точно не че не покажет, поскольку если залегли масло съемные кольца в цилиндр будет попадать масло, за счет этой масленной пленки и будет повышаться компрессия.дым не идет-тоже зависит от катализатора, он может в тупую его задерживать.из за сальников клапанов бывает расход, но не такой большой.такой расход либо из за колец, нужно попробывать раскоксовать либо могут быть разбиты направляющие клапанов на которые и одеваются сальники клапанов.короче попробуй раскоксовку не поможет вскрытие покажет

При таком пробеге лучше перебрать двигатель и спокойно ездить. Сам сейчас на последней стадии сборки. Заняло у меня это примерно неделю ( 2 выходных и пара тройка дней после работы и до вечера )
Заменил вкладыши, задний сальник колена, отмыл поддон, перебрал голову, клапаночки притёр, прокладки и крепёж коллекторов.
Денег не так много.
Сделано :
Рулевые тяги
Сальник колена задний
Вкладыши корень и шатун
Поддон

Шлифануть колено вроде 3 рубля, поршня Кёльбеновская примерно в 8 рублей встанет + колечки 2 .
Притирка клапанов
Маслосъёмные
Все прокладки

Много не много, а 20 тысяч надо которых нет так чтобы достал и делай. Вообще капиталить планировал весной, ну судя по всему прийдется зимой (благо гараж есть)

масло погуще и лавра как советовали. Помогло. жрало 3 литра на 8 тыщ. Лавр в цилинры, в масло, масло с 10-40 на 10-50 перешел — не жрет вообще! тьфу 3 раза) инфа подробная в моем бортовике есть

Ну может и залегли. Масло ль вроде одно и тоже (Castrol Magnatec 10W-40 полусинтетика). Меняю масло вместе с воздушным и маслянным фильтром. Иногда (примерно раз в неделю может, чуть реже) даю машиине просраться. Ну вообще наверное попробую совет из статьи

У меня тоже сейчас не финансов, ни времени. Хотел продержаться до весны и откапиталить двиг. Наверное тоже побалуюсь химией

Думаю из перечисленной химии, что нибудь то и сработает и до капиталки ещё сезон покатаюсь.

Спасибо за ссылки.

В общем купил керосин и ацетон. Сегодня на ночь поставлю откисать

Только походу после такой процедуры нужно будет масло менять. Там же этот ввесь нагар в масло полетит потом …

Ну да. Я думаю так сейчас процедуру сделаю. Завтра покатаюсь и вечером поменяю масло и фильтр.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Прошу сильно не критиковать, я в этом новичок. Пару месяцев назад приобрел автомобиль audi 80 b4 ABT 2.0
Поменял масляный фильтр и масло. Масло залил ZIC полусинтетику 10w40. Предыдущий хозяин лил его, да и я тоже решил лить его, так как даже не знаю что лучше лить. Заметил то, что на 1000 километров она сжирает около 500 - 700 гр. масла и ужаснулся. Сам автомобиль вроде бы не дымит если снять сапун то при примерно от 2500 оборотов появляется легкий дымок. Снял верхнюю крышку где стоит воздушный фильтр, а там потеки масла где само отверстие и вокруг самого моноинжектора. Если я правильно понял, то масло получается вылетает из сапуна и попадает внутрь где стоит воздушный фильтр и моник. Смотрел масляный поддон вроде бы потеков нет. Мерил компрессию в первом 10.5 во втором 11 в третьем и четвертом цилиндрах по 11,5 если не ошибаюсь то компрессия еще живая. Вопрос - что с маслом, почему такой жор?. Читал много форумов люди пишут, что это скорее все кранты маслосъемным колпачкам, так ли это и, что можно предпринять по этому поводу. Купил себе самый первый автомобиль, а уже думаю, что влип по полной программе.

Начать с малого-с колпачков.При их замене посмотреть,есть ли радиальный люфт между втулкой и клапаном.И так каждый клапан.Если есть люфты,то замена МСК не поможет,колпачки всё равно быстро накроются.
Тогда нужно снимать голову и менять направляющие клапанов.
Вообще разброс компрессии на 1 Атм по цилиндрам-это верхний предел.Возможно колечки залегли.Можно попробовать разкоксовку.
Ну и как возможный вариант-произвести чистку системы ВКГ.

Вообще всё легко проверяется:если дымок идёт при разгоне,это говорит об износе ЦПГ. если при сбросе газа(при полностью отпущенной педали),но передачу не выключать,то это МСК-износ.

Снял верхнюю крышку где стоит воздушный фильтр, а там потеки масла где само отверстие и вокруг самого моноинжектора.

Как уже сказал Чебурашка почистить систему ВКГ. Проверь шлачик ВКГ не забит ли он и в воздухане, справа от моника, как клапан такой есть, его тоже надо почистить, я его брик клинером промывал, прямо туда прыскал. На года пол года помогает где-то. И это просиходит, как мне кажется, от изношенности колец, избыток давления в системе ВКГ.

Была такая же проблема,только расход масла был 1 литр на 100 км,при всрытии колпачки оказались нормальными,компрессионные кольца тоже,а вот маслосьёмные кольца потеряли свою упругость.В этом и была вся проблема,видимо до меня движок перегревали,а так уже третий год после замены,и всё в порядке.

если масло в корпусе воздухофильтра, то это ЦПГ. как минимум сейчас лучше махнуть кольца и МСК
компрессия твоя ни о чем сейчас не говорит, т.к. она "масляная"

жор масла может быть от самого масла

лил валволин п/с 10-40, расход 1,5 литр на 10 000
лил мобил п/с 10-40, расход 4,5 литра на 10 000

Вообще разброс компрессии на 1 Атм по цилиндрам-это верхний предел.

Возможно колечки залегли.Можно попробовать разкоксовку.

Ну и как возможный вариант-произвести чистку системы ВКГ.

3 +1, почисить карбклинером, а лучше им замочить, сетку маслоотделителя на клапанной крышке

Читайте также: