Адаптация стеклоподъемников мерседес w204

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Заметил , что не работает в автоматическом режиме стеклоподъёмник с пассажирской стороны. Т.е. стекло движется только когда удерживается кнопка вверх или вниз. С пульта на водительской стороне всё работает нормально.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Привет,
1.Попробуй перепрограммировать снеклоподьемник,т.е.опусти до конца стекло вниз ,нажимая кнопку на двери и удерживай ее примерно 1минуту.После этого подними стекло вверх,и тоже удерживай кнопку стеклоподьемника примерно 1минуту.
Закрой машину с пульта дистационного управления и подожди 3-5 минут.
P.S.Всю процедуру нужно выполнять кнопкой ,которая находится на двери не работающего в автоматическом
режиме стекла .
2.Если не получится ,то переходим к сложному варианту.
Разбери дверь,после того как снимишь обшивку двери увидишь много проводов подходящих к черному ящичку.
а.Стекло должно находится в верхнем положении.
б.Вытащи ключь из замка зажигания и подожди 3-5 минут.
с.От черного ящичка на двери отсоедини все провода(делай все очень осторожно не какого носилия с проводами)
д.Подожди 10 минут(можешъ курнутъ сигарету .)).
е.Подсоедини все провода обратно к черному яжичку.После того как убедишься что все провода подьсоединены,я повторюсъ ВСЕ,вставь ключъ в замок зажигания,заведи машину и проверъ работу стеклоподъемника:)

Спасибо, пойду пробовать первый вариант. Думал там достаточно секунд десяти.
По второму случаю может отсоединение аккумулятора поможет ?

Если стоит родная автомагнитола,то она заблокируется!

Ни в коем случае не отключай аккумулятор. может нахвататъ много ошибок в системе..
А на будущее,если будешь менять аккумулятор,просто подай 12 вольт в систему электроснабжения и никаких ошибок не будет :)

Да, простите, добавлю. Перед отключением клемм аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И всё, что выключается.

С магнитолой понятно-она не сбивается. А вот движок с коробкой точно
потеряют параметры. Кто знает алгоритм их быстрой настройки-обучения обратно ?
Например для дроссельной заслонки надо две минуты подержать
включенным зажигание перед первым запуском, чтоб нулевое положение запомнилось.

Стеклоподъемник водительской двери W204 C180
Проблема такая.

При ручном и автоматическом режиме стеклоподъемник работает ступенями, т.е. при открывании опустит на 5 см и встанет, надо опять отпустить кнопку и вновь нажать и опять на 5 см. так и приходиться тыркать до полного открывания. Закрывается аналогично.

Может режим какой нить включен.
Как вылечить?

Чижик

Забаненный

Стеклоподъемник водительской двери W204 C180
Проблема такая.

Может режим какой нить включен.
Как вылечить?

Чижик

Забаненный

После отключения аккумулятора всегда так,стеклоподьемник нужно обучить- нажимаеш кнопку и опускаеш стекло,не отпукая кнопки ждеш 30 сек,поднимаеш стекло и не отпукая кнопку ждеш 30 сек.Такая-же процедура и с люком.

Alex_hook

Пользователь

Пробовал. Не получается. Он и в мануальном и в автоматическом режиме останавливается. Приходиться отпускать и опять нажимать. Может я че не так делаю? В каком положении ключа и в каком режиме держать?

Чижик

Забаненный

Yurbas

Пользователь

Лучше на заведенной и по моему нужно поднять до упора и держать кнопку сек 5-10. В инструкции кстати все это написано если что.

Alex_hook

Пользователь

Alex_hook

Пользователь

Alex_hook

Пользователь

Все пишут про обучение, а у меня симптомы несколько отличаются, т.е.
для того чтобы полностью поднять или опустить стекло мне что в первом (ручном), что во втором(автоматическом) режиме необходимо полностью отпускать кнопку и опять нажимать. Вниз в ручном режиме опускается на 5 см и усё, обдержись кнопку ехать не хочет, в автомате аналогично, доезжает до 5 см и тормозит, при закрывании еще хуже, надо всегда держать кнопку, причем нет разницы какой режим, если отпустить кнопку встанет, если держать, то на те же 5 см поднимет и упрется как баран.
Исходя из вышесказанного, отсутствует непрерывность процесса подъема и опускания стекла в любом режиме кнопки, а в обучении именно это и необходимо, насколько я понял из множества статей и форумов.
Кто может помочь, подробно описав процесс обучения в моем случае.
Может аккумулятор отключить и попробовать все сначала?, может еще дельные советы есть? Владею машиной 5 дней, но уже есть желание оторвать кнопку, т.к. я человек курящий и постоянное открывание и закрывание стекла - это просто необходимость.
Опытные мерсоводы ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП.

игорьп

Активный пользователь

это происходит из- за уплотнителя двери,обучение здесь ни причем! Срабатывает защита от защемления и стекло останавливается.Он дубеет от холода и стекло упирается при движении,соответственно появляется дергание! Обратись к дилеру,пускай поменяют резинку.проблема не только у тебя! потом напиши,что сделали.

Весной была такая проблема и один в один и тоже после буксовки на подснежном льду.
Проблема решилась открытием мануала и следуя инструкции сбросил ошибку на руле. После не проявлялась. Сейчас уже порядок не помню, но шаг за шагом направляет куда то в область давления в шинах, там и по ABS и ESP? так как все это взамосвяно.

Как то было дело скачивал сброс ТО Б6 через руль.
В этом случае так же искать в интернете или есть другой способ?Что за мануал, где открывается?

Vyaches

Активный пользователь

Вася 222

Пользователь

danil158

Пользователь

KoT_666

Мастер "ТКлассики"

Да,ошибки хреновые.Все три ошибки говорят о внутренней неисправности в блоке управления N30/4.
Но есть шанс обновить ПО и сделать SCN -кодирование online.

Крымчанин

Легенда форума

Surfer86

Активный пользователь

Surfer86

Активный пользователь

Забаненный

Крымчанин

Легенда форума

Nightly

Пользователь

ошибка ESP W204

Добрый день! Хотелось спросить совета.
Машина W204 C230 2007 г, VIN WDD2040521A060603.
24 числа был сильный дождь, а на следующий день - 25 октября, мороз -6.. Завелась нормально, но после того как проехала метров 10-15 - выдала ошибку: EBV, ABS, ESP временно не действуют..
Остановишься, заглушишь машину, трогаешься нормально,проехав пару метров - снова ошибка. Сьездила на диагностику в оф.сервис МБ, показало вот такую картину (выходной тест):
Ошибки 5001,5944 - имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 (б\у электронной системой стабилизации),

5130,5120,5100 датчик числа оборотов имеет электрическую неисправность.

В общем дали заклюение - менять блок ESP, стоимость которого , если не ошибаюсь от 2000 $.

Собственно вопрос , может кто сталкивался с чем-то подобным? В интернете нашла похожую информацию, в ветке про W211. У большинства проблема исчезала сама, либо заменой "лягушки", либо заменой датчиков АБС. Но в моем случае смущает все таки то, что ругается на блок управления ESP..
В то что он умер, не хочется верить.. может все таки он замерз.. и поэтому такая реакция..
Кто может,помогите советом..
Заранее спасибо!!

В один прекрасный вечер, от нечего делать, рассматривал ключи от W204/S204 и замети интересную закономерность — у всех универсалов лишь две кнопки. На ключах же седанов, помимо кнопки открывания багажника (по понятным причинам на универсале она просто лишняя), иногда мелькал красный треугольник "паника", функция которого меня очень заинтересовала — начал читать. Сама функция этой кнопки отчасти бессмысленна (да и есть она лишь на "американцах"), но во время перелопачивания англо- и немецкоязычных форумов случайно наткнулся на "секреты 204-го" и не мог ними не поделиться.
Потихоньку начал переводить.

2) "AUX" доступен из меню магнитолы

3) Нажмите и удерживайте "открыть/закрыть машину" на дверях водителя чтобы открыть или закрыть люк и окна.

4) Питание 12В в бардачке выключается с отключением зажигания.

5) Если у Вас АКПП, то нажмите селектор влево и удерживайте его в этом положении — АКПП переключится на самую нижнюю возможную передачу, что поможет удержаться на пике мощности двигателя. Нажатие и удержание селектора вправо переключит Вас обратно в нормальный автоматический режим.

6) Маленькая стрелочка на указателе уровня топлива показывает сторону заправочной горловины.

7) Чтобы убрать уведомление о сервисном интервале или перегоревших лампочках нажмите "ОК" или "назад" на руле.

8) Наклейки на багажнике, кроме звезды, можно убрать не оставив дырок (крепятся на клейкой основе).

9) Легкое нажатие до фиксации на рычаг указателя поворота приведет к тройному миганию сигналом поворота и отключится автоматически (таким образом нет потребности вручную включать и выключать указатель поворота).

10) Последовательность действий для сброса TCU (transmission control unit), которая сбросит АКПП до заводских установок и автомобиль сможет "обучиться" Вашему стилю вождения:
а) поверните ключ в положение "ВКЛ" (не "ЗАПУСК");
б) нажмите педаль газа "в пол" и удерживайте ее в течении пяти секунд;
в) поверните ключ зажигания в положение "ВЫКЛ" (не вынимайте ключ), потом отпустите педаль газа;
г) подождите минимум две минуты до сброса TCU.

11) Тормозные диски во время дождя находятся на пике эффективности после нескольких срабатываний щеток стеклоочистителя.

12) Омыватель фар срабатывает на каждое 10-е срабатывание омывателя лобового стекла.

13) Если оставить машину припаркованной с открытым люком в очень жаркую погоду, то, через некоторое время, автомобиль автоматически закроет его (только для версий euro p2)

14) Если автомобиль оборудован люком и датчиком дождя, то, на припаркованном автомобиле, люк автоматически закроется как только сенсор обнаружит идущий дождь (только для версий euro p2)

15) PRE-SAFE имеет несколько уровней.
1й уровень — это системы активной безобасности (например ESP)
2й уровень — автоматическое закрытие окон/люка и установка руля/сидений/подголовников в наиболее защищающее положение. Все действия произходят в течении миллисекунд после обнаружения автомобилем возможной опасности ДТП.
3й уровень — автоматическое отключение двигателя, прекращение подачи топлива, включение аварийных огней, приспускание окон и разблокировка дверей в случае свершившегося ДТП.

16) "Ассистент подъема в гору": если Вы остановились на подъеме, то после отпускания педали тормоза машина несколько секунд удерживается тормозами и лишь потом может скатиться вниз (в том числе и на МКПП).

17) Управление круиз-контролем: нажатие рычага круиза вверх или вниз до упора изменит скорость на 1км/ч, после упора — на 10км/ч до ближайшего десятичного значения (92км/ч + рычажок = 100км/ч, а не 102).

18) Новый W204 имеет вентиляционные отверстия позади задних колес, которые дают доступ к задним огням, что позволяет держать их в чистоте (but more inportantly helps to give the car an overall drag coeffienecy of ONLY .29)

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!

-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)

-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р

-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.

Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм

Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.

ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.

Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км

Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект

Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт

В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект

КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар

КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р

Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.

ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо

На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)

На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт

2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р

4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.

5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.

На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.

Читайте также: