Вибрация на пятой передаче газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте,на Газели гудит только пятая передача и только под нагрузкой.Заметна вибрация на ручке переключения передач.При торможение двигателем шум пропадает.Масло ТАД-17,уровень.
Кто встречался с проблемой,подскажите решение.
Если дело дойдет до замены подшипников на валах,какие (какой ГПЗ) лучше поставить?
Варианты купить новую коробку,отдать в ремонт в сертифицированный сервисный центр - пока не предлагать.Я их оставлю "на сладкое".

Всем откликнувшимся - спасибо.

Dimka,коробка на Газели от Волги.Переставил только корпус кулисы.Где-то прочитал,что у Волги 5-ая - больное место,вроде как масла не хватает.Сейчас добавил выше уровня 200 мл.Вроде гудит поменьше,но все равно после прямой резкий переход на вой.

подшипники поменяйте на пятой передачи, а ещё может быть такой косяк, когда картер коробки лопается гул стоит невыносимый

Вой пятой передачи это вой именно самой шестерни - это заводские особенности изготовления и браком они это не называют.На работу и срок службы КПП это не влияет.А лишним маслом в КПП- не лечится.Лишнее оно и есть лишнее.

maksimka81,что вы имеете в виду под "подшипники на пятой передаче".Я так понимаю,что это роликовый подшипник в пластмассовом сепараторе под шестерней 5-й передачи,так как все остальные подшипники под нагрузкойработают на всех передачах

Газель всё очень просто,дело к замене подшипника первичного вала,через пару тысяч зашумит 3-я,постарайтесь найти подшипник на 10 шариков (от военой техники) если не получится,то вологодский подшипник (на 8 шариков) самый надёжный,поменять подшипник сможете и сами,сложного ничего нет,маленький совет-когда будете снимать кардан сделайте пометки,для того чтобы устамовить в том же положении.

Спасибо большое,не на этом форуме,а в "реале" мне давали совет по замене подшипника первичного вала.В Вашем коротком ответе и информация по подшипнику.
Еще раз спасибо.

У меня проблемма - шумит 5-ая передача, остальные работают сносно, 4-ая вообще безшумно, все включается четко, не вылетает и в остольном нареканий не вызывает. При замене синхронизаторов заметил, что сильно изношены сухарики вилки включения 5-ой и задней передачи, со стороны включения 5-ой. При сборке перевернул сухарики на 180'. Как и предпологалось задняя стала включатся хуже. А вот 5-ая передача так и осталась шуршать (давольно так и сильно).
Кто знает в чем дело может что подскажет?

Шестерня то в порядке, изношены только сухарики на вилке включеня.
А подшипник не шумит на остальных передачах.

Всем откликнувшимся - спасибо.

Причина скорей всего в том, что Вы не "докручиваете" двигатель. 409-й нужно крутить (при замене 4х-ки на 5 ст.кпп изменились передаточные отношения с 1,58 на 1,292), т.е. режимы переключения нужно сместить в сторону увеличения скорости,как минимум, на 10 км/час.

Согласен с Коста52, АДС5 более "скоростная" надо крутить двигло(особенно 409), а если внатяг – вибрация имеет место быть.

Счастливчик!
АДС с новья стояла или переставлена? Вот этот момент то и важен.

Менял вместо арзамаса, на 3-й езжу от 20 км/ч, но у меня пары 4,6 колеса другие поэтому спидометр чуть подвирает.

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …

КПП разобрана .

Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
люфт подшипника вторичного вала,
люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

Список деталей и элементов требующих замену:

подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
подшипника носка первичного 402.1701031,
датчика заднего хода ЬШ.609.016,
сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
комплект паронитовых прокладок.

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

Получившееся приспособление в ходе работ.

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

КПП установлена на автомобиль.

. установка датчика заднего хода в КПП .

Заливка масла в КПП.

. залить масло 1,2 литра .

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Загудела она года полтора-два назад как то постепенно. Сначала вроди и не слышно было, потом гул стал наростать , потом наростание остановилось, но гул остался. Не так чтоб уж очень, музыкой можно и заглушить, но всё равно неприятно. Вопрос в следующем-есть ли смысл решать вопрос методом ремонта, а именно:

1. Сколько ПРИМЕРНО ето может стоить? ( в остальном коробка работает нормально, пробег-около 300 тыс.)
2. Как вообще подобные проблемы поддаются ремонту? (не вылезит ли оно после ремонта сново?)
3. Где найти адекватного специалиста?( говорят с етим сейчас проблемы)

Или может всё-таки подсобрать денег ( с которыми сейчас "не очень") и прикупить другую коробку?

Ещё одно. По совету знакомых добавил в коробку присадку ХАДО. Получилось что 1, 2, 3, 4 передачи стали вроди тише работать, а 5 так и осталась "гудящей". Может из-за того, что по городу 5 не так часто пользовался, и весь состав присадки "ушел" на остальные передачи? Если Бог даст, всё будет нормально, на Пасху планирую смотаться в Полтавскую обл., так я хочу непосредственно перед выездом на трассу добавить ещё тюбик присадки, может так поможет?

Спасибо за советы.

_________________
Куплю Шарп-777, Меридиан-210, Ленинград-006.

О том, что любая коробка передач является одной из самых ключевых деталей в автомобиле, думаю, спорить никто не будет. Поэтому и все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, должны вовремя устраняться. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях, может быть очень дорогим и сопоставимым даже с ремонтом двигателя.

За время эксплуатации, коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, на сегодняшнем примере, возьмем именно гул за основу, о каких неполадках может свидетельствовать он и каких последствий ждать владельцу автомобиля?

Что интересно, вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобное, но признаки у него обычно сводятся к одному перечню проблем.

Механическая коробка имеет большое распространение, конструктивно имея не сильно сложную систему, однако причин, почему может доноситься шум достаточно.

К примеру, положение коробки на нейтрале, с выжатым сцеплением слышится вой, причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаете сцепление и доносится шум, все дело в подшипнике первичного вала.

• Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

• Износ подшипников валов, шестеренок. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, однако после такое пренебрежение, выльется в дорогостоящий ремонт.

• Проблемы с отдельными шестеренками (износились или выкрошились зубья), к примеру, если вой доносится только при включении определенной передачи.

• Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет доноситься звук.

Зачастую, от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, находящаяся выше всех.

• Масло плохого качества, требует замены. Выработанное масло, возможно с примесью металлических частиц и воды.

• Износ синхронизаторов или блокирующих колец на валу.

Кстати, если доносится шум во время переключения передач, то следует обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с выжимным. Точно на проблемы с выжимным укажет то, что при выжиме, то есть при нажатии на сцепление, доносится шелест. А вот, если наоборот, когда отпускаешь педаль и слышится шум, то почти наверняка, проблемы с самой коробкой.

Также на износ вижимного укажет тот факт, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может скрываться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец, а также замерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте мануал.

Гул АКПП, робота или вариатора

• Аналогично износилась главная пара вала.

• Плохое крепление полуосей, отчего может появляться даже небольшой люфт.

• Излишнее трение деталей, в частности шестеренок из-за смещения при установке или после ремонта.

• Вышли из строя подшипники вала, шестеренок.

• Изношенные шестерни, стертые зубья, выработка на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

• Уровень жидкости, её качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

Что делать, если появился гул?

Хотелось бы дать несколько важных советов во время диагностики КПП:

1. Выясните, что именно стало причиной появления воя, если это вал главной пары, то имейте виду, что свое влияние он уже оказал на другие детали механизма. Поэтому вполне вероятно, что заменой только него не обойтись.

3. Остановились на ремонте, покупайте только качественные и оригинальные детали, это позволит продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Заключение

Когда люди интересуются видео про механическую коробку передач? Ну все правильно, когда КПП требует ремонта, появляется шум, гул, треск коробки передач, требуется замена подшипников КПП и синхронизаторов.

В этом видео мы покажем на примере Газель Бизнес Некст( NExt ), что будет, если ездить на машине и не менять подшипники КПП первичного вала, вторичного и промежуточного.

Зашумела у нас коробка передач на Газели и решили мы проверить сколько она сможет проехать, тест драйв длился около 3 месяцев и наконец КПП гавкнула последний раз и развалилась на ночном маршруте. Три часа ночи, беру Газель Некст и выезжаю на помощь.

Кое как на 4 передаче смог развернуться и поехать мне на встречу. Обменялись машинами и я поехал разбирать коробку передач Газель Бизнес.
Снятие коробки передач Газель: 4 гайки крепления к колоколу, 2 гайки поперечной траверсы и кардан.

Вибрация и шум кпп на 5 передаче ⇐ Sprinter W901-W905. Трансмиссия

Модераторы: ka750, Эдисон

После замены сцепления (корзина, диск, выжимной, подшипник первичного вала) появилась вибрация и невыносимый шум именно на 5 передаче. Выжимаешь сцепление, на нейтралке накатом шум и вибрация пропадает. Проверил кардан, крестовины, подушки на двигатель и кпп все в норме. При замене маховик был в идеале. Подскажите, что это может быть или что еще проверить а то с такой вибрацией и шумом на трассу страшно выезжать.

маховик. и ты не увидешь что идеален ли он. 2 раза снимали сцепу из за вибрации маховик говорили в идеале..ставили и опять таже фигня. пока на эстонском сервисе недумая сказали что маховик под замену. хотя даже когда я снимал маховик 1 раз менял подшипник на нем.
убил его за 40000 изза того что сцепа оказывается плохо прокачена была(неправильно) да еще тоскал всяких на тросу. теперь посылаю подальше

У меня такая же проблема как у Krabik87.Появилась после замены маховика на новый.сначала после замены был слабый гул и небольшая вибрация на пятой.сейчас пробег 80т.к и шум стал сильней особенно чувствуется при оборотах около 2 тыщ .Маховик не стучит.подскажите что делать что смотреть

Только сегодня наконец-то разобрался я с этой проблемой. Оказался виноват был маховик.Еще одновременно я тоже поменял подшипник в коробке(есть небольшая вероятность что тож за него но малая).Кстати за этого подшипника можно убить маховик, поэтому не факт что у тебя это не маховик.Нашел причину я так:при езде когда идет вибрация и гул нажми чуть-чуть на сцепление не отпуская газ тока чтоб машина не буксовала, если гул и вибрация пропадает значит маховик если нет то может быть подшипник кстатит он очень редкий( он стоит на первичном валу в коробке сразу за фланцем(хвостовик)чтоб его снять нужно располовинивать коробку что нежелательно поэтому это в последнюю очередь ) На 100% сказать что у меня было не могу так как поменял маховик и подшипник вместе и все пропало но думали что скорее всего маховик(оказался центр в нем был перекошен) Если ето маховик то при выжиме сцепления должен появляться доп.шум, а по подшипнику попробуй подергать кардан сразу возле коробки если гуляет значит подшипник накрылся. Ну как-то так. если что обращайся.

Читайте также: