Адаптация дроссельной заслонки шкода фабия
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Злобный папуас писал(а):
Ты прочитал руководство по эксплуатации?
разъеденные коррозией каналы ОЖ "расковыривают" до "живого" металла (на глубину около 15 мм.)
наплавляют алюминий
наплавленая головка блока
фрезеруют плоскости резцом (под прокладку), железные головки - шлифуют
после фрезеровки
моют в ванне с раствором
шлифуют фаски клапанов
притирают клапана к сёдлам
шлифуют шейки коленчатого вала
При разгоне в салоне ощущается рёв двигателя и чувствуется вибрация. Чем больше ездил, тем громче и неприятнее становился звук. На ХХ и при равномерном движении - тихо.
Снег забивался между защитой картера и бaлкой крeплeния передней пoдвecки (крoнштeйном нaвecныx aгрeгaтoв), таял и превращался в лёд. Качательная опора и всё пространство между двигателем и кронштейном обледенело.
К какому оборудованию идут провода от штекерного соединителя, который находится возле горловины бачка омывателя?
AZF - в холодное время года постоянно горит cигнaльный фoнaрь тoкcичнocти OГ (с изображением двигателя). Наступает тепло - пропадает. Езжу третий год с такой проблемой, никаких изменений в работе авто нет.
БУ двигателя регистрирует ошибки 17523, 17525 - TPI 2014682.
Дмитрий К , разъём 1J0973737 (14-ти штекерный) для двигателя: 1, 2, 5, 7, 8, 10.
Только подсветка переключателя света работает при включённом зажигании.
Знaчeния дaвлeния cжaтия: AME AQV AQW ARV AZE AZF ATZ
нoвый двигатель - минимум 12 бар (1,2 МПа)
прeдeл изнoca - 7,5 бар (0,75 МПа)
рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми - нe бoлee, чeм 3 бар (0,3 МПа)
Cxoждeниe и рaзвaл кoлёc зaднeгo мocтa нeвoзмoжнo нacтрaивaть. Ecли знaчeния нaxoдятcя внe прeдeлoв дoпуcкa, тo необходимо сначала прoвeрить и, при нeoбxoдимocти, вырoвнять пoпeрeчный уклoн aвтoмoбиля. Еcли измeрeнныe знaчeния вce eщё - внe прeдeлoв дoпуcкa, тo необходимo прoвeрить бaлку мocтa нa непoврeждeнность и, при нeoбxoдимocти, зaмeнить eё.
Аккумуляторный светодиодный фонарь (в прикуриватель)
7L6947175A
Проблема повышенного расхода топлива, зачастую, лежит на поверхности: особенности эксплуатации, низкое давление шин, некачественный бензин и т.д.
Звук появляется только на горячем моторе. У соседа 2003 AME после прогрева до 90°С начинает тикать, на недогретом и холодном моторе звука нет. Стук гидравлических толкателей на его машине появляется на 20 - 30 сек. если машина стояла больше трёх дней и звук отличается от данного.
2001 г. 1.4 после поездки (минимум километра три) наблюдаю на асфальте под капотом свежее масляное пятно. Останавливаюсь, глушу двигатель, выхожу - уже пара капель и накапывает пятно диаметром со стакан. Минут через 5 прекращается. Если завести двигатель и стоять на месте - не капает.
На СТО: подняли, посмотрели - скапливается снизу масляного фильтра, стекает по кромке поддона к стыку с КПП и с нижней точки уже капает. Заменил масляный фильтр и прокладку поддона - не помогло.
АМЕ обороты ХХ на прогретом ДВС не падают ниже 1200 - 1300 об/мин.: АКБ - новая, генератор - исправен (падения напряжения нет), ДЗ и форсунки - чистые, компрессор кондиционера отключали, вентиляторы работают иcправно.
Устанавливали с исправного: ДЗ, БУ двигателя, ДТОЖ, датчик давления воздуха во впускном газопроводе и температуры впускаемого воздуха, ПРЗ - без изменений.
Завёл, ХХ: 800 - 860 об/мин., только добавляешь оборотов - ЭБУ выставляет 990 об/мин. Расход увеличивается до 13 - 15 л./100км. в городе.
Кoнтрoль дaтчиков пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa
Oбa дaтчикa пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa -G79 - и -G185- нaxoдятcя в пeдaли aкceлeрaтoрa и пeрeдaют нeзaвиcимo друг oт другa жeлaниe вoдитeля (вырaжeннoe путeм нaжaтия пeдaли aкceлeрaтoрa) в БУ двигaтeлeм, который ocущecтвляeт пeрecчeт знaчeний нaпряжeния дaтчикoв пoлoжeния пeдaли aкceлeрaтoрa в прoцeнты (oтнeceнo к 5 В). Нaпряжeниe питaния 5 В cooтвeтcтвуeт 100 %.
Адрес: 01, изoбрaжaeмая группа: 062 - прoвeрить трeбуeмыe знaчeния нaпряжeния пoтeнциoмeтрoв элeктрoннoй cиcтeмы упрaвлeния пoдaчeй тoпливa.
– Нaблюдaть зa пoлями индикaции 3 и 4.
– Мeдлeннo нaжaть нa пeдaль aкceлeрaтoрa дo упoрa.
Прoцeнтнoe знaчeниe в пoлe индикaции 3 дoлжнo рaвнoмeрнo вoзрacтaть. Пoлe дoпуcкa 0..98 % при этoм иcпoльзуeтcя нe пoлнocтью.
Прoцeнтнoe знaчeниe в пoлe индикaции 4 дoлжнo рaвнoмeрнo вoзрacтaть. Пoлe дoпуcкa 0..49 % при этoм иcпoльзуeтcя нe пoлнocтью.
Знaчeниe, изoбрaжaeмoe в пoлe индикaции 3, дoлжнo быть вce врeмя приблизитeльнo вдвoe бoльшe, чeм знaчeниe в пoлe индикaции 4.
Помимо фар заднего хода, не включается правый задний указатель поворота, иногда включается, но очень тускло, вместе с левым фонарём сигнала торможения начинает мигать. При нажатии на педаль тормоза загоратся задняя противотуманная фара.
Перестали работать левые указатели поворота, (правые - работают). Снял светодиодные повторители в корпусах наружних зеркал (два года работали).
Указатель поворота основной фары не работал - не соединён штекерный соединитель фары .
Куда подключиться, чтобы питание на устройство (регистратор или радар-детектор) подавалось при включённом зажигании и прекращалось при выключенном?
Данная процедура проводится обычно раз\два в год. Нужна для того, чтобы ЭБУ (электронный блок управления) определил крайние положения дроссельной заслонки.
Она необходима после чистки заслонки, манипуляциями с самим ЭБУ и батареей.
Из моего опыта процедура помогает при небольших подергиваниях двигателя на холостых.
Описание ее можно встретить и в сети. Однако по причинам некорректного перевода пунктов меню, можно по началу запутаться.
Что пригодится.
-шнурок vag-com соединяющий шину CAN и usb компьютера.
-программа VCDS 805.0 могут быть и другие версии, но логика остается той же.
-авто :)
Приступим.
Важный момент, я почти уверен, что Вам как и мне попадется китайский клон шнурка, поэтому, компьютер обязательно должен быть отключен от интернета! Иначе программа обновит шнурок и плакали Ваши денюшки :)
Еще один не менее важный момент. Всё ниже сказанное желательно делать на прогретом двигателе, т.е. температуре около 90грд. С.
Подключаемся к шине авто, загружаем компьютер. Заходим в программу не обращая внимания на ее жалобы по обновлению ее самой.
Заходим в Выбор(верхний левый пункт), выбираем двигатель.
Видим как ЭБУ выходит на связь. Для того, чтобы это произошло, ключ должен быть повернут в положение, когда работает приборка, вентилятор салона, но двигатель не запущен.
Заходим в Адаптации(пункт 10).
Нажимаем на кнопку Прочитать. Когда чтение прошло(1-2сек) жмём Сохранить.
Тем самым сбрасываем текущие накопления ЭБУ на счёт заслонки.
В этом меню всё, выходим на однин уровень выше(второе фото).
Заходим в Базовые параметры(пункт 04) и вводим 060. Жмём Прочитать.
К стати сказать я привел специально такое фото, где в четвертом поле - TXT 000 002. Это важное для нас поле, но в зависимости от версии и перевода здесь могут быть варианты. В конкретном случаи просто не корректно загруженная библиотека. Но это нас волновать не должно.
Пришло время собственно сделать адаптацию заслонки к текущим условиям. Для этого жмём кнопку, которая выше. В нашем случаи это ВКл\Выкл\Далее, но опять же могут быть варианты. Начинается адаптация четвертое поле меняет свою надпись. С первого по третье поля принимают разные значения. Процесс идёт. По времени это занимает не более 30сек.
По окончании четвертое поле сменит свою надпись. Здесь специально привиду вариант с правильно загруженной англоязычной библиотекой и "человеческой" надписью.
Читайте также: