Адаптация дроссельной заслонки фольксваген шаран

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

и зачем она нужна, когда нужно ее делать, а если не делать что будет, какие могут возникнуть проблеммы?

erektrik

Я здесь живу

адаптация нужна при замене заслонки на новую, при промывки заслонки, при замене ЭБУ или когда есть ошибка в ЭБУ о сбое в адаптации
отсутствие адаптации проявляет себя как правило в нестабильном х/х

Admin

Создатель сайта

Адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и впечатление что вот-вот заглохнет), свист при прогазовке и пр. В основном нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха.

Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.

А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. грязи там бывает немеряно.

Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) - очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!

Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно.

Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания - опять пилит. Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход - как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче - проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет - лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще - в мусорку.

Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: "Адаптация ОК". Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.

В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$

Процедура адаптации производится как на автомобилях, у которых дроссельная заслонка соединена с педалью газа тросиком, так и на автомобилях с электронной педалью газа .

Адаптация дроссельной заслонки не может быть выполнена на дизельных двигателях TDI, по причине её отсутствия и на двигателях с ISV (Idle Stabilization Valve), по-русски, с Клапаном Холостого Хода (КХХ).

Причины для выполнения Адаптации Дроссельной Заслонки:
— После отключения АКБ (Скинул клеммы аккумулятора автомобиль стал глохнуть на холостом ходу)
— После отключения, замены ЭБУ двигателя
— После очистки, замены дроссельной заслонки (Почистил дроссель, на холостом ходу держатся высокие обороты)
— После замены педали акселератора (газа)

Условия проведения Адаптации Дроссельной Заслонки:
— В блоке управления двигателем не должно быть кодов неисправностей, т.е. перед адаптацией ошибки нужно стереть
— Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не менее 11.5В
— Дроссельная заслонка должна быть в положении холостого хода, т.е. педаль газа не должна быть нажатой, тросик (если он есть) не "перетянут"
— Корпус дроссельной заслонки внутри, должен быть чистым, т.е. сначала моем, например "карбклинером", потом адаптируем
— Температура охлаждающей жидкости должна находиться в диапазоне от 5 до 95 градусов Цельсия
— Двигатель не должен быть заведённым, т.е. процедура проводится со включенным зажиганием

Адаптация Дроссельной Заслонки с помощью VAG-COM:

Подключаем диагностический прибор VAG-COM, к автомобилю и включаем зажигание — положение замка ON. Открываем окно программы VCDS, нажимаем кнопку Выбор [Select]

Нажимаем кнопку 01-Электроника двигателя [01-Engine]

В появившемся окне жмём Базовые параметры-04 [Basic Settings-04]

В следующем окне, в поле Группы [Group] вводим:

060 — если на автомобиле установлена дроссельная заслонка с электрическим приводом (DBW или E-Gas)
098 — если на автомобиле установлена дроссельная заслонка с тросовым приводом (Cable Throttle)

И нажимаем на клавиатуре кнопку Ввод [Enter] или Чтение [Go!]. В зависимости от версии VAG-COM, интерфейс программы VCDS может иметь кнопку Вкл./Выкл./Далее [On/Off/Next], которую необходимо будет нажать для запуска адаптации.

Дроссельная заслонка начнёт издавать звуки, в первом и втором окошке программы "побегут" цифры, в четвёртом будет написано Идёт адаптация [ADP Run]

После завершения процесса, надпись Идёт адаптация [ADP Run] должна смениться на Адаптация в норме [ADP Ok].

Это значит, что адаптация прошла успешно. Если же появилась надпись Ошибка [Error] и дроссель исправен, то проверяйте условия проведения адаптации дроссельной заслонки и начинайте сначала.

Вся выше описанная процедура относится к автомобилям концерна Volkswagen AG, связь с электронным блоком управления двигателем, осуществляется по протоколам KW-1281, KWP-2000 или CAN.

Если связь с ЭБУ двигателя осуществляется по протоколу KWP-7000 (UDS/ODX), то адаптация дроссельной заслонки должна производиться по следующему алгоритму:

Видео-инструкция по адаптации дроссельной заслонки:

Оригинал статьи опубликован на нашем сайте: Автоэлектрика Сервис, г.Томск. Там же есть ещё много интересной информации по диагностике, ремонту и чип-тюнингу автомобилей.

Всём привет! Вчера промыл карбклинером дросельную заслонку, без снятия (фото не делал). Знаю, что правильно надо бы её снимать, но так получилось на быструю руку =(. Да и масло кидает в дросель, система ВКГ мозги травит=( Теперь при переключении скоростей газ скидывает с задержкой 2-3 секунды =( Слышал вроде после чистки заслонки её надо адаптировать? =( Вопрос такой, как её правильно адаптировать? Двигатель бензин 2.0 ADY! Есть програма VCDS і кабель Китай!

Ещё когда проворачивал заслонку вчера при чистке, чтобы дальше запшикаит карбклинером сдвинул эту резинку троса =( и не помню где она была, на глаз выставил =( какую роль она играет? =(

Запчасти

Volkswagen Passat Variant 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1995

Volkswagen Passat, 2008

Volkswagen Passat, 2000

Комментарии 25

Было както на гольфе абороты плаволи после чистки моника немогли понять вчем причина на диагностики все норм. Проблема была что тросик не провисал слабины не хвотало ему вернуться в нулевое значение. Тросик ослабили совсем все норм стало

Ок, завтра послаблю=)

У меня такой мотор сколько раз чистил не разу не снимал и не делал адаптацию все работает норм

Ты знаешь оно так и есть, всё само адаптирует=) сегодня пробовал, нихрена не щелкает =( само собой настроился=)

Если сам штекер подходящий на дроссель не снимался-то адаптировать не надо

так я и не снимал

Привет эта резинка стоит так чтобы тросик был свободно не в натяг бывает немного слабины не хвотает будет дросель тупить

Там перед резинкой стопорная скоба должна быть, которая тросик натягивает(рубашку троса упирает).

адаптация
Двигатель прогрет до 85 градусов.
Зажигание включено.
Заходишь в базовые значения.
Группу 001 выбираешь- начинает моторчик прогонять заслонку и адаптировать её. (чтобы лучше слышать, открой капот)
Как прогонить, сохраняешь значения, выключаешь зажигание на 30 сек.
Все.

Посмотри, величину коррекций в 6-й группе (1, 2-е поле).

Там перед резинкой стопорная скоба должна быть, которая тросик натягивает(рубашку троса упирает).

Посмотри, величину коррекций в 6-й группе (1, 2-е поле).

Так там скоба металическая есть!

Там перед резинкой стопорная скоба должна быть, которая тросик натягивает(рубашку троса упирает).

Посмотри, величину коррекций в 6-й группе (1, 2-е поле).

Нечего не щелкает, не знаю как правильно? =(

Есть номер 1иии?

Норм тогда. Не видно было

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 001 — Go!
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай.

О, красавчик! Спасибо за подробность!

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

Обучение с отпущенной педалью газа;
С полностью закрытым дросселем;
Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Читайте также: