Раскоксовка форд мондео 4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Мож это, до "раскоксовки"- то, все-же диагностику сделать в проверенном месте, дабы избежать банального развода?

В "проверенном месте" звучит приятно - да где ж его взять.
Визуально - протечек не видно. Напрашивается залегание колец. Раскоксовывать планирую самостоятельно, а насчет развода то он как раз на диагностике у оф дилера и случится , поскольку 2.0 двигатели они не ремонтируют, то думаю начнут с сочувствующим видом намекать на замену блока, а это 130 тыр.

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Давай сначала симптомы -жор масла не показатель.

Давай сначала симптомы -жор масла не показатель

KDP о залегании колец рановато задумался. скорее всего забита система вентиляции картерных газов
для начала снимай шланг с "САПУНА" и прочищай
"поролончик" тоже нужно прочистить - находится в корпусе воздушного фильтра.
Думется что на этом проблема и закончится
Удачи

ЗЫ
Если Вы полагаете, что у аппарата залегли кольца, то первым делом нужно замерить компрессию.
Если имеются отклонения от нормы, во всех цилиндрах – то это кольца (плескаем немного масла в каждый цилиндр и компрессия возрастает – 100% кольца и как бонус износ ЦПГ)
Если отклонения в каком-то одном или нескольких цилиндрах (и фокус с маслом не проходит) - то возможно проблемы ещё и с клапанами

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Прикрепленные файлы

post_12338_1241079755_1_.jpg131,17К 237 Количество загрузок:

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Старина у меня как раз 2.0
Насколько знаю из форума как раз 5W30 заливают на обкатку, а затем льют 40
И вынужден тебя огорчить,отпуск провел у ВАС - Южный берег Крыма-Житомир-Ровно-Луцк-Киевская обл.
Из 16 с лишним тысяч на Украину пришлось наверное около 10. Благо хватило ума не залить 100, а ведь было искушение.
Более менее машина ехала после ровенского WOGa, но все равно не то. А что касается мануала то представь - по нему я должен был сжечь 16 литров масла и спать спокойно? У ФМК много чего написано, например что поршневая группа у Дуратека не ремонтируется, а поставляется блоком в сборе.
У мазды почему то кольца на этот же двигатель можно купить, а у фмк нельзя. Для америкоса может это норма, а у славянина при сумме 4000$ рука непроизвольно сжимается в кукишь Оф дилеру в любом случае от меня ничего не обломится, только плановое ТО и то чтоб в сервисной книжке отметка была-потом машину легче продать.

Насколько знаю из форума как раз 5W30 заливают на обкатку, а затем льют 40

моно узнать, где такая ересь на форуме?

Для 2-х литровых моторов как раз 5W30 то, что надо

двигатель ДУРАТЕК АШ-Е СПРОЕКТИРОВАН для работы на масле 5w-30 A1/B1. (Соответствующее спецификации WSS-M2C913-B )
производительность насоса, сечения каналов, зазоры, давление - всё это требует вполне ОПРЕДЕЛЁННОЙ смазки.
в принципе это можно сказать о любом двигателе: основной рекомендацией является рекомендация (требование) завода-изготовителя. а самодеятельность и "советы" - это просто преждевременный износ двигателя.

KDP о залегании колец рановато задумался. скорее всего забита система вентиляции картерных газов
для начала снимай шланг с "САПУНА" и прочищай
"поролончик" тоже нужно прочистить - находится в корпусе воздушного фильтра.
Думется что на этом проблема и закончится
Удачи

Поролончик чистил. Г.. всякого там придостаточно, причем кажется при смене фильтра на ТО его никто не трогает. Проверял сразу после покупки, а то в салоне провели перед продажей, так говорили .
Вот сапун не чистил,как то не дотумкал.

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки, но сейчас вроде есть специальная химия. Потому и спрашиваю. Может знает кто, делал.
Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать?

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

116 км прбега рановато для раскоксовки (ну если Вы не заливались откровенным Г-ном и авто не заводилось длительное время)
Провести раскоксовку не сложно и не дорого. Вопрос в другом, как отреагирует на всю эту химию металл из которого изготовлен наш ЦПГ

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

Да чего ж тут неправильного. Масло имеет антипригарные свойства и разрыхляет нагар при длительном замачивании. Керосин конечно лучше, но чтобы замочить деталь в керосине ее нужно снять,

попрошу заметить 116 КИЛО км

Вопрос в другом, как отреагирует на всю эту химию металл из которого изготовлен наш ЦПГ

Дык вот и спрашиваю

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Ну так это меняет суть вопроса . По Дюратеку могу расскзать много чего интерестного потому что сам купил авто 2.0 с заводским браком, на 40 тыс поменял по гарантии пол года сражался с бюрократией, писал письма в плоть до германии, выиграл сейчас на новом ДВС проехал 105 тыс последние 25 на газу, газ рулит..
Так вот лей 5-30 у нас все льют только это масло, есть уже экземпляры которые проехали больше 340 тыс. 40-развод онопосле 10 тыс пробега начинает сильно угарать, в Крыму сам хапнул говняного бензина если бы не газ пропал бы с дуру залил на Воге полний бак.
А вот Мустанг 100 очень хороший бензин
Свечи поменяй на Денсо Иридиум

Из моего отчета . Свечи Мотор крафт платинум прожили 70 000 -две свечи стали пробивать на корпус (повышение расхода, дерготня на холодном ДВС, провалы с 2200 до 2500об. ). сегодня заменил на Иридиевые Денсо ІТ-20 посмотрим на сколько их хватит.

Так что меняй масло и непереживай все будет ок! покрайней мере проверяй уровень при каждой заправке и увидишь что я прав.

Дюратек 2.0 - любит обороты чтоб не закоксовывались каналы, не залегали кольца итд, нужно ему давать под жепу в сдеднем если хотябы переклбчатся со 2-и далее с 3 до 4 тыс. оборотров. но и разок в неделю покрутить до 6 тыс.-----БАЛЬЗАМ НА ДУШУ

Прикрепленные файлы

post_12338_1277720064_1_.jpg29,85К 87 Количество загрузок:

И вынужден тебя огорчить,отпуск провел у ВАС - Южный берег Крыма-Житомир-Ровно-Луцк-Киевская обл.

Опачки! Был у нас и не встретились. НЕЗАЧОТ!

Более менее машина ехала после ровенского WOGa, но все равно не то.

Уже писал на форуме: Шелл и ОККО - лучшие заправки, ВОГ - непредсказуем. Разница в ценах 3-5 коп. (12-20 рос. коп. )

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Кашу (мотор) маслом не испортишь. Хуже, в отличии от химии, не будет.

Так вот лей 5-30 у нас все льют только это масло

Я - исключение

Ну, И САМОЕ ГЛАВНОЕ: в поршневую лезть в последнюю очередь. Сначала "голову" проверь, наверняка траблы с клапанами.
Пы.Сы. Был бы в Житомире - завел бы к спецам на диагностику. Дело свое знают отлично, берут 1/3 от цены Москвы.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Александр
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: ХМАО-Югра г.Урай

Я такой штукой, правда в далеком 98 году и дизайн банки другой был, вылечил двигун

у приятеля с такой штукой на опеле астра 150 тык пробег, через 50 км после ее "внедрения" встал масл фильтр. немедленная замена масла со снятием корыта показала насколько это едкая штука ((( в дальнейшем потребовалась замена большинства сальников.

приятель все делал по инструкции

в результате машинка поехала, приятель скрутил 60 тык и удачно ее продал)))

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Братело, а у тебя нет такого ощущения что у тебя залегли кольца, и вполне возможно, после неудачного ремонта. Глянька внимаьтельно, у тебя блок случайно не вскрывали. внимааааааааательно ищи следы. Если нет, при таком "жореве" однозначно надо проводить ревизию блока, тогда будет ясно, что к чему. Возможно это заводской брак, который был с начала, - иногда кольца неверно ставят на заводе (человеческий фактор), но подъедало немного и хватало масла от смены до смены.
Если брал машину б/у, то тогда поздняк метаться. Лучше нашпиговать присадками и продать авто. Просто странно, жрет масло на сотке. Такие машины проявляются до 50-60 тысяч км или ездят по 200-300. Может, конечно, я не прав и слишком категорично заявляю. Вполне возможно по воле случая заливал говно (и бензин и масло), сам того не зная. Это первая версия, жестокая.

Если у тебя не только жрет но и дымит, по второй версии, у тебя могут быть маслосъемные колпачки. Шанс маленький, это если ты ездил на хорошем бензине и вовремя менял качественное масло. Щаз это редко бывает. Если при движении/или стоянке при работающем двигле есть небольшая детонация, то, скорее всего еще и один из клапанов у тебя прогорел, увидишь при разборе блока. Чаще всего эти проблемы идут вместе. Сделай диагностику двигателя и посмотри скорее даже не на размер а на РАВНОМЕРНОСТЬ компрессии в цилиндрах. Это более показательно. При плохих показателях придется вскрывать блок. Чаще всего приговор при диагнозе "жрет масло" - замена ГБЦ в сборе, ревизия колец. Можно пробовать провести через гарантию, но это только за магарыч (думаю за 50-60 кусков) и через знакомых. Можно поискать с аварийного, полюбасу дешевле чем новый выписывать через официалов. Короче, или делай сразу, или продавай. На хавающем масло авто ты быстро засрешь каталик, лямбды, ну и прочее. Сама собой это проблема не решиться.

Короче, или делай сразу, или продавай

KDP написал седующее.

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла , что считаю категорически не гут

Доливка на 16000 км. пробега более 2-х литров считается нормой! Ни о какой капиталке речи идти не может!
Для того, чтобы разобраться в прблемке нужно как минимум попытаться установить, что предшевствовало "жору" масла. Езда груженым (с прицепом), в горной местности очень способствует жору масла, езда на повышенных скоростях тоже этому способствует . да много причин тому, а вы

Короче, или делай сразу, или продавай

KDP написал седующее.

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла , что считаю категорически не гут

Короче, или делай сразу, или продавай

100% с тобой согласен по всем пунктам но добавлю еще один как и писал выше НЕ ЛЕЙТЕ 40-ку залейте 30-ку потом посмотрите.
40-ка -очень сильно угарает !
Чаще меняйте масло !
Советы: нашпиговать присадками и продать- не порядочно получается!

Так как машина ест масло, решил почистить колечки двигателя Форд Мондео. Купил большой баллон жидкости (330мл) для раскоксовки двигателя от фирмы Лавр.
Снял свечи, залил всю эту жидкость по цилиндрам равными долями, завинтил свечки обратно и оставил на час.

Через час глянул, что творится в цилиндрах: два цилиндра были сухими, два - еще держали жидкость. Когда выкрутил свечи перед заливкой препарата, в трех цилиндрах было много масла. Решил продолжить очистку на следующий день. При замене прокладки обнаружил, что есть выработка на звездочках распредвалов цепи ГРМ, и цепочка была суховата.

Ночь машина стояла в гараже с полными цилиндрами жидкости для раскоксовки. В первом и втором цилиндре жидкость осталась, третий и четвертый - сухие. Что я делаю дальше…
1. Отключаю форсунки топливные и катушку зажигания с выкрученными свечами кручу двигатель стартером, секунд по 5 три попытки. Внимание: обязательно накройте отверстия тряпочкой иначе всё подкапотное зафыркаете очистителем.)
2. Сливаю старое масло. Вкручиваю свечи, подключаю все ранее отключенные разъемы. Заливаю промывочное масло производителя Лукойл. Завожу двигатель. Заводится он не охотно, с детонацией и сильно при сильно дымит. Внимание: обязательно делайте подобные операции на улице.
3. Прогрев машину до 90 градусов, загоняю обратно в гараж, заливаю вновь в каждый цилиндр жидкости заворачиваю свечи и оставляю париться на час.
Тем временем сливаю промывку с двигателя.
4. Заливаю вновь промывку от Лукойла и дополнительно промывку пятиминутку Lavr Motor Flush.
5. Через час вновь отключаю разъемы кручу двигателем чтобы излишки жидкости вылетели. все благополучно подключаю вкручиваю старые свечи, завожу Жду пять минут подгазовываю периодически.)
6. Загоняю в гараж) сливаю масло, меняю масляный фильтр Заливаю синтетику TOTAL Quartz 9000 5w40. Меняю свечи на новые. Завожу. завелась ровно почти не дымит, выгнал на улицу прогазовал. Поехал в сторону дома. Заехал на заправку решил порадовать ее зализ полный бак 98 топлива от Лукойла. По дороге обратил внимание что расход уменьшился в два раза) раньше с дисплея не спадала цифра 20 л/100км. Теперь же расход был 10-10.8, приемистость улучшилась, двигатель работает тише и ровнее, не шумит даже. По расходу масла буду каждое утро отслеживать.

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Ford Mondeo четвертого поколения явно задержался на конвейере. Чем успел запомниться этот долгожитель и какими болячками прославиться?

ford mondeo IV

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2007 года

КУЗОВА: седан, хэтчбек, универсал

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые — Р4, 1,6 л, 125 л.с.; 2,0 л, 145, 200 и 240 л.с.; 2,3 л, 161 л.с.; Р5, 2,5 л, 220 л.с.; дизельные — Р4, 2,0 л, 140 л.с.; 2,2 л, 175 л.с.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, M6, A6, Р6

КРЭШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP. Общая оценка — 5 звезд: защита водителя и взрослых пассажиров — 35 баллов; защита пассажиров‑детей — 39 баллов; защита пешеходов — 18 баллов

НА ВКУС И ЦВЕТ

У 1,6‑литрового двигателя часто текут клапаны управления муфтами изменяемых фаз (VCT). Моторное масло через них вытекает довольно быстро, а контрольная лампа загорается поздно — когда остается меньше литра. Если водитель этого вовремя не заметил, агрегату капут. А еще течет прокладка клапанной крышки, но это не так страшно для двигателя.

Раньше клапаны VCT имели солидный ресурс. Сейчас качество запчастей упало, некоторые владельцы меняют эти узлы по нескольку раз

Регенерация сажевого фильтра обычно происходит при продолжительной езде на высоких скоростях. Если машина не покидает границ мегаполиса, соответствующую операцию можно сделать в сервисе, в ручном режиме. Из-за забитого сажевого фильтра не только падает динамика автомобиля, но и быстрее умирает недешевый клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов), который и так не отличается надежностью. Он залипает в открытом положении — и машина начинает дымить.

Часто умирают клапаны управления заслонками завихрения и переменной длины впускного коллектора. Практика показала: если вышел из строя один, то скоро преставится и другой. Продают их только парой.

На всех двигателях, кроме 2,5‑литрового наддувного, после 80 000 км пробега умирает правая верхняя опора. Это можно определить даже визуально — мотор проседает и ложится на металлический кронштейн. Ресурс нижней опоры (около 160 000 км) зависит от своевременной замены изношенной правой, а вот левая верхняя практически вечная.

Раз в три года (или каждые 60 000 км) нужно снимать и промывать радиаторы двигателя и кондиционера. Экономия на мойке грозит смертью моторов из-за перегрева. Многие владельцы спохватываются слишком поздно. Первым делом умирают все резиновые детали и залегают поршневые кольца — виноваты закоксовавшиеся отложения. Кольца можно попытаться спасти, но делать это нужно оперативно. В цилиндры через отверстия для свечей заливают жидкость для промывки инжектора или другой похожий раствор.

Высокое давление в выпускной системе дизеля (виновник — забитый сажевый фильтр) может убить датчик дифференциального давления системы.

Часто из-за высокой температуры радиатора двигателя страдает блок управления вентилятором, расположенный на его корпусе. Из-за этого электромотор может работать не во всех диапазонах оборотов или вообще отказать. К сожалению, продают узел только в сборе. Очень повезет, если на разборке найдется отдельно блок от вентилятора.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Передние кислородные датчики живут на бензиновых моторах 120 000–140 000 км. Качество топлива на продолжительность их жизни особо не влияет.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

У рулевого механизма опорная втулка пары шестерня — рейка, регулирующая зазор, сделана… из пластика. Со временем она деформируется и узел начинает стучать. Добросовестные сервисмены не будут разводить владельца на новую рейку, а просто заменят пластиковую пробку самодельной алюминиевой. По заводской технологии, чтобы поменять рулевые тяги, нужно снимать рейку или фиксировать ее вал. Второй вариант очень рискованный: проворот вала может убить рейку. Течи узла связаны с боковыми ударами в колеса.

Окрашены автомобили добротно. Следы коррозии на кузове укажут на низкокачественный восстановительный ремонт. Проводка передних и задних парктроников проложена внутри бамперов. Она ничем не защищена от грязи и реагентов, из-за чего быстро сгнивает. У седанов после трех-четырех лет эксплуатации зимой переламывается жгут проводки крышки багажника при открывании на большой угол. Выход — купить на разборке европейский жгут с более мягкой изоляцией проводов.

Блок управления двигателем размещен неудачно — в левой части переднего бампера, на бачке омывателя. Вся его пластиковая защита должна быть целой, иначе начнут гнить разъемы, — придется покупать новый или бывший в употреблении блок за 15 000- 40 000 рублей.

Регламент ТО

Читайте также: