Unconfigured mode форд фокус 2 как убрать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Всем привет, вы на сайте посвященном автомобилям марки Форд! Сегодня поговорим о неисправностях электроники Форд Фокус второго поколения. Вы узнаете, что значит ошибка U1900 и как от нее избавиться.

Несмотря на то, что ЭБУ Фокусов второго поколения довольно просты и неприхотливы, нередко случаются поломки, которые заставляют понервничать своих владельцев. Так нередко сбои в работе электросети возникают по причине низкого качества проводки, плохой пайки или проблем с контактами. Неизвестно по каким причинам производитель решил сэкономить на этих материалах, возможно дело в банальном браке? Однако проблема есть и ее надо решать!

Ошибка U1900 довольно частое явление для Ford Focus 2, однако при правильном подходе и "прямых руках" эта проблема решается довольно просто. Проявляется ошибка в виде нерабочих показателей тахометра и одометра, которые, то работают, то нет, могут загораться контрольные лампы все одновременно. Также все это безобразие может сопровождаться разными надписями типа: "неисправность сист. двигателя", Check Engine или "Разгон уменьшен".

Тема эта не новая и в сети существует масса руководств по устранению данной проблемы. В большинстве случаев проблема кроется в CAN-шине и ее контактах. КАН-шина или коммуникационная шина (CAN Communication Bus) — это связующее звено, через которое происходит передача данных между различными электронными узлами по протоколу CAN. Малейшая проблема в работе этой шины фиксируется и выводится на приборную панель, кроме того происходит ряд изменений, которых нельзя не заметить, о них я писал выше.

Разрыв связи между модулями проявляется в виде следующих ошибок:

U1900-60 — ошибка передачи данных по причине неисправности КАН-шины;
U2200-20 — ошибка возникает в случае неисправностей одометра;
U2510-20 — ошибка сообщает о наличии разрыва в цепи CAN-шины.

Как решить эту проблему?

Решение, как это не странно, довольно простое и под силу каждому у кого есть паяльник и маломальское понятие о том, как выполняется пайка. Все, что нужно — это пропаять проблемные контакты, которые показаны на фото ниже. Перед тем как выполнить пайку контактов CAN-шины необходимо демонтировать панель приборов и разобрать ее, как это сделать правильно вы сейчас узнаете.

Перед тем как разобрать приборку Форд Фокус 2, хочу сразу предупредить, что все работы по разборке производятся крайне ОСТОРОЖНО и МАКСИМАЛЬНО АККУРАТНО. Если что-то не поддается, значит где-то вы упустили крепеж или винт. Работать лучше в перчатках, чтобы не оставлять следов от пальцев. Помните об этом во время работы!

Итак, приступим. Для удобства опускаем руль в крайнее нижнее положение.
Далее демонтируем накладки за рулем и под ним. Затем откручиваем два винтика расположенных под рулем.
После откручиваем еще два винта, которыми крепится сама приборка.

Теперь можно попробовать достать приборную панель, для этого оттягиваем козырек, расположенный над панелью и тянем ее на себя.
Когда панель у вас в руках, отключите питание и приступайте к процессу разборки.
Передняя часть панели приборов снимается путем отщелкивания фиксаторов в верхней и нижней части.

Далее необходимо снять стрелки, но перед тем как это сделать не забудьте сделать метки расположения стрелок. Для этого можно использовать мел или другой материал, который потом легко удалить без следа. Сами стрелки снимаются при помощи отвертки, аккуратно снимаем колпачок, а затем поддеваем стрелку по кругу, у основания штока на котором она сидит.

После этого можно снять шкалу, она никак не закреплена, просто плотно лежит на своем месте. На шкале хорошо видны следы от пальцев, поэтому будьте аккуратны, работайте в перчатках.
Теперь ничего не мешает демонтировать заднюю часть приборной панели, поэтому находим защелки и аккуратно их отщелкиваем, после чего достаем необходимую нам плату.
После того как плата извлечена, можно приступать к пайке вышеуказанных контактов, для этого используем миниатюрный паяльник (25 Ватт), жидкий флюс и припой.

Более детально о том, как правильно разобрать и пропаять КАН-шину смотрите в этом видео:

После проведения всех мероприятий собираем панель в обратном порядке. Вот и все! В 99% случаев пайка помогает убрать все вышеперечисленные ошибки и избавиться от глюков приборки.

Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Жду ваших комментариев относительно данной темы, напишите удалось ли вам решить вашу проблему и как именно. Пришлось ли вам разбирать панель и паять CAN-шину?

Раскодировка

Код головного устройства

Примечание. В процессе проведения ремонта автомобиля частенько требуется обесточивать батарею. Из-за этого и возникают проблемы раскодировки. Интересно, что ГУ на Форд может потребовать ввода кода и во время сильных морозов, когда происходит падение напряжение бортовой сети до 8 вольт.

Где найти код

Понятно, что ввод кода способен решить проблему, но где его найти? А все просто: большинство производителей штатных автомагнитол Форд помещают код либо в инструкции либо приклеивают на бардачок.

Это интересно! На Форд нередко дилеры, занимающиеся продажей автомобиля, помещали сами код, нанося его от руки на первой или последней странице сервисной книжки автомобиля.

Код автомагнитолы в бардачке

Если такой код найти не удалось, то существует два универсальных способа его узнать.
Надо сделать либо так:

Зажать одновременно кнопки 1 и 6 на автомагнитоле;
На дисплее должна появится куча всякой информации, а в конце строки будет показан код.

Демонтировать автомагнитолу;
Посмотреть код, который нередко помещается на этикетке (как на фото).

Автомагнитола Форд Фокус 2 и ее раскодировка

Как правило, любые акустические автомобильные головные аппараты можно разблокировать самостоятельно.
Известно всего два случая, когда раскодировка представляет собой проблему:

Примечание. Если вы столкнулись со вторым случаем, то можно обратиться в мастерскую, чтобы избежать сложных манипуляций. А можно самостоятельно попытаться подобрать код, используя известные программы подбора кода.

Находим код на автомагнитоле

Как было сказано выше, найти уникальный код можно на самой автомагнитоле, но для этого нужно ее снять.

Примечание. Наиболее распространенная автомагнитола на Форд Фокус 2 – Сони 6000, называемая в народе квадратом. Эта модель, в свою очередь, имеет 3 версии: квадрат, овал и 6000 рестайлинг.

Демонтировать магнитолу с родного места несложно, если использовать специальные ключи. Они идут обычно в комплекте с устройством.

Штатная автомагнитола на форд фокус 2 и ее демонтаж

Если по какой-либо причине ключей нет, то их надо либо купить (цена на них, как правило, высокая), либо сделать самостоятельно из подручных средств. Идеально подойдут для этого использованные пластиковые карты или на крайний случай, лезвие от канцелярского ножа.
Сделать из пластиковой карточки ключ можно так:

Взять карточку и нарезать на 4 одинаковые полоски;
Сточить у каждой полоски углы с одной стороны, как на фото;

Ключи для автомагнитолы из пластиковой карты

Вставить самодельные ключи в предусмотренные на автомагнитоле 4 отверстия (они по краям устройства);
Путем раскачивания ключей в отверстиях, воздействовать на фиксаторы магнитолы. Они сработают и устройство можно легко снять, потянув на себя.

Код на верхней крышке

Код автомагнитолы можно увидеть наверху крышки. Затем вставляем устройство на место, вводим код и все дела.
Если версия Сони 6000 квадрат демонтируется вышеописанным способом, то две другие модификации устройства снимаются еще легче:

Примечание. Эти магнитолы фиксируются кожухом и болтами.

Снимаем магнитолу Сони линейкой

Кожух легко снимается после этого;
Видим 4 болта, которые и выкручиваем 6-гранной отверткой или головкой.

Дополнительная информация по кодам

Если код найти не удалось или он утерян, можно поступить следующим образом:

Обратиться к дилеру, который обслуживает автомобиль на протяжении гарантийного срока и сообщить ему серию и номер автомагнитолы. Как правило, дилеры отправят код в самое ближайшее время.

Общая информация по вводу кода

Форд Фокус 2 автомагнитола

На головных устройствах Сони ввод кода осуществляется так:

Вводится после появления соответствующей надписи при помощи кнопок от 0 до 9 (смотрите выше) уникальный код;
На дисплее всего 4 позиции, поэтому после заполнения каждой, процесс ввода продолжается по кругу;
Надо внимательно действовать, чтобы код был введен без ошибок и правильно, а затем нажать *.

Примечание. В некоторых случаях нажимается для подтверждения не *, а кнопка, расположенная между клавишами управления навигатором или 5.

Следует знать, что если код введен неправильно, есть возможность ввода его повторно. Только вот количество попыток ограничено. Как правило, предусмотрено всего 10 повторов. Информация о том, сколько попыток было истрачено, высвечивается на дисплее.

Примечание. После появления на экране магнитолы надписи WAIT 30, автомагнитола будет автоматически заблокирована и осуществить ввод будет невозможно в течение получаса. Этого времени хватит, чтобы устройство обнулило счетчик и произошел процесс обновления.

Ввод кода на версиях квадрат и овал

Ввод кода на этих 2-х версиях одинаков.
Приведем пример на коде 4455:

Примечание. На этих автомагнитолах для подтверждения надо нажать на 5. Если код был введен правильно, то заиграет музыка.

Ввод кода на версии Сони 6000 рестайлинг

Автомагнитола на форд фокус 2 рестайлинг

Данные автомагнитолы поддерживают MP3.
Ввод кода здесь немного отличается (опять на примере кода 4455):

Включаем автомагнитолу;
Появляется CODE—-;
Нажимаем на 4, появляется CODE 4—;
Нажимаем на 4, появляется CODE 44—;
Нажимаем на 5, появляется CODE 445-;
Нажимаем на 5, появляется CODE

Примечание. Код подтверждения вводится одноразовым нажатием на * (звездочка). Этот знак, как и кнопки чисел находится на панели магнитолы.

Кнопки на панели автомагнитолы Форд

Узнав, как разблокировать магнитолу своими руками, можно больше не беспокоиться по этому поводу и проводить ремонтные работы или заряжать АКБ когда вздумается. Видео обзоры процесса ввода кода и фото – материалы могут оказать практическую помощь.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину :)

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.