Где находится абс мазда премаси

Обновлено: 06.07.2024

Karbofos26, спасибо за ссылку но почти ни кто не работает через почту, а транспортные компании до нас не доставляют, только до Томска. Написал запрос нескольким поставщикам из ссылки, жду ответа, те кто ответили почтой высылать отказались. Мож у кого на форуме найдется? Вопрос про прокачку не снимаю.

Вчера заменил блок АБС, хотел сделать фотоотчет, но забыл фотик дома, поэтому опишу нюансы на словах, сначала процесс замены (мож кому пригодиться), потом результат.

Чтобы добраться до блока необходимо снять:
- плоский воздухазаборник под капотом (над радиатором);
- корпус воздушного фильтра;
- гофру ДМРВ. Моя гофра была разрезана, поверху одет пыльник от какой-то стойки, внутри родные кольца что бы не стягивало потоком воздуха. Поэтому мне было достаточно снять одну часть гофры, основание осталось на месте. По окончанию работ взамен конструкции с пыльником встала гофра от двигателя ЗМЗ 406.
- Аккумулятор, площадка аккумулятора и её кронштейн (выполнен в виде косынки, прикручен в переднему левому лонжерону) .

После всех проделанных манипуляций взору открывается блок АБС, первоначально его дислокация меня порадовала, так как представлялось возможным без особых усилий и помех открутить 6 гидравлических трубок и два болта крепления блока. 5 трубок из 6 я действительно открутил без проблем, простым разводным ключом небольших размеров. Ключ хороший не раскачанный я им гидравлические трубки на жигулях отворачивал, подводил к штуцеру и винтом по месту затягивал чтобы грани не сорвать. Этот номер прошел и сейчас в пяти случаях из шести… Штуцер на трубке помеченной красным цветом оказался архи закисшим и ключ соскочил, вот тут я потратил полтора часа времени и килограмм нервов…
Когда стало понятно, что таким способом штуцер не отвернуть тем более ключ соскочил еще несколько раз и гайка из шестигранника стала превращаться в круглую, я стал вынашивать идею снять блок вместе с трубкой (она короткая и вкручивается в распределитель под капотом), а потом открутить трубку в боле удобной позиции, но вспомнив про существование накидных ключей с прорезью и болтовым зажимом отказался от идеи и отправился в магазин за инструментом.
Ключ подошел и не проскакивал, но штуцер сидел так крепко, что я боялся попросту его сломать, как например это бывает со шляпками старых болтов. Ситуация осложнялась тем, что блок к кронштейну крепится на болты через резинки, которые выполняют функцию амортизаторов, так как агрегат не любит встрясок и ударов, то есть блок прикручен не жестко и при крутящем усилии на штуцер сам меняет положение, что сводит усилие к минимуму. Кронштейн, в свою очередь довольно хлипко прикручен к корпусу и тоже раскачивается, была опаска отломить конструкцию от корпуса вместе с блоком. Чтобы свести возможные неблагоприятные последствия к минимуму, я между корпусом эл. мотора блока и корпусом а/м подкладывал ручку от отвертки тем самым фиксировал конструкцию в момент усилия.

Но хорошо все, что хорошо кончается и в итоге я победил последний закисший штуцер, который, в последствии, вворачивался в блок тем, же инструментом и тоже с усилием, но гораздо меньшим. Из полученного опыта могу дать следующие рекомендации:
- срывать штуцера хорошим и качественным инструментом, желательно таким же ключом, какой я приобрел в процессе работы;
- фиксировать блок, например отверткой;
- болты крепления блока откручивать в последнюю очередь, после трубок;
- при установке блока на разъем намотать, например, целлофановый пакет и зафиксировать проволокой, чтобы избежать попадания ан разъем тормозной жидкости.

После установки на место всех снятых деталей дошло дело до прокачки (на помощь подоспел родственник). Так как ни каких рекомендаций о нюансах прокачки после замены блока АБС я не получил, решили начать прокачку с цилиндра расположенного дальше всего от главного тормозного, то есть с заднего левого колеса, но вот не задача при открытии спускного штуцера из системы не вырывалось ни воздуха ни тормозухи. Решили попробовать качнуть самое близкое колесо к блоку (переднее левое), пошла тормозуха и много воздуха, в дальнейшем прокачивали по принципу удаления от блока АБС то есть переднее правое, заднее правое, заднее левое. Тормоза появились и мы принялись тестировать АБС и тормозную систему.

А теперь о результатах:
АБС работает, но почему то правая сторона срывается на юз быстрее левой, возможно недокачали, покатаюсь пару дней повторю процедуру. При разгоне до 120 км. машина ведет себя адекватно (педаль не фиксируется и юзом не тормозит) но есть легкие редкие пинки педали – связываю с тем что асфальт был не очень ровный и на большой скорости возможно колеса немного подскакивали при торможении что влекло за собой срабатывание АБС.

Вот пока собственно все, мож в процессе эксплуатации еще что выплывет, тогда опишу. Спасибо всем кто дочитал до конца, буду рад рекомендациям и отзывам, если этот пост в дальнейшем кому либо пригодится значит писал не зря.

Заменил колодки барабанные на G-brake GS-03382, поменял тормозные барабаны и датчик ABS.
Датчик подходит, что на правую сторону, что на левую, разница лишь в креплениях, которые крепят датчик к стойке и к кузову, крепления не сложно переставить со старого датчика. Сопротивление исправного датчика в среднем 1,3-1,4 кОм. Для его замены нужно снять заднюю обшивку, чтобы была возможность отключить разъем датчика. Полярности у датчика нет, провода идут одноцветные. Занятие по замене колодок муторное, долго не мог открутить болты под крестовую отвертку, для снятия барабана имеется отверстие с резьбой под болт. После установки развел колодки, теперь все тормозные колодки заменены. Осталось сменить жидкость.

Mazda Premacy 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 135 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 10

Про датчики АБС полезная информация о взаимозаменяемости . У меня тоже задний левый не работает, а по обьявам смотрел — правых много, а левых нету. А все просто на самом деле.
А колодки как разводил ? У нас самоподводящие должны быть вроде. Я сам не лазил, но сколько менял на других иномарках — там трещетки стоят.

На наших тоже трещетка стоит, у меня остался датчик ABS со ступиц, но он короткий нужно сращивать. Теперь хоть гирлянды нет, на приборке все работает. Подушку кстати контрактную правую взял, думаю поменять вечером если успею, долой вибрацию.

По чем подушка обошлась ?
А про датчик не понял, говоришь -сращивать, ты же поставил ? Или сращивал с двух ? И говоришь -остался, .
Чет я не въехал …

Подушка 1500, датчик остался. Свой я тоже сращивал, но в том месте где он уже в салон зашел, напаял фишку с родного датчика. Контрактные датчики часто обрезанные.

Понятно. Значит можно обрезанный найти, попробую по спрашивать у нас по разборам, может где и валяется. А покупать — он 1500 стоит. Лучше без АБС тогда.

Как же без АБС? Жизнь дороже…

26 лет езжу без АБС, и ни разу о ней не подумал. По мне что есть, что нет . В "пол" юзом не торможу, дистанцию соблюдаю, торможу "головой" а не ногами, в хорошем смысле. При СССР зимой на летней полулысой гоняли, и не знали ни про АБС, ни про шипы .

Тогда и машин меньше было. А к хорошему быстро привыкаешь, да и как не крути бывают экстренные ситуации когда АБС реально поможет

Возможно, не спорю . Зарекаться нельзя ни в коем случае, бывает всякое. У меня ещё не было машины с АБС, на Примере тоже не работала. По этому я не ездил с АБС, возможно поездив, понял конкретно её нужность . Живу в деревне, в городе бываю раз в неделю-две, и стиль езды у меня не "тормозить ", а " притормаживать".
Но надеюсь все же починить АБС, чтоб оно работало как положено.

Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.

Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).

3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.

Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.

6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.

Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.

8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.

Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.

9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.

И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y

Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))

Mazda Premacy 2000, engine Gasoline 1.8 liter., 135 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 10

Как же без АБС? Жизнь дороже…

Читайте также: