Уаз патриот как натянуть цепь грм
Обновлено: 07.07.2024
После замены ГРМ прошел 13 тысяч км всего за 4 месяца. Наконец нашел время отрегулировать фазы. так как изначально они у меня встали не ровно, а за время пробега немного уползли.
Особо звонко стала слышаться цепь и машина стала тупой. Оказалось что виной натяжители АСТ, те что шли в комплекте с цепью. Заменил их на обычные гидронатяжители и цепь умолкла. Натяжитель разбирал, в нем ничего не сломалось, он в порядке, но почему то с ним было шумно. Особенно нижний натяжитель с задачей не справлялся.
Как и на евро 3 на евро 4 стоят валы, держатся в трех местах. Маслице грязное — надо менять. Скоро ТО проведу
Проверяем башмак — все как и должно — проточки есть только от плоских элементов цепи, ролики проточки не делают.
Тут надо пояснить, кто еще не знает. Patriotych-vrn докопался до правды, что на евро 4 иные фазы, чем отметки на транспортирах. Выпуск так же 19, а впуск на 16.
Регулировать начинаем с выпускного вала. Для удобства, что бы вал не сместился после установки нужного угла, под центральное крепление подкладываем фольгу и немного затягиваем. Вал сидит и уже не сдвинется случайно.
Дальше делаем вторую сторону. Потом вытащил верхний натяжитель что бы одеть звезды (они разрезные, по этому сверлить ничего не надо. Все ставится на ура. Поставил звездочки так что бы цепь по ходу ее вращения была натянута. Поставил обратно успокоитель. Натяжитель не удалось зарядить. А разряженный ставить нельзя иначе перетянет цепь и оборвет. Нового еще одного не было в наличии, пришлось разобрать верхний АСТ-шный, промыть и поставить его. Он заряжается без проблем. Если снова буду слышать цепь, заменю его снова на обычный. По поводу покупки авотнатяжителей ИСАИ я призадумался. Буду еще собирать информацию. После натяжения цепи вытаскиваем из под креплений распредвалов фольгу и затягиваем болты по динамоключу. Все собираем.
Итог — машина ожила. Мотор вновь стал резвым и легким на подъем. Хорошо берет с низов. На высоких оборотах стал тише, на холостых работает ровнее.
Однако, сегодня понял что у меня цокают гидрики. заменю масло посмотрю. Нет, так поменяю и их)))
Всем отличных моточасов!
Едва высохли слезы счастья от установки комплекта ГРМ конторы "Прогресс", как на себя обратили внимание мерзкие ритмичные постукивания и клацанья, издаваемые двигателем в первые минуты после холодного старта. Под подозрение попали:
1. Гидронатяжители "Прогресс" из комплекта.
Следует отметить, что главным виновником обрывов цепей на всех цепных моторах являются отнюдь не башмаки или звезды, не вкладыши осевой фиксации распредвала и коленвалов, не грубо обработанные звезды или цепи. Безусловно, качество их изготовления прямо влияет на ресурс привода, но все же чаще всего обрывы происходят из-за гидронатяжителя.
В моем понимании гидронатяжитель по своей сути — это гидравлический демпфер, состоящий из корпуса и установленного в него подпружиненного штока (плунжера). Гидронатяжитель устанавливается в блок двигателя так, чтобы пята плунжера упиралась в пяту башмака или звездочки, по которой скользит цепь ГРМ; с противоположной стороны закрывается крышкой, жестко крепящейся на блоке. Таким образом, в систему привода ГРМ включается упругий элемент, задача которого — быстро и эффективно гасить вредные колебания цепи. Эти колебания представляют собой отклонения элементов цепи от оптимальной траектории, возникающие при взаимодействии элементов цепи и звезд в процессе движения, а также под действием различных сил — вибрации двигателя, ударов подвески, движения в повороте и т.п.
Постоянный контакт плунжера и башмака (звездочки) обеспечивается пружиной, которая стремится разжаться и двигает плунжер в прямом направлении. Но пружина в силу механических свойств металла имеет собственную амплитуду колебаний, а потому не может быстро гасить колебания движущейся цепи, и более того — вступает с ней в резонанс при определенных условиях. Именно поэтому рабочим телом гидронатяжителя является моторное масло, которое практически не сжимается, но обладает определенной текучестью. Масло подается в пространство между корпусом гидронатяжителя и плунжером при работе двигателя через обратный шариковый клапан и при воздействии цепи на плунжер через башмак (звездочку) работает как амортизатор, препятствуя обратному движению плунжера в корпус гидронатяжителя. Поскольку скорость поступления масла много выше скорости расхода, гидронатяжитель на заведенном двигателе всегда им заполнен и имеет сопротивление, пропорциональное скорости перемещения плунжера. Излишки масла при обратном перемещении плунжера вытекают через зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя, таким образом удается обеспечить работу привода без резких рывков и ударов.
Другое дело, когда двигатель заглушен. Масло постепенно покидает гидронатяжитель через упомянутый зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя. Первое время после запуска двигателя, пока гидронатяжитель еще не успел заполниться нужным количеством масла, единственным демпфером в нем является пружина. Как уже было сказано, с этой ролью она справляется не может по своей природе. На этом этапе удары цепи по башмаку (звездочке) могут привести к чрезмерному утапливанию плунжера в корпус гидронатяжителя, возрастанию амплитуды колебания цепи до нежелательных значений.
Для компенсации этого эффекта на плунжер устанавливается стопорное кольцо, а на корпусе гидронатяжителя делаются канавки. При движении плунжера в прямом направлении стопорное кольцо выходит из одной канавки и движется до следующей, встает в нее и фиксирует плунжер, не давая ему перемещаться в обратном направлении. Таким образом, амплитуда колебаний цепи с момента запуска двигателя до наполнения гидронатяжителя маслом (пока машина греется, например) находится в допуске для оборотов холостого хода.
Схема привода ГРМ ЗМЗ 406-409:
Нужно сказать, что плунжер имеет определенный рабочий ход в прямом направлении, который позволяет компенсировать износ ("вытягивание") цепи. Из вышеизложенного ясно, что исправный гидронатяжитель и его стопорное кольцо обеспечивают автоматическую компенсацию износа цепи. Усилие пружины натяжителя, сечение обратного клапана, давление масла и зазор между плунжером и корпусом натяжителя рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить постоянное натяжение цепи без перетяга и прослаблений.
Теперь рассмотрим ситуации, когда гидронатяжитель частично или полностью не выполняет своих функций:
1. Засорение обратного клапана. Скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла, обратный ход плунжера ограничивается только стопорным кольцом и пружиной — повышенный износ цепи, особенно на высоких оборотах двигателя, работе под нагрузкой.
2. Поломка пружины плунжера. Низкая скорость перемещения плунжера, заклинивание плунжера.
3. Поломка стопорного кольца/засорение канавок. Избыточный обратный ход плунжера, заклинивание плунжера.
4. Производственный брак (очень распространенное явление). Неточное изготовление плунжера, корпуса гидронатяжителя, неверно подобранная пружина, брак обратного клапана — скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла с вышеперечисленными последствиями.
Понятно, что в случае, если гидронатяжитель не работает как должно, амплитуда колебаний цепи возрастает, износ соединений ее элементов происходит интенсивнее, цепь вытягивается и рано или поздно попадает на зуб звезды одним из соединительных элементов. Происходит обрыв.
Почему осевые перемещения валов не играют столь значимой роли? Потому что они компенсируются штатным осевым зазором соединения элементов цепи (см 1:48 — 2:02 на видео).
Кроме того граждане, занятые борьбой с осевыми перемещениями валов, частенько забывают о том, что цепь обладает собственной массой и всегда имеет осевые перемещения, вызванные инерцией различных ее участков при разгоне и торможении автомобиля. Поскольку в конструкции привода ГРМ известных мне цепных двигателей демпферы осевых перемещений отсутствуют, я делаю вывод о том, что крупнейшие мировые автопроизводители (см Nissan, BMW и др.) либо не знают о вреде таких перемещений, либо понимают, что перемещения элементов цепи вдоль оси их соединения не влекут за собой вредных последствий, в отличие от перемещений, перпендикулярных оси соединения.
Гораздо важнее, чтобы цепь была натянута как надо.
Фух, вроде все. Школьные знания физики закончились. Если где неправ, поправьте — статью буду дополнять и корректировать, чтобы она была информативной.
Теперь о том, почему в системе привода ГРМ должен быть демпфер. Демпфирование применяется в тех случаях, когда уравновешивание элементов движущейся системы невозможно, а гасить вредные колебания нужно. Убрать демпфер из привода ГРМ означает убрать элемент, способный компенсировать большинство внешних воздействий на цепь, обеспечить ее движение близко к расчетной траектории, снизить общую вибронагруженность двигателя. Именно поэтому предложения по замене гидронатяжителей конструкциями с мебельными болтами вызывают у меня истерический смех. Это максимум можно назвать успокоителем, т.к. он ничего не демпфирует, а только ограничивает амплитуду колебаний — по типу пластиковых успокоителей, которые есть в приводе и так. Даже если получится отрегулировать их на нужное натяжение, они все равно не будут работать на виброзащиту двигателя, компенсировать температурное расширение и вытягивание цепи от износа.
Чуть лучшим вариантом является механический натяжитель типа ИСАИ (см. также Бон, Пилот и др.).
Проблема подобных конструкций в том что:
1. Применяется пружина с неправильно подобранным (конским) усилием. В итоге получается практически тот же болт, который умеет постоянно перетягивать цепь. Перетянутая цепь радостно пропиливает башмаки и рвется.
2. Применяется пружина с неправильно подобранным (слабым) усилием — получаем недотяг, избыточные колебания и быстрый износ.
3. Отсутствует полноценный демпфирующий элемент, находящийся в постоянном контакте с пятой башмака (звездочки).
По сути это тот же успокоитель, который может частично компенсировать вытягивание цепи.
Таким образом, лично для меня лучшим решением остается гидронатяжитель. Проблема только в том, чтобы найти качественный.
На почве недоверия к изделиям фирмы "Прогресс", по наводке знающих камрадов прикупил натяжители Ina арт. 40904-1006109-00 с адаптером. Такие сейчас ставятся на Профи и вроде как на новые Патриоты, а потому продаются в оригинальной упаковке ЗМЗ.
Натяжитель, если честно, выглядит как игрушечный. Я понял так, что сам он импортный, на вид сделан очень добротно, не придерешься. А вот адаптер к нему отечественный, и это сразу видно по грубой мехобработке.
Установили, завели. К удивлению собравшихся, натяжители сразу же заработали бесшумно. Контраст особенно разителен, если вспомнить сотрясавший два гаража грохот натяжителей от "Прогресса".
На текущий момент проехал на новых натяжителях около 2000 км. Доволен. Изделие своих 750 рублей за штуку стоит однозначно, памятуя о сложностях замены ГРМ. Поделки от "Прогресса" ушли в ЗИП. Наблюдения продолжаю.
Замена ГРМ своими руками в гараже. УАЗ Патриот 2017 м.г. Пробег 87000 км.
Сразу оговорюсь что данный пост для информации и здоровой критики на эту тему. Не претендую на 100% правильность моего решения и конфигурации ГРМ. И не призываю повторять за мной все ниже описанное так как сам делал в первый раз и опыт в ремонте только накапливаю.
Причины: появился небольшой цокот при нагрузке двигателя (на ходу). Причем в первые 2-3 минуты работы. Через какое-то время цокот исчезает. Подробности в предыдущем посте.
Как выяснилось после разбора цокот скорее всего был из-за нижнего гидронатяжителя, которому вероятно уже нахватало хода для натяжения цепи по причине износа пластмассовой пластины.
Сначала хотел отдать в сервис. Подъехал в специализированный по УАЗам в Калуге. Поговорил. В итоге плохого особо сказать ничего не хочу, но доверия ребята не внушили. Сказали 2 дня и ценник за работу от 11000. Спросил какие комплекты ставят? Ответили — штатный из магазина. Показал им комплект от АвтоЦепь с бронзовым пластинами фиксации распредвалов и пластиной под промвал — человек (приемщик) немного удивился сказав мол что теперь даже такие делают?! Короче не захотел я отдавать своего любимого железного друга в чужие руки при наличии возможности самому все сделать и проконтролировать.
Решил снять нормальный гараж. Самому разобрать + сделать определённое ТО машине.
Купил все необходимое:
1. Динамометрические ключи с разным диапазоном момента (по 3500 где-то ) + переходники на головки.
2. Съемник шкивов универсальный (700 р)
3. Фиксар резбы — синий.
4. Мелочевка: графитка, жидкий ключ (2 басона по 400), универсальный очиститель, обезжириватель, тазы строительные, ножик канцелярский (удобно старые прокладки срезать) и прочее.
На решение сделать самому повлияло еще желание доделать следующее:
1. Устранить течь из под пробки в радиаторе.
2. Устранить течь масла в районе нижнего гидронатяжителя. Хотел именно сам увидеть и понять откуда течь.
3. Заменить пластиковые пластины фиксации распредвалов на бронзовые — по всем правилам на сколько это у меня получиться с подгонкой.
4. Заменить стальную пластину фиксации распредвала на бронзовую пластину — по всем правилам с подгонкой.
5. Заменить полукольца фиксации коленвала под среднем бугелем. Это опишу в отдельном коротком посте.
Ну и просто мне нравится самому ремонтировать и улучшать свой автомобиль по мере возможности, сил и мозгов.
Выявив причины постороннего стука и оценив состояние ГРМ принял решение поменять на двухрядные цепи.
Комплект уже был куплен заранее.
Мне лично двухрядка именно втулочно-роликовая больше нравится. Цепи скользят по башмакам. На растяжение прочнее пластинчато-зубчатых. В механических натяжителях от РусМаш снижено натяжение цепей.
По поводу волнового хода цепей и демпфирования через частично свободный ход гидронатяжителя — думаю здесь не так это критично как описывает Богатский в своих роликах. Натянутая цепь с определенным усилием + небольшое демпфирование от механического натяжителя должно поддерживать систему работоспособной. Доказательство — опыт из автоспорта с гоночными Уазиками под тех контролем Медведева Игоря Александровича (ник на драйве Rodos-M) — автора разработки гидронаятжителя РусМаш. Подробности на канале City Hunter Двигатель ЗМЗ-409. Букет проблем и способы решения.
Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей
Устройство гидронатяжителя цепи показано на рисунке 1.
Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.
В пробке установлен обратный шариковый клапан 2.
Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.
По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.
При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину.
Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.
1. Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом на 12 отворачиваем два болта.
2. Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.
Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.
1. Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.
Не зажимайте в тисках корпус натяжителя.
Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.
2. Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием.
3. выворачиваем клапан.
4. Вынимаем из корпуса пружину
5. Вынимаем плунжер.
Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.
6. Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).
Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.
7. Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.
8. Устанавливаем плунжер в корпус.
9. При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо.
10. Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.
11. В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.
12. Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.
13. У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус.
Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).
Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель.
Разрядка гидронатяжителя
После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого:
1. Ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.
Снятие и установка гидронатяжителей цепей УАЗ Патриот
На двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепи
Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.
Устройство гидронатяжителя цепи показано на рисунке 1.
Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.
В пробке установлен обратный шариковый клапан 2.
Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.
По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.
При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину.
Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.
Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом на 12 отворачиваем два болта.
Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.
Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.
Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.
Не зажимайте в тисках корпус натяжителя. Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.
Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием выворачиваем клапан.
Вынимаем из корпуса пружину
Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.
Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).
Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.
Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.
Устанавливаем плунжер в корпус.
При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо.
Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.
В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.
Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.
У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус.
Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).
Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель.
Разрядка гидронатяжителя
После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого:
1. Ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.
Читайте также: