Стартер не крутит на горячую лансер 9
Обновлено: 03.07.2024
| Причина поломки | Что делать |
|---|---|
| Износ втулок | Заменить |
| Ухудшение контактов | Почистить, подтянуть, смазать контакты |
| Снижение сопротивления изоляции обмотки статора/ротора | Проверить сопротивление изоляции. Устраняется заменой обмотки |
| Контактные пластины во втягивающем реле | Почистить либо заменить “пятаки” |
| Грязь и пыль в корпусе стартера | Очистить внутреннюю полость, ротор / статор / контакты / крышку |
| Износ щеток | Почистить щетки или замена щеточного узла |
Почему на горячую не крутит стартер
Проверка стартера выполняется только с полностью заряженным аккумулятором. Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую либо прокручивает очень медленно возможно у вас просто слабый АКБ.
Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.
Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе
Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:
Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.
Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую
Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара аварийных методов запуска стартера. Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.
Расположение клемм стартера
Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!
Заключение
Стартер, перед тем как он скоро совсем выйдет из строя, начинает не крутит двигатель на горячую. Также проблемы с запуском могут возникнуть при слабых проводах и контактах. Поэтому, чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, необходимо следить за ним и его проводкой.
Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.
В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.
Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.
Схема включения зажигания
Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:
- контактной группе замка зажигания;
- сигнализации и иммобилайзере;
- управляющем реле;
- проводке от управляющего реле до стартера;
- втягивающем реле стартера.
Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.
При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.
Стартер не работает от ключа зажигания: причины
| Проблема | Причина неисправности |
|---|---|
| Неисправен мотор стартера | Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора. |
| Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера | Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации. |
| Повреждение замка зажигания (деформация личинки) | Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа. |
| Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания | Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части. |
| Блокировка запуска установленной сигнализацией | Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы. |
| Неисправность/раскодирование иммобилайзера | Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком. |
| Выход из строя втягивающего реле | Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле. |
| Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП | Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер. |
| Поломка реле стартера | Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле. |
| Плохой контакт “+” от АКБ на стартере | Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций. |
| Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе | Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера. |
Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания
Клемма управляющего провода
- Включить нейтральную передачу и зажигание.
- Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
- С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
- После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.
Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.
Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.
Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.
В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!
Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:
Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео
Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео
Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз
Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Частые неисправности на популярных автомобилях
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как понять, что не работает реле стартера?
Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.
Как проверить работает ли стартер или нет?
Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.
Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?
Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.
Митсубиси Лансер 9 10 (Обмен опытом) запись закреплена
привет.
плохо заводится на горячую. именно не тогда, когда заглушил и сразу заводишь (так проблем нет), а тогда, когда 10-15 минут постоял и заводишь. на холодную заводиться без проблем.
симптомы: стартер крутит, двигатель пытается схватить но что то ему мешает. порой секунд 7 приходится крутить. а порой даже газку поддать что б завелась. но заводиться всегда, вопрос лишь времени.
с давлением топлива и насосом врятли что-то, т.к. на холодную ведь без проблем заводится.
замена дпрв не помогла.
контактная группа ? врятли. машина вообще бы не заводилась и даже стартер не крутил.
дпкв ? в таком случае глохла бы, и ошибки были по сканнеру елм.
в общем это все мои догадки. может кто/чё посоветует ?
Den, попробуй поменять топливный фильтр с насосом. Была такая же ерунда, поменял сперва насос. Потом фильтр, стала нормально заводиться, раньше тоже приходилось крутить.
У меня также было. Утром с полпинка заводилась. Потом чуть постоит, после этого крутит долго, но всегда заводилась. После замены насоса и фильтра все стало намного проще. За фильтр и насос я отдал 15 тыс тенге. На рубли это около 3000.
Да, если заглушил, то сразу заводилась, а постоит минут 10 не заведеш, пока не остынет. Менял ДПРВ не помогало, заехал в один сервис, они мне сразу сказали что это датчик коленвала.
Николай Демидов ответил Den
Форсунки не держат топливо. Глушишь машину, топливо капает в цилиндры, начинаешь заводить - заливает свечи. Заводится, когда камера сгорания продувается.
Den, ну если он ручьем течёт, то будут следы. А так на горячем двигателе бензин быстро испаряется и в камере остаются только пары бензина, без воздуха. Гореть нечему, поэтому долго заводится.
Павел, форсунки месяц назад ремонтировал. расход упал с 11 до 6 по городу.
а проблема с незаводом уже пол года.
Den, форсунки не ремонтируются. Максимум промывка и на некоторых сетки можно поменять. Если мыли в ультразвуке, можно сразу в мусорку нести.
Павел, промывку и замену сетки можно в т.ч. назвать ремонтом.
я не знаю чем мыли, но я знаю что процедура избавила меня от множества проблем.
так зачем же нести в мусорку ?
Den, тогда забить и заводить нажимая на газ, для более быстрой продувки цилиндров. У меня на Паджерике была такая проблема, но менять 6 форсунок по 6000 каждая я не был готов.
Павел, понял. ну а что по поводу того что на холодную заводиться без проблем ? куда топливо исчезает, которое с форсунок накапало ?
Павел, а какие они могут быть сухими ?) ведь когда рампу вытаскиваешь, с форсунок всегда льется бенз.
Павел, хотя да. только когда рампу снимаешь, с нее брызжет во все стороны. я не понимаю как так можно аккуратно снять форсунку, что б ее низ был сухой)
Павел, на некоторых машинах паровые двигатели стоят. но речь ведь о Лансере 9м.
в общем я тя понял, мутно это все конечно и не похоже на правду, но если ничего не поможет, может попробую.
Павел, и кстати ещё вопрос) что даёт газ ? газ открывает заслонку из-за чего форсы больше дают топлива.
так о какой продувке речь во время заводки авто ? продувка топливом что ли ?
У меня была проблема, сек 3-4 приходилось крутить, поехал в сервак, сказали надо крутануть потом снова запускать двс, но у меня были сомнения, объяснили тем что тут насос качает при запуске(когда крутишь стартером).
Ещё когда полный бак заливал, воняло бензом и после езды в гору под баком на землю капало топливо, думал резинка уплотнительная, после замены проблема не ушла. Заменил сам фильтр, проблема была в соединениях подачи и обратки.
Так к чему я это, когда менял фильтр, вынув его, оказалось не было заглушки которая держит насос на фильтре. Вообщем после замены фильтра, течь ушла и машина заводится с пол оборота.
Фильтр ставил масума muff-m311
Пришла беда, откуда не ждали!
Сегодня приехал по делам, оставил машину на парковке, выхожу к ней через час, пытаюсь завести, а она ноль реакции, не заводится, стартер не крутит, в момент проворачивания ключа зажигания приборная панель тухнет, и такой слабый втягивающий звук, будто что-то высасывает электричество из аккума и все… Но, аккумулятор впорядке, лампочки ярко горят, свет, сигнализация все четко и ярко; но во время проворачивания ключа тухнет. Дозвонились до знакомого, попросили дернуть с толкача, приехал он, дернули, машина завелась, НО! Откуда не возьмись, появился страшный посторонний механический шум, при повышению оборотов, звук увеличивался, такой зудящий звук будто в движок какая-то железка сторонняя залетела… Потом заглушили машину, попробовал завести, тоже самое, опять дернули, опять этот страшный звук, проехал я с ним метров 300, потом снова заглушили и решил не рисковать, а поехать на буксире, еще раз меня дернули, завелся, и что Вы думаете?! Куда-то пропал звук! Машина тише воды, ниже травы стала, 20 км я был на буксире, дальше решил проехать километра 3 сам, и все как раньше нормально. Потом, хотел поставить машину, и попробовать опять завести, попробовал с автозапуска завести, опять всасывающий звук, не завелась, попробовал с ключа, не завелась…
Только что меня напрягало последние дни, когда ехал звук странный механический был иногда редко, будто металлический прутик обо что-то крятищееся стукается; на обратном пути эти 3 километра тоже был такой звук.
Кто что скажет, люди дорогие?)
P.S.: Вот что вышло: когда перегоняли машину на ремонт 20 км, я понял что я еду на одном аккуме, все стало тускло светить, приборная панель стала как гирлянда тусклая, стрелки скакали…
Заглох я, по иронии судьбы, на трамвайных путях)) благо ехал не один, взяли меня на трос последние 500 метров. Через 2 часа, как разобрали стартер, позвонили и сервиса и сказали, что он полностью перегорел, вилка развалилась, редуктор весь синий от перегрева; по счастью у них оказался новый оригинальный стартер за 9000 рублей(который они покупали ещё 3 года назад), и отдали ещё по совсем старой цене:) после стартера они отправились разбираться с генератором; как выяснилось, генератор стал не рабочим, обмотка начала "подгнивать", якорь вышел из строя, щетки в ноль, подшипники начинали умирать(шумели). Всё про всё мне встало это удовольствие в 15 300 рублей.
P.S.S.: Тот страшный механический звук был от того, что втягивающее реле залипало и бендикс завис в одном положении и все время крутился вместе с маховиком, вот и сгорел стартер.
Теперь машина настолько тихо работает, прям ахх) остановился на светофоре, думал заглох)) а нет, это я теперь тихий такой) и заводится с полтычка))
Проблема распространенная и меня не обошла стороной. После ночи, именно на холодную при повороте ключа слышны щелчки стартера, но сам стартер не маслает. Аккум нормальный сразу скажу. Первый раз такое было месяц назад, с ключа раз 5 пытался завести не смог, помог автозапуск. Летом проблемы не было. На горячую зимой тоже с полпинка заводится, да даже не на горячую, а в течении дня, 3-5 часов стоит и заводится норм. Именно после полного остывания и простоя ночью проявляется проблема. Первое на что подумал-контактная группа. Она е*ёт мозги уже давно, но никак руки не доходили-иногда вставляю ключ(не важно на холодную или нет) стрекочет в замке, и схватывает кое как. Проявлялось редко, поэтому и не лез туда, откладывал.
Не понимаешь намеков, заставлю принудительно сказала мне контактная группа)) и сегодня с утра не смог завести ни с ключа ни с автозапуска, щелкает и всё. Полез на драйв, кто как решает эту проблему. Кому то помогла зачистка контактной группы, кому то зачистка контактов на самом стартере, кто то стратер менял или обслуживал свой. Я пошел легким путем, вдруг всё наладиться и так) Полез таки чистить контактную группу)
Просцесс извлечения контактной группы расписывать ну буду, и без меня тут их валом, если воспользоваться поиском по ключевым словам. Я руководствовался первым попавшимся. Сложного там ничего, как оказалось.
Разобрал, там 2 медные детали, которые взаимодействую между собой при повороте ключа. В местах их контактов видим затертые потемневшие дорожки, и в одном основном месте где происходит главный контакт образовалась выемка со временем.
Все это дело зачистил мелкой наждачкой, а где выемка, с обратной стороны подбил аккуратно используя биту шестиугольник и молоток. После смазал литолом и собрал в обратном порядке.
Вставляю ключ и снова щелкает…Да бл**ть! второй раз тоже самое. С третьего раза завелась.
Теперь я в раздумьях, что не так. Стартер в целом то крутит, значит он живой. Зачистка контактной группы помогла, пусть с 3 раза но завелась, ведь до этого вообще не заводилась. Как появится возможность полезу чистить клеммы на втягивающем.
Читайте также: