Соленоидное реле стартера как сделать самому

Обновлено: 03.07.2024

Мяяу!
Неделю мучаюсь, гугл мучаю. Но ничего не помогает.

Дело такое - нужно сделать толкающий (ну или втягивающий с соответствующей механикой для толкания) электромагнит (или это соленоид называют?), который бы смог осилить поднять вертикально вес 300 Гр на расстояние 5 мм. (это все максимум, вес на самом деле несколько меньше, и ход тоже реально поменьше)

Все вроде просто, но силы нету. Какую бы обмотку ни брал, каким током ни питал - не тянет и все тут. В чем может быть проблема?
Что лучше использовать в качестве стержня?

Если беру вместо железа магнит (внутрь катушки) - он значительно лучше тянет. Но найти подходящий магнит думаю будет большая проблема, это во первых, а во вторых - я ни разу не вдел магнитов в подобных достаточно мощных штуках, везде железо - и при этом очень даже хорошо тянет. Значит что-то делаю не так.

_________________
Паяю медным жалом.

Можно использовать готовый электромагнит из магнитного пускателя, например ПМЕ или ПМЛ. Ход якоря там более 5 мм.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.

Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры.

_________________
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах

Можно даже не рисовать: катушка со вставляемым в нее железным стержнем. Брал разные готовые катушки (разной длинны, разной мощности), и разное железо. Подавал максимально возможный ток, который не перегревает катушку. Но в любом случае слабо тянет.

Как вариант улучшения - использовать мощный магнит, но его такой какой надо конечно же не найти.

Видимо думаю надо делать как SeregaT написал. Еще видел описание как сделать подобную вещь из трансформатора (вырезать центральную часть и сделать подвижной).
Вот думаю как это можно попроще сделать. Обычное железо для этого нельзя использовать, а только трансформаторное?

_________________
Паяю медным жалом.

Трансформаторное для переменки. Для постоянки можно и обычное, но там то-же не всякое подойдёт. Надо искать подходящую релюшку и из неё уже делать соленоид.

Если есть возможность поищи на барахолке соленоиды от раритетных бабинных (катушечных) магнитофонов, там неплохие соленоиды ставили.

_________________
Паяю медным жалом.

Автор: самое главное не сообщил6 напряжение питания соленоида. Привожу чертеж соленоида на 220 вольт(такие применяються в пожарной сигнализации для открытия клапана вентиляции). Число витков(конкретное) сообщу в понедельник. Внимание: как нарисовано - так и делай. Стальная рубашка - нужна(иначе силенок маловато), трубка(направляющая) только из немагнитного материала(это очень важно), стержень - стальной(хоть из лома вытачивай )

собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка, например такой как на картинке, может тянуть до 2 кг,, этот вариант с концевиками крайних положений есть без них. У нас в городе стоит комплект как на картинке около 2,5$

Спасибо, буду пробовать.
Кол.витков хотелось бы узнать, подожду.

Так понял основные особенности - это немагнитная трубка внутри и стальной каркас. А на счет каркаса, достаточно будет взять полосу и согнуть в квадрат (по бокам с двух сторон не будет), или надо целиком в железо его обернуть? А то мало-ли. не правильно понял.

На счет напряжения - желательно менее 30 Вольт, а там уж как получится. Можно и на 220 сделать. Но я рассчитываю на то что изменяя кол.витков и толщину проволоки можно будет не трудно переделать на любое напряжение, это ведь так?
Мне бы главное понять конструкцию, как правильно сделать, чтобы при минимальных размерах и токах тянул достаточно неплохо.
А все остальное не проблема

собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка

Если там электромотор, то не пойдет. Мне нужен именно соленоид, который может резко дернутся туда сюда при подачи питания.

_________________
Паяю медным жалом.

Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 11, 2010 20:42:17, всего редактировалось 1 раз.

Я когда-то мотал электромагнитик в ферритовой чашечке Б-22. Подробностей не помню, просто намотал до отказа провод и 15-20 вольт подал. Для кодового замка нормально работало.

Я почему особо предупредил про латунную трубку: она не замыкает магнитное поле. Замыкает поле втянутый стержень. В принципе и простая катушка без магнитопровода(внешний стальной каркас) будет втягивать, но очень слабо. Магнитопровод усиливает магнитное поле многократно. Есть много конструкций: смотри как реле устроено, магнитный пускатель - поймешь. Везде при срабатывании магнитное поле старается "замкнуть" внешнее железо(потому и тянет). Это я старался доходчиво обьяснить.
По поводу тяпницы: кризис - денег у работодателя не хватает и он великодушно разрешил гулять с тяпницы до воскресенья.(уже больше года такой режим).
Да, блин, чуть не забыл: достаточно из полосы стали согнуть каркас(необязательно глухой стакан). Можно: взять Ш -сборку и набор пластин(трансформатор разобрать) но Ш сборка с катушкой отдельно, а пакет прямых пластин немного отодвинуть: включишь питание = пакет притянеться. Можешь 2 половинки ПЛ транса раздвинуть = подашь питание на катушку - притянуться. В общем так, понял?.

Да, спасибо, примерно понятно, буду пробовать.
Хотя нет, одну вещь не понял. Латунная трубка получается нужна только в качестве направляющей, и ее можно заменить на пластмассу например или вообще что угодно немагнитное? Если она в магнитном потоке никак не участвует.

_________________
Паяю медным жалом.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 143

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

да выходит что для нч диапазона все таки лучше кольцо,на 4md форуме в разделе датчики подобный локатор чел делал так у него кольцевая катушка на tx а rx несколько стержней длинной 100 мм в экране ,я с ним списался говорит что результаты были оч даже далее все он продал и тему закрыл - с его слов. измерение проводили дома или на улице,дома не точно может выйти металл как продолжение антенны становится увеличивает дальность.

с 05.04.22г Запустили трансляцию Радио России на СВ! Частота 999 кГц. 1000 кВт. Работает передатчик Приднестровского РТЦ. Антенна-мачта АМ-150 h=151м.

Пропаял все заново. соединил все качественными зажимами. заменил переменник. Теперь под нагрузкой (цеплял по очереди три галогенки каждая 12V20W = 5А суммарно ток) нагрева уже нет. чуть теплый. за эти же 2-3минуты. т.е. в принципе исправил(может где непропай..или резистор..хз..но вроде норма стало) да. тонкий думаете? он со старой видео карты. пастой промазал кпт-8. напряжения замерял. на входе 12В четко. а вот на нагрузке просадка.. но это закономерно, я понял. ведь БП стабилизацию только до этой схемы держит(кстати реально хорошо. и ток показывает такой же как и мультиметр в цепи) а вот после схемы уже 11.85В(при 1.7А) и 9.9В(при 5А). конечно, ведь это просто регулятор тока и под нагрузкой будет конечно просадка.

А в принципе, что сказано по площади радиаторов для транзисторов БП, у меня есть два с полной площадью 92^2 см. каждый. 5,5*8,5 см на сторону.

Некоторые выполнены с небольшими изменениями, это не значит что я повторяюсь, а всего лишь пытаюсь предвидеть детские вопросы самостоятельной установки. Все эти схемы управляются при включенном зажигании! Если для кого то это не новое или простое, то можете и не читать.

Первая схема - классическое применение реле для блокировки с самодхватом или самоблокировкой. Подразумевается блокировка простейшей цепи зажигания.

Для управления реле блокировки можно использовать секретную кнопку, пару геркон-магнит.

Вторая схема практически полностью повторяет первую. В ней или штатный орган управления выдающий сигнал управления положительной полярности при включенном зажигании (например силовой сигнал на стеклоподъёмнике или обогрев заднего стекла). Используя эту схему можно управлять от провода магнитолы на активную антенну. Единственное неудобство это то что магнитола должна быть всегда исправна, а съемную панель нельзя забывать дома.

Третья схема еще один из клонов первых двух. Первое на схеме реле работает по принципу самоблокировки и управляет вторым реле, которое и выполняет основную функцию блокировки двигателя любой не зависимой от зажигания цепи. Здесь так же можно использовать штатные или другие органы управления (в частности магнитолу), но необходимо добавить еще диод, как на второй схеме.

Эта схемка так же родственна выше приведенным. Здесь управление сигналом массы и поэтому потребуется два реле. Если есть желание и возможность использовать штатную кнопку, то понадобится развязывающий диод в цепи кнопки.

Оригинальная блокировка стартера управляемая от гудка. Условие как для иномарок, при выключенном зажигании гудок не работает. При использовании этой схемы после включения зажигания гудок не работает. После нажатия на сигнал, можно стартовать. После старта гудок начинает работать. Возможны варианты управления от других органов автомобиля. Правые верхнее и нижнее реле могут быть малогабаритными.

Эта простейшая схема позволяет сделать дополнительную блокировку (секретку) двигателя с использованием датчика перемещения/ускорения, на системе с дистанционным запуском. Для установки была выбрана сигнализация Star Line B9. Активируется блокировка автоматически с канала сигнализации сразу после выключения зажигания или при постановке на охрану. Активация после выключения зажигания удобна тем, что этот сигнал невозможно сканировать или блокировать через радио эфир. Таким образом, двигатель может быть запущен, но после начала движения заглохнет. Отключение блокировки использовалось от штатной кнопки, но при выключенном зажигании. В этом есть некоторое неудобство. Если двигатель запущен с автостартера, то перед началом движения необходимо его заглушить или если двигатель заглохнет по какой либо причине, то тоже после выключения зажигания необходимо нажать кнопку разблокировки. Тут приходится жертвовать либо удобство, либо охранные свойства комплекса. Отключение блокировки можно сделать отдельной потайной кнопкой или парой геркон-магнит.

Блокировалась цепь зажигания на блок управления двигателем. При кратковременном сигнале от датчика двигатель глох и зажигалась приборная панель, причем его сразу можно было завести и при начале движения все повторялось. Возможны блокировки других цепей.

Эта схема использует так же датчик движения или датчик удара. Предложена техническим специалистом Ультра Стар - Михаилом Чаусовым. В этой схеме используется принцип самоблокировки реле (как в первых схемах этой статьи), но блокируется выход датчика на управления непосредственно самой блокировкой двигателя. В целом она повторяет предыдущую схему с разницей в использовании обычных и поляризованного реле.

Далее шесть схем от автора Владимира

Текст с комментариями так же от Владимира.

При выключенном зажигании светодиод начинает мигать имитируя работу автосигнализации. При включенном зажигании светодиод гаснет, не отвлекая водителя.

БЛОКИРОВКА С ПОМОЩЬЮ КОНДЕНСАТОРА.

БЛОКИРОВКА С ПОМОЩЬЮ РЕЗИСТОРА

БЛОКИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА

При включенном тумблере S и при включении зажигания происходит заряд конденсатора С1 (10 мкФ) через резистор R1(0,5. 1,0 МОм). Через 5. 10 сек после включения зажигания открывается ключ на транзисторе VT1 и срабатывает реле, размыкая (замыкая) жизненно важные цепи системы зажигания.

БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ

С помощью датчика движения выделяются импульсы с тахометра, которые накапливаются либо счетчиком, либо интегратором и включают исполнительное реле. В качестве чувствительного элемента датчика используется катушка малогабаритного реле (например РЭС15) без корпуса. Катушка устанавливается рядом с тросом спидометра вблизи его крепления на блоке приборов (торцом к задней стенке блока). Резистор R1 (0,1. 1 кОм) определяет чувствительность датчика.

БЛОКИРОВКА БЕЗ ТУМБЛЕРА

При несанкционированном включении зажигания произойдет включение реле Кбл с помощью таймера через 5. 10 сек (постоянная времени R3C2), которое заблокирует зажигание. Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо при включенном зажигании нажать соответствующий концевик, например ручник или тормоз. При этом произойдет блокировка таймера и зажигание отключаться не будет. При кратковременном выключении зажигания блокировка таймера сохраняется за счет накопительного конденсатора С1. При длительном отключении зажигания схема автоматически возвращается в режим блокировки. Недостаток: при включенном зажигании путем перебора всех концевиков возможно обойти блокировку.

Здесь схема старого варианта. Новый вариант защищен от отключения большим магнитом, так же есть более защищенная версия где место для магнита точечное.

В режиме охраны устройство блокирует двигатель нормально разомкнутыми контактами выносного реле. Режим охраны индицируется горящим или моргающим светодиодом. Для разблокировки двигателя достаточно провести магнитом в месте установки устройства на расстоянии не более двух сантиметров, при этом светодиод погаснет и двигатель будет разблокирован на время от 25 до 40 секунд если в течении этого времени не будет включено зажигание, то двигатель будет заблокирован автоматически. После выключения зажигания блокировка так же включается автоматически через 25 - 40 секунд.

Технические данные

Ток потребления в режиме "Охрана" (max)	(мА)	3,0
Рабочее напряжение	(В)	7 - 16
Время после разблокировки	(сек)	25 - 40
Время включения блокировки после выключения зажигания	(сек)	25 - 40
Расстояние от устройства до магнита (мах)	(мм)	25
Габариты (мах)	(мм)	40 x 35 x 8

Преимущества и рекомендации по установке.

Рекомендуется устанавливать под пластиковые панели в удобные для разблокировки место со стороны водителя. Крепится под панелью на дабл-фикс. Удобство состоит в том что можно крепить блокировку без снятия панелей, в достаточно узкие места. Если СИД не устанавливать, блокировка ничем себя не выдает.

Обозначение	Номинал	Количество (шт.)	Примечание
Сопротивления
R1,R2	20 кОм	2	18 - 22 кОм
R3	150 Ом	1
R4	20 кОм	1	18 - 22 кОм
R5	10 кОм	1
R6	20 кОм	1	18 - 22 кОм
R7	330 кОм	1	300 кОм
R8	20 кОм	1	18 - 22 кОм
R9	1 кОм	1
R10,R11	20 кОм	2	18 - 22 кОм
R12	10 кОм	1	8,2 - 10 кОм
Конденсаторы
C1,C2	0,1мкФ	2	0,068 - 0,33 мкФ
C3,C4	100мкФ	2	К50-35(имп) 16В
Диоды
D1,D2	1N4005	2
D3	BZX84C12SMD	1	Сабилитрон 12В
D4	1N4005	1
Транзисторы
VT1,VT2	ВС847	2
VT3	КТ829	1
Микросхема
А1	CD4011	1
Геркон G	МК10 - 3	1

Несколько выводов по последней схеме: На самом деле для большого количества разных автомобилей установка не стала быстрой. Выбор места установки должен быть удобным для водителя и рядом должны отсутствовать металлические предметы. В противном случае радиус действия магнита снижается. Были проведены ряд доработок. Устройство стало не возможно снять большим магнитом.

Следующая схема по смыслу работы повторяет предыдущую.

Я просто удалил все что касается индикации режима в котором находится блокировка. А сам геркон или просто сказать провода его вынес за пределы платы. Плата стала меньше, а геркон в корпусе можно стало устанавливать в более узкие места. А индикацией остается - сам факт заводится двигатель или нет.

Теперь можно вместо геркона использовать вынесенную внешнюю кнопку. Или использовать штатную кнопку. Но вернемся к геркону. Мне еще очень давно было сделано замечание, что поводив большим магнитом по салону авто можно невзначай отключить блокировку. Да это так, хотя конечно смешно видеть угонщика с большим магнитом шаманившего в салоне авто. И тем не менее, если к проводу который подключен к резистору R3 подключить еще пару герконов, а второй провод дополнительных герконов подключить к массе. Далее расположить дополнительные герконы вокруг главного, то большим магнитом уже отключить будет возможно, если вести очень медленно вдоль места установки, да еще и в определенном направлении.

Как использовать штатные кнопки для управления блокировкой. Собственно не все и не всегда можно использовать штатные кнопки. Ясно, что они включают или отключают какие либо потребители и функции в автомобиле. Но все они работают, как правило, при включенном зажигании (разве кроме включения габаритов, но эта кнопка/переключатель нам не подойдет). В остальное время в основном на всех проводах кнопки можно увидеть сигнал массы и при переключении ничего не происходит. Значит, нам необходимо определить какие контакты замыкаются или размыкаются на кнопке. Далее я обычно собираю следующую схему из двух маленьких реле.

Два дополнительных малогабаритных реле при выключенном зажигании отключают кнопку от штатной проводки и этой кнопкой можно воспользоваться для управления блокировкой.

Еще один момент для повышения секретности – необходимо увеличить номинал резистора R3 до 5,7кОм. При этом для разблокировки необходимо будет не просто быстро нажать кнопку или поднести магнит к геркону, нужно будет удерживать нажатую кнопку или магнит чуть более секунды.

Очередная схема родилась из первого варианта.

Алгоритм работы аналогичен. Отличие в том что входной контакт G необходимо замкнуть на массу. Более того если этот контакт остался подключен к массе но зажигание выключено, то система включит блокировку как положено примерно через 40секунд. А для разблокировки надо сначала отключить контакт от массы и снова подать на него массу. В качестве управления может быть кнопка, штатная кнопка, геркон с любым состоянием контактов. Если использовать штатную кнопку как описано было выше, то для отключения понадобится одно дополнительное реле.

И еще хочу отметить один момент, есть отличный сайт по продаже автомобилей в екатеринбурге, но там не только можно купить автомобиль, а также дать объявление на продажу. Ваше объявление увидят тысячи автолюбителей.

То, насколько вредны для стартера слишком продолжительные циклы работы и, тем более, включение его при уже рабочем двигателе, известно уже давно. Справедливости ради следует признать, что ведущие разработчики автомобильной техники осознают существование такой проблемы и стараются обеспечить на своих изделиях наличие соответствующих блокировок (электронных или, как минимум, механических). К великому сожалению такая практика не является обязательной и сегодня можно встретить достаточно много моделей автомобилей, не имеющих этой важной защиты (в полной мере это касается Ланоса), а в ряде случаев такие штатные блокировки слишком чувствительны к электромагнитным излучениям и не всегда срабатывают …

Общий вариант защиты

Итак, для организации простой и надежной защиты стартера автомобиля Ланос от включения при работающем двигателе вам понадобятся:

Необходимое простейшее реле можно приобрести в любом специализированном автомагазине, однако если вы хотите изделие понадежнее и с более длительными сроками эксплуатации, то следует обратить внимание на элементы используемых в сигнализациях (брендов Falcon, Saturn и пр.)

Ниже приведена схема блокировки стартера автомобиля Ланос, из которой видно, что для ее реализации не требуется, в общем-то, особых умений, затрат и усилий.

На следующем этапе разрезаем провод соединяющий замок зажигания и стартер (как правило, он красно/белого цвета, но лучше уточнить по схеме именно на ваш автомобиль).

Что касается клемм 30 и 85 реле (иначе говоря, цепи от замка и контакта 85), то их необходимо перемкнуть (для этого используем более тонкий провод). В свою очередь к контакту 86 подводим провод от лампы наличия заряда, размещенной на приборной панели (четвертый провод в среднем разъеме приборного щитка, обычно коричневого цвета).

Модернизация сигнализации с автозапуском

Особого рассмотрения заслуживает вариант, когда сигнализация снабжена своей отдельной блокировкой стартера. При этом исполнительный элемент (реле) может быть как с внешним размещением, так и быть смонтирован в командном блоке. В данном случае, если выявлена некорректная работа сигнализации, дополнительное реле защиты следует устанавливать после штатной сигнализации таким образом, чтобы оно было первичным со стороны стартера и последним от выключателя зажигания.

Читайте также: