Сколько менять подшипник на колесе
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, "просится" на замену ступичный подшипник.
Не стоит затягивать
На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, "перетянуть" узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?
Помимо естественного износа ступичный подшипник может выйти из строя преждевременно из-за воздействия на узел воды и грязи вследствие недостаточной защиты или же ее нарушения. На некоторых моделях подшипники являются чуть ли не "расходниками" как раз по этой причине. Также преждевременной "кончине" способствуют ударные нагрузки, который возникают при попадании колеса в яму или при наезде на скорости на выступающую неровность, люк или бордюр. Тем более это актуально, если на машине установлены колеса с низкопрофильными шинами, чьи амортизирующие качества сведены к минимуму, поэтому каждый удар переносится на ходовую часть.
В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее "сообщает" повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его "терпением" не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?
Для начала - убедиться
Для начала стоит определить источник шума - убедиться в том, что это точно ступичный подшипник. Автомобиль загоняется на подъемник или устанавливается на домкраты, колеса вывешиваются и раскручиваются вручную или при помощи двигателя. При этом "подозреваемое" колесо прослушивается во время свободного вращения, то есть коробка переводится в "нейтраль" либо выжимается сцепление.
Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.
Нюансы замены
Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее "напортачить" в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.
Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.
К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот "закоревает" настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.
Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас "раритет" с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не "пережать" и не "недожать", в противном случае новые детали прослужат недолго.
Другими словами, процедура замены ступичных подшипников имеет свои нюансы, требует как минимум аккуратности и понимания технологии. В противном случае вместо решения проблемы вы можете получить ее повторение, а то и усугубление. Так что поручайте данную операцию тем, кому можете доверять. Не можете - делайте сами, но с умом.
То же и с запчастями. Когда стоимость "оригинала" или качественного заменителя превышает 100$, велик соблазн взять "лицензию" попроще. Здесь как минимум следует исследовать вопрос и спросить себя, до какого момента экономия имеет смысл. Ведь в случае со ступичными подшипниками покупка недорогих деталей сомнительного качества редко заканчивается хеппи-эндом. Поэтому "курим" форумы владельцев или консультируемся с мастерами/продавцами - и находим вариант, который точно не "попросится" в утиль через пару тысяч километров.
Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям
Подшипники колес - запчасть, требующая минимального технического обслуживания. Но что же на самом деле делает данный компонент? Как долго он может служить? Почему выходит из строя? И как продлить срок его службы?
Что собой представляет подшипник ступицы колеса?
Подшипник колеса - это важная часть колесного узла с помощью которой соединяются колесо и ось. Он представляет собой набор стальных шариков (в шарикоподшипниках) или конусов (в конических подшипниках), скрепленных металлическим кольцом, которые позволяют колесу вращаться плавно и с минимальным трением. Подшипники колес подвержены радиальным и осевым нагрузкам. Эта запчасть не подлежит ремонту и когда они перестают работать должным образом, требуется их скорейшая замена. Ведь от них, в значительной мере, зависит безопасность движения машины.
Срок службы колесного подшипника
Подшипники колес в среднем служат от 136 000 до 160 000 км. Однако, по факту, срок службы во многом зависит от качества запчасти и условий ее эксплуатации.
5 причин по которым подшипники колес выходят из строя
- Неправильная установка . Неподходящие инструменты, такие как молоток или ударный гайковерт, могут привести к повреждению подшипника колеса во время монтажа и преждевременному выходу его строя. Кроме того, использование старых болтов, гаек, стопорных колец, шплинтов, уплотнителей, вместо замены их новыми, создает небезопасные условия для работы подшипника ступицы колеса. В результате увеличивается износ и повышается риск повреждения компонента.
- Повреждения от ударов или плохие дороги . Все удары, возникающие из-за неровностей на дорогах, могут повредить подшипник колеса и значительно сократить срок его службы.
- Низкое качество запчасти . Подшипник колеса постоянно находится под большим давлением. Изготовленные из некачественных материалов, они подвергаются плохой термообработке, что приводит к преждевременному износу и выходу из строя.
- Условия эксплуатации . Вождение автомобиля по воде или грязи может привести к выходу из строя подшипников колес. Вода, грязь или другие загрязнения, такие как пыль или дорожная соль, проникают в подшипник, загрязняя смазку и изнашивают сам компонент.
- Модификации автомобиля . Установка дисков с большими или более широкими ободами, неподходящих шин, слишком жестких амортизаторов и пружин подвески, создают высокие нагрузки на подшипники колеса и могут ускорить их износ. Придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, чтобы свести к минимуму возможные негативные факторы.
Основные признаки проблем и возможные риски
- Появление посторонних шумов во время движения.
- Нарушение рулевого управления.
- Вибрация руля.
- Неисправность датчика ABS.
Если вы заметили какие-то из указанных выше признаков, то желательно заняться ремонтом машины в ближайшее время.
Данный компонент выходит из строя не сразу, однако испытывает довольно активную нагрузку, соединяя колеса с автомобилем. Поэтому, отсрочка решения проблемы приведет либо к более дорогостоящему ремонту, либо снизит безопасность управления.
Установка
Несмотря на то, что процесс установки колесных подшипников сегодня стал намного проще чем раньше, следует отметить, что ошибки связанные с ней, являются одной из причин некорректной работы запчасти. Поэтому, мы рекомендуем пользоваться услугами профессиональных мастеров, имеющих больший опыт, а также инструменты для проведения работ.
Что лучше выбрать?
Среди производителей подшипников колес хочется отметить: MOOG , SNR , SKF , FAG . Эти производители давно пользуются популярностью у автолюбителей. Однако, пользуясь каталогом вы можете найти наиболее подходящую запчасть для своего автомобиля. Не забудьте перед покупкой проконсультироваться с продавцом.
Итоги
Ступичный подшипник не подлежит ремонту и когда появятся первые признаки неисправности, лучше заменить его на новый. В отличие от многих других элементов подвески его нет необходимости менять парами, достаточно заменить тот который вышел из строя.
Подшипник ступицы – это узел, который обеспечивает вращение колеса. Он фиксирует положение в пространстве, обеспечивает качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.
От него зависит как работоспособность всего автомобиля, так и безопасность водителя, и других участников дорожного движения. Выход износ любого из подшипников приводит к потере управления автомобилем – поэтому так важно вовремя распознать выход подшипника из строя.
Какие причины выхода из строя ступичного подшипника?
1. Значительный пробег, а также усталость материалов. По прошествии времени материалы теряют свои свойства, заложенные заводом изготовителем.
2. Нагрузка на подшипник, связанная с регулярной ездой по повреждённому покрытию или частая перегруженность автомобиля.
3. Неправильная установка подшипника:
— Подшипник запрессован неправильно, с перекосом.
— Чрезмерная затяжка при монтаже. Перетянутые гайки приведут к усиленному внутреннему трению и как следствие – перегреву
Ступичный подшипник — это очень важный элемент конструкции автомобиля. За установкой следует обращаться только к квалифицированным мастерам.
4. Недостаточное количество смазки и некачественные уплотнения, следствием чего является потеря герметичности. Если повреждены защитные пыльники и смазка вытекает – внутрь попадает грязь и песок.
Как самостоятельно выявить неисправность?
Первый признак выходящего из строя подшипника ступицы – это появление низкочастотного шума в области колёс переходящего со временем в гул. Так же может присутствовать металлический скрежет или щелчки при движении.
Чтобы понять какой подшипник на передней оси вышел из строя нужно разогнаться до 60 км/ч и повернуть руль в лево и право на 20° — 30°. Если при повороте руля влево шум увеличивается, а при повороте руля вправо – уменьшается, значит из строя выходит правый подшипник. Если при повороте руля вправо шум увеличивается, а при повороте руля влево – уменьшается, значит из строя выходит левый подшипник.
Как правило чаще повреждаются ступичные подшипники на передней оси. Это связано с тем, что нагрузка на переднюю ось намного больше и именно она берёт на себя большую часть удара о дорожные препятствия.
С задней осью всё немного сложнее. Для того, чтобы понять с какой именно стороны ступичный подшипник вышел из строя нужно вывесить колесо, прокрутить его и проверить люфт. Колесо с неисправным подшипником приводит к посторонним шумам и люфтам в вертикальной плоскости. Передние подшипники можно проверить таким же способом.
Чем опасны неисправности ступичного подшипника?
В первую очередь вы должны понимать, что ступичный подшипник — это связующий элемент подвески и колеса. Неисправный ступичный подшипник может привести к заклиниванию колеса. На большой скорости это чревато не только разбитым автомобилем, но и опасностью для жизни!
Именно поэтому в комплектах ступичных подшипников TRIALLI мы используем высококачественные уплотнители, не допускающие разгерметизации узла и нежелательных люфтов подшипника. А также смазки, сохраняющие свои свойства при любых экстремальных нагрузках – ударных, скоростных, термических.
В каталоге TRIALLI есть ступичные подшипники для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта:
— Материал: металл (сталь)
— У подшипников ступицы продуманная комплектация: прилагается высококачественный уплотнитель и детали для крепежей, которые дают возможность обеспечить наилучшую надежность и долгосрочность узлов автомобиля
— Из-за непростых условий работы, подшипники ступицы оснащены дополнительными укреплениями для дорожек качения
— Гибридная смазка и новейшая конструкция уплотнения исключают риск попадания грязи или воды на рабочую часть механизма.
Заказать подшипники можно на нашем сайте
Если вы опытный автомобилист и уже не раз ремонтировали свой автомобиль своими руками, то ступичный подшипники можно попробовать заменить самостоятельно. В видео Школы ремонта Carville — подробная инструкция по замене переднего ступичного подшипника на Шевроле Авео.
Будьте в курсе наших новостей — подписывайтесь на официальные каналы в соцсетях:
Среди всех узлов и деталей автомобиля есть немногие, которые при определенном износе пока еще обеспечивают автомобилю подвижность, однако требуют незамедлительной замены. Ездить можно, но уже нельзя! Ступичные подшипники как раз из таких. Какой имеют ресурс и отчего выходят из строя? Насколько часто их проверять и каким образом? Что приобретать и удастся ли поменять самостоятельно?
Отдельно и в сборе
Увы, по причине большей сложности и дороговизны производители от них в свое время массово отказались, перейдя на нерегулируемые шарикоподшипники.
В 90-х их ожидал следующий эволюционный этап — объединение подшипника со ступицей в так называемый ступичный узел, включающий корпус подшипника с ним внутри и фланец со шпильками или резьбовыми отверстиями под колесные болты.
Это значительно облегчило замену детали. Вместо перепрессовки подшипника стало достаточно отвернуть несколько болтов, крепящих узел к поворотному кулаку либо к цапфе задней подвески. Само собой, укрупнение детали позволило назначить за нее стоимость, на порядок превышающую цену отдельного подшипника. Поэтому если в 90-х этим решением пользовались ограниченно, то с середины-конца прошлого десятилетия — повсеместно.
Примерно в это же время появилась еще одна разновидность ступичного узла, в народе получившая название полуступица.
Фактически это тот же ступичный узел на болтах. Только предлагаемый производителем без фланца со шпильками, к которому прикручивается колесо. Без лишней детали получается небольшая экономия, однако фланец в полуступицу приходится запрессовывать. Интересный факт: на Corona/Carina в 190-м кузове сзади была полуступица. А на следующем поколении (Carina/Corona Premio 210) появился уже ступичный узел, который Toyota предлагает только вместе с фланцем. Владельцы 210-х покупают полуступицу от 190-х (получается в полтора раза дешевле) и запрессовывают в нее свой фланец. При этом забывают, что на предыдущих Corona/Carina может не быть ABS.
Отметим, что не все перешли на полуступицы и ступичные узлы. Например, Toyota на той же Camry до XV50 включительно спереди использовала подшипник, впрессованный непосредственно в поворотный кулак. Ту же конструкцию до последнего времени применяла и Honda.
Что выносит приговор?
В морозы своя особенность — консистентная смазка густеет и может не обеспечивать достаточной защиты поверхностям качения. По-хорошему, надо прогревать — после стоянки какое-то время двигаться медленно, объезжать неровности.
Разумеется, губителен боковой удар в колесо, при котором подшипник испытывает изгибающую нагрузку. Тут достаточно легкого тычка, чтобы он зашумел.
Нагружает подшипники лишним моментом нестандартный вылет колесного диска или проставка.
В бродах и глубоких лужах, если какое-то время постоять по ступицы в воде, сальник может пропустить воду. Наконец, неотбалансированные колеса могут прикончить подшипники за считаные тысячи км.
Стареют они и естественным путем. Причем на автомобилях, созданных в нынешнем столетии, очень интенсивно, превратившись, по сути, в расходный элемент. Обычным делом стал их износ до 100 тысяч км. Тут показателен пример с Ford Focus II, чьи подшипники работали примерно 40–60 тысяч км. Это связывали, прежде всего, с неудачной конструкцией сальников, не обеспечивавших герметичности. На Focus третьего поколения ступичный узел изменили (кстати, предложив подшипники отдельно от ступицы). Но и в этом случае ресурс вырос всего лишь до 80–100 тысяч км. Есть другие примеры — когда ради унификации один и тот же подшипник используется на ряде моделей от легковушки до крупного кроссовера. У кого-то (скажем, Toyota конца 90-х и начала 2000-х) ходит более 100 тысяч. У других (Nissan того же периода) — вдвое меньше.
В подшипнике Toyota Mark II на вид нет выработки, не вымыта смазка и из салона не было ничего слышно. Однако люфт уже появился, а при вращении колеса от руки слышались похрустывания
На видео ниже можно посмотреть, как диагностировать ступичные подшипники.
Излишне говорить, что чрезвычайно важно определить износ именно на начальном этапе, когда автомобиль еще способен самостоятельно передвигаться. И сразу устранять проблему, не доводя до крайности — до заклинившего на ходу подшипника.
Остается узнать, как менять и что покупать?
— Ступичные узлы и полуступицы можно поменять самостоятельно. Проблема будет только в том, как открутить центральную гайку. И головка (обычно на 30 или 32 мм) с воротком под нее стоит дорого (целесообразность покупки ради одного или нескольких раз?), и чисто физически это сделать трудно.
Замена конкретно износившегося подшипника в полевых условиях. Съемника не было, зато имелся ударный инструмент, трос и большое желание ехать дальше. Диск с фланцем сдергивали рывком, используя инерцию кувалды с длинной рукояткой
А вот менять именно подшипник лучше в сервисах, где есть пресс. Выбить-то его можно и кувалдой, но забивать не рекомендуется. Одно неверное движение, и деталь, скорей всего, пойдет на свалку. Не самый лучший способ утилизировать от одной до нескольких тысяч рублей.
В гаражных и прочих мастерских низкого уровня вряд ли разорятся на пресс, который, между прочим, сводит влияние человеческого фактора при этой операции почти до нуля
Из того, с чем работаем и что заслуживает внимания, отмечу шведские SKF, немецкие Optimal, DJB и FAG, французские SNR. Неплохи за свои небольшие деньги японские Lynx. Дороже их и имеют больший ресурс также японские Koyo, Nachi, NSK, NTN. С китайскими SAT как повезет. Видимо, есть колебания качества. У некоторых европейских производителей (тот же Optimal, SNR) в комплекте к ступичным узлам идут болты, центральная гайка, стопорное кольцо. Естественно, не стоит забывать, что под популярные бренды встречаются подделки.
Месяца 3 назад появился гул, явно зависящий от вращения колеса, т.к . я начинающий драйвер обратился за помощью к форумчанам После замены колодок появился гул((, все были едины во мнении, что это ступичный подшипник (за что еще раз огромное спасибо), но теми методами которые предлагались источник шума определить не удалось(( Чем больше ездил, тем отчетливее был слышен шум от правого переднего колеса, решено было менять ступичный подшипник, был куплен подшипник NSK, так же в магазине посоветовали взять сальник, сразу оговорюсь, что желательно еще купить стопорное кольцо и гайку ступицы. Цена вопроса: подшипник – 970, сальник – 90. Хотел менять на сервисе, но т.к. зп военного невелика и под влиянием отца решено было менять самому.
И так, исходное положение: Конец прошлой недели , гаража нет, пресса нет, съемников нет, ключи китайские, динамометрического ключа тоже нет(( приступаем…
1)Ручник, машину на домкрат, снимаем колесо
2)Расконтриваем зубилом гайку ступицы, далее помощник (в данном случае отец) нажимает на тормоз, а мы в это время берем китайский ключ на 32 и пытаемся открутить гайку, ключ заворачивается в бараний рог, после непродолжительных плясок с бубном решено ехать в магазин покупать нормальный ключ с длинным рычагом, в магазине ключ найти не удалось, но была найдена довольно таки массивная головка на 32 с отверстием сбоку под вороток (см на фотографиях ниже). Едем обратно, дубль 2, берем монтировку и пытаемся открутить ей, гнется….(( Опять пляски с бубном, вспоминаем что в кладовке пылится монтировка от КАМАЗа , берем ее, обтачиваем под отверстие в головке, дубль 3 , с третьего раза и с помощью такой то матери гайка поддается (см. фото)
3)Откручиваем датчик АБС
4)Откручиваем 2 болта крепления суппорта к поворотному кулаку ( к сожалению фото неудачное), идут тяжело, сломано 2 ключа, в конце концов рывками удается их сдернуть, крепим суппорт к пружине аммортизатора подручными средствами чтобы не мешался
6)Откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку, вытаскиваем болты
7)Откручиваем гайку крепления шаровой опоры нижнего рычага, вытаскиваем болт и аккуратно монтировкой снимаем с шаровой опоры поворотный кулак берем его и идем домой. (Все болты и гайки идут очень тяжело так что запаситесь сразу качественными ключами с длинными рычагами.)
Снятый поворотный кулак
8)Снимаем старый сальник и выбиваем ступицу, (предварительно обильно побрызгав все проникающей смазкой) я использовал для этих целей головку на 30 и 500 граммовую кувалду
Выбитая ступица, одно из внутренних колец подшипника осталось на ней
Поворотный кулак без ступицы, осталось внешнее кольцо и второе внутренне кольцо
Сальник со стопорным кольцом
Теперь о стопорном кольце, дело в том, что его не получится снять не выбив ступицу из кулака, а если ступица пойдет вместе с одним из внутренних колец подшипника, как в моем случае, то стопорное кольцо просто вывернет из своего посадочного места, придется долго и упорно исправлять его геометрию и не факт что его просто не сломает, так что лучше купить его сразу
9)Выбиваем внешнее кольцо подшипника, с оставшимся вторым внутренним кольцом , из поворотного кулака, я использовал для этих целей купленную головку на 32 т.к. она лучше всего подходила по диаметру
Поворотный кулак без подшипника
А вот вероятная причина гула подшипника, конечно не факт, что каретка не сломалась от ударов кувалдой
Это по простоте своей душевной, хотел выдавить подшипник струбциной)))
Читайте также: