Сколько ходит трос сцепления на гранте

Обновлено: 12.07.2024

Здравствуйте. У меня сцепление схватывает в самом низу, у пола. Хочется сделать повыше. Хотелось бы узнать в какую сторону от вилки сцепления отмерять эти 27 мм? Кто сам регулировал? Есть ли результат?

Стала с треском включаться задняя, решиль подрегулировать трос. По мануалу снял воздушный фильтр( технологично снимается, только несломать защелку клапана адсорбера). И вот он трос и вилка сцепления.Оттягиваю накончник троса назад по максимуму от вилки ( зазор где-то 17 мм) . По сути мне нужно уменьшить длину троса, чтобы, но мурзилка предлагает мне увеличить длину. Сделал 27мм. Педаль повисла, вылка до наконечника не достает. Вопрос если выставлять 27мм, то актуально ли это для троссовой коробки? Если это актуально, то ткак отщелкать автоматическую регулировку троса назад, чтобы наконечником троса выставить 27мм, а то пришлось вернуться к 17мм и осталось у меня 3 нитки резьбы на регулировку?

Вам похоже нужно натягивать( укорачивать) 27 мм выставляется при максимальном оттягивании пластмассового наконечника отот вилки сцепления по оси резбовой части если меньше, то откручивают наконечник и наоборот. Но вот как при этом ведет себя автоматический натяжитель, который отработал натяжение с неправильным зазором?

вроде с самой процедурой регулировки разобрался. Оттянул наконечник пластиковый у троса, длина была примерно 15 мм. Ослабил поводок, получил примерно 25-27 мм. Визуально педаль сцепления опустилась вниз, примерно на один уровень с педалью тормоза, хотя я считал что в отличие от самары здесь положение педали задано изначально, и изменить его не получится. Поездить пока нет времени, как покатаюсь отпишусь за работу сцепления. Надеюсь его вести не будет

Andrej1984 Возможно ошибаетесь. Зимой, при подаче горячего воздуха в ноги появлялся хруст в педали. После направления воздуха в стекло или на руки хруст проподал.

рафаэль+, речь не о хрусте а о постоянном треске в движении. Педаль сцепления задеваешь слегка и треск пропадает. То есть имеет место неправильная регулировка привода.

я наоборот ослабил натяжение троса, открутил примерно на 4 оборота

Экспериментировал на предыдущей Калине. Если сильно закрутить пластиковую гайку, то сцепление схватывает у самого пола и передачи 1 и R включались с хрустом. Если сильно ослабить схватывает в самом верху , хруст исчезает, но появляется вероятность пробуксовывания сцепления, что тоже очень плохо. Регулировал по ощущениям. Покатался повернул гайку на один оборот, ещё покатался на пол оборота повернул. После каждой регулировки несколько раз нажмите сцепление перед началом движения. В конце концов передачи включались без хруста.

"Лада-Гранта" является популярным отечественным автомобилем, который уже многие годы успешно продается на просторах РФ и даже за ее пределами. Любой автомобиль имеет свои слабые места, и со временем в нем могут ломаться те или иные узлы сложной конструкции. Немаловажны условия эксплуатации авто. Например, при езде по плохим дорогам или в периоды активного использования реагентов автовладельцам приходится сталкиваться с рядом проблем.

Сцепление на "Ладе-Гранте" может выйти из строя в самый неудобный момент. Поэтому будет полезно узнать, как можно самостоятельно отрегулировать этот узел, а когда требуется полная его замена. Рассмотрим подробнее.

Устройство коробки сцепления "Лады-Гранты"

На данной машине этот узел ничем не отличается от того, что установлен в "Ладе-Калине". Это механизм, представляющий собой маховик, на котором закреплена специальная корзина. Она постоянно должна прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.

Когда речь идет о сцеплении на "Ладе-Гранте" тросикового типа, в этом случае имеется в виду, что когда автовладелец нажимает педаль, трос, который связан с вилкой сцепления, натягивается, а специальные лепестки прекращают прижимать диск. Соответственно, крутящий момент от силового агрегата перестает передаваться коробке передач.

Диск сцепления на "Ладе-Гранте" всего один. Сам этот узел является фрикционным, оснащенным пружиной в форме диафрагмы. Сцепление объединено с КПП одним корпусом.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на "Ладе-Гранте" дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.

Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Как решить проблему

Прежде всего стоит отметить, что полностью сцепление на "Ладе-Гранте" редко выходит из строя. В 80% всех случаев в замене или ремонте нуждается лишь конкретный элемент. Например, проблема часто связана с тросом, коррозией на некоторых частях или тем, что на валу вилки больше нет необходимой смазки.

Исходя из этого, можно выделить несколько наиболее проблемных элементов.

Чтобы удостовериться в том, что требуется ремонт или замена троса сцепления на "Ладе-Гранте", достаточно произвести простую проверку. Для этого нужно выжать педаль и резко отпустить ее. Рычаг должен быстро и без каких-либо вибраций вернуться в исходное положение. Если он дергается и идет не плавно, то гарантированно проблема именно в этой части сцепления.

Можно произвести и более детальную диагностику. Для этого тросик нужно отсоединить. Также рекомендуется посмотреть, насколько легко он перемещается по рубашке. Иногда в нее достаточно добавить немного смазывающей жидкости.

Вилка

Тугой ход педали может наблюдаться и в том случае, если этот элемент необходимо смазать. Характерным признаком проблем, связанных с вилкой, является то, что во время работы узла постоянно слышится неприятный скрип.

Для того чтобы решить проблему, необходимо сначала снять воздушный фильтр целиком вместе с корпусом. После этого пластиковая втулка вилки аккуратно поддевается, и под нее брызгается силиконовая смазка. Также можно воспользоваться популярным средством WD40.

Почему на новом сцеплении тугая педаль

Если автовладелец приобрел новый комплект сцепления на "Лада-Гранта", то он может столкнуться с такой проблемой. Дело в том, что многие предпочитают экономить и приобретать запчасти от китайских производителей. Те же, в свою очередь, намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины. Зачем это делается? Все элементарно. Подобные манипуляции производятся для того, чтобы увеличить рабочий ресурс узла, который сам по себе отличается более худшими характеристиками по сравнению с заводскими аналогами.

Поэтому производя замену сцепления на "Ладе-Гранте", стоит приобретать более качественные детали. Лучше покупать все элементы от производителя.

Стоимость нового узла

Если говорить о том, сколько стоит сцепление для "Лады-Гранты", то все зависит от поколения авто, модификации и прочих параметров. Например, если речь идет о машине, произведенной в период с 2011 по 2018 гг. с объемом двигателя 1,6 литра, то полный комплект может стоит до 35 000 рублей. Но не всегда нужно заменять весь узел полностью.

Например, комплект без выжимного подшипника будет стоить уже порядка 5 800 рублей. Поэтому цена сцепления на "Ладу-Гранту" может колебаться.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.

Если педаль сцепления "Лады-Гранты" подклинивает или она движется рывками, то нужно откорректировать ее положение. В первую очередь нужно полностью выжать ее рукой. Ногу лучше не использовать, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительные заедания или, наоборот, рывки в тот момент, когда рычаг возвращается в исходное положение.

Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.

Особенности регулировки тросика сцепления

В первую очередь нужно вытянуть наконечник троса в соответствии с направлением его движения. Нужно учесть и пружину, которая создает определенное усилие. После вытягивания троса нужно его зафиксировать и замерить расстояние от рычага вилки сцепления до пластикового проводка, а точнее, его переднего края. Этот показатель должен составить не больше 27 мм. Линейкой в этом случае не очень удобно пользоваться, так как под капотом слишком мало пространства. Поэтому проще всего сначала отмерить 2,7 см на куске проволоки.

Как заменить трос самостоятельно

В этом случае никаких серьезных манипуляций от автовладельца не потребуется. В первую очередь нужно сесть в салон машины и открутить под педалью гайку. Она отвечает за крепление самого троса к основному узлу. После этого нужно:

Снять со шпильки стопор оплетки.
Вооружившись плоскогубцами, снять саму стопорную скобу.
Вытащить ось рычага.
Демонтировать пружину кронштейна педали.
Вытянуть с помощью плоскогубцев упор наконечника.
Освободить педаль.
Извлечь уплотнители оплетки самого троса.

На следующем этапе необходимо потянуть наконечник тросика по направлению к себе и аккуратно вытянуть его из паза. После этого производится демонтаж проводка наконечника и направляющей втулки. На заключительном этапе тросик легко извлекается, проходя через отверстие, расположенное между самим салоном машины и моторным отсеком.

Прежде чем установить новый элемент, его рекомендуется смазать с помощью машинного масла. Установка тросика производится в обратном порядке.

Отзывы автовладельцев

Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.

Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.

В целом автовладельцы довольны этим автомобилем. Он недорогой и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то никаких проблем не должно быть. Также он неплохо показывается себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки по такой же стоимости отличаются куда худшими характеристиками. Но мнения автовладельцев могут разделяться. Кто-то не готов променять "Ладу" ни на что, а другие с удовольствием готовы пересесть на другой автомобиль.

В заключение

Если подобная проблема появилась, то не стоит откладывать ее. Рекомендуется устранить ее как можно быстрее, чтобы в дальнейшем не пришлось менять весь узел целиком. Иногда достаточно использовать только смазывающий состав. Если этого не сделать, то трущиеся элементы будут быстрее разрушаться, приводя в негодность все больше деталей.

Если самостоятельно произвести замену или регулировку сцепления не получается, то всегда можно обратиться в автосервис. Это недорогая услуга, поэтому больших затрат не потребуется. Также в автосервисе можно пройти полную диагностику и выявить другие возможные проблемы с автомобилем.

__________________
ЗАЗ968М-ИЖ412ИЭ-ВАЗ21063-М214122-М214145-BMW520iE34-Rover416Si-OpelVectraB-ВАЗ2114-Lancer9 2,0-ВАЗ211540 Сейчас: ВАЗ 21905

В общем, оттащил в сервис . Мозгоклюи ещё те …

Докладываю — произведена замена погибшего бойца по гарантии . С некоторыми организационными напрягами, которые были созданы, а затем благополучно разрулены сотрудниками техцентра ))
Понаблюдать за процессом не удалось — попросили из ремзоны .

На предыдущей Ваз 2115 заводской трос честно отходил 75000 км, магазинные ходили 5-10 тысяч и обрывались. Качество запчастей однако. Наловчился менять за 10-15 минут с регулировкой. На Гранте ещё не менял, пробег 74000 км

В сервисе сказали, что я такой пока один с тросиком ))
Кстати, в инструкциях по замене говорится, что на место стыковки троса к вилке сцепы должна быть смазка . По факту — сухо и ржа, шарнирное соединение работает неправильно, что может являться причиной излома троса . Я смазал, работает по другому .

На гранте автонатяг (в виде храповика). Там его даже регулировать не надо.

Трос был до упора затянут (при покупке), попробовал его ослабить спустя год (под капотом), ослабил и пошёл нажимать педаль сцепления, храповик пощёлкал и сцепление стало работать в той же точки как и было (т.е. трос даже тянуть не надо).

Попробовал потом под капотом трос вытягивать на себя и опять же вытянул (т.е. пока педаль сцепления не надата трос оказывается можно и обратно вытянуть — храповик трос не держит в этот момент — это я хотел чуть натяуть трос, показалось слабый он какой то (не привычно). В итоге получилось как бы я не закручивал и не тянул (вытягивал трос) при нажатии на педаль всё само вставало как надо и сцепление продолжало работать. При трогании с места всё было на уровне привычке не в кукую сторону не сдвинулось.

Привет! Такая же проблема, оборвался при 19000 пробега, к официалам еще не ездил, менял сам т.к. был очень далеко от города и не днем.
Поставил новый, но педаль провалена, ход педали на выжим маленький, и собственно выжим как на камазе. В чем проблема, в сцеплении?

На гранте автонатяг (в виде храповика). Там его даже регулировать не надо.

у меня педаль сцепления залипает в конце, трос причина? внешний кожух сломался посередине = трещина. недавно снимал кое как с рычага. КПП рычажная. подкручивал так, сцепа рано срабатывала. А сегодня снял легко, как будто на конце троса пружина какая то, тянешь его, а там обо что то трётся у педали, так и должно быть?туда сюда помутузил, одел легко на крючёк

Когда автомобиль новый, педаль сцепления нажимается легко, но со временем ее плавному ходу начинают препятствовать ряд факторов. Рассмотрим эти факторы в порядке их появления.

Первый фактор: густая смазка

Первой заявляет о себе – загустевшая смазка. На изображении показан трос сцепления, снятый с Гранты после 45 000 км пробега и 2-х лет эксплуатации. Что с ним не так?

Перемещение троса в рубашке тугое . Требуются некоторые усилия, чтобы его сместить. Такое ощущение, что вместо смазки изнутри трос обмазан пластилином. Чего не скажешь о движении нового троса, который не имеет смазки вообще. Новый трос в рубашке перемещается очень легко.

К счастью, эта проблема легко решается. Достаточно накапать всего несколько капель бензина в основание рубашки.

Понятно, что решение временное, ведь по мере испарения бензина, смазка все равно будет густеть, но на какое-то время этого хватит.

Второй фактор: внутренний износ троса

Рассмотрим следующий фактор, затрудняющий движение троса в рубашке – это внутренний износ. Чтобы узнать внутреннее состояние снятого с Гранты троса (после пробега 45 000 км), пришлось откусить резьбовой наконечник и затем вытащить из рубашки сам трос. Вот что получилось.

Сначала трос идет светлый, практически новый, но затем появляются фрагменты коричневого цвета. Такое ощущение, что на трос капнули отработанное масло. Только сделали это изнутри, ведь снаружи это сделать невозможно, так как трос покрыт капроновой оболочкой.

Посмотрим поближе на эти коричневые фрагменты.

А теперь распилим трос в районе коричневого пятна, чтобы заглянуть еще глубже. Это торец распила.

Когда трос был немного расплетен, то все стало понятно. Посмотрите, на внутренней стороне стальных нитей троса имеются темные пятна – это пятна контакта или места, где наружные нити соприкасаются с нитями сердечника.

Почему они темные? Дело в том, что внутри трос имеет смазку. Когда трос новый, то и смазка внутри троса практически бесцветная. Однако в процессе эксплуатации стальные нити начинают тереться друг о друга. И даже при наличии смазки, на стальных нитях все равно образуется выработка, похожая на маленькие желобки.

Если нарисовать увеличенную стальную нить, то желобки выглядят примерно так.

У нас остается открытым вопрос: почему выработка образуется лишь в некоторых частях троса? Ответ прост – потому что именно в этих местах трос испытывает повышенную нагрузку.

Обратите внимание на эту резиновую втулку и на трос, который проходил внутри рубашки как раз в этом месте.

А вот где располагается эта втулка.

По обе стороны от втулки трос имеет изгиб. А как ведет себя трос на месте изгиба? Если, к примеру, взять капроновую нить и начать тереть ее о деревянный брусок.

Как вы думаете, где нить оборвется? Правильно, на изгибе.

Потому что именно на изгибе образуется повышенное трение. Теперь понятно, почему только в некоторых местах на тросе появились коричневые пятна – это места изгиба, где трос испытывает повышенные нагрузки.

Со временем, места изгибов начинают деформироваться, слегка расширяясь и повышая внутреннее сопротивление движению троса в рубашке. В дальнейшей перспективе, выработка на стальных нитях становится больше и они начинают рваться, подобно капроновой нити.

Где чаще всего рвется трос сцепления Лада Гранта

А сейчас перейдем к самому высоконагруженному участку троса сцепления. Обратите внимание на цвет троса в районе его обжима резьбовым наконечником – он практически черный.

О чем вам говорит черный цвет? Если провести аналогию с моторным маслом, то черным оно становится, когда износ деталей очень сильный. Такое бывает, когда масло долго не меняют и оно теряет свои фрикционные свойства, в результате чего происходит повышенный износ деталей – отсюда и черный цвет масла. Как вы думаете, в тросе кто-нибудь масло меняет? Нет. Поэтому при повышенном износе смазка сначала становится коричневой, а затем чернеет. Как показывает практика именно в этом месте чаще всего происходит обрыв троса.

Третий фактор: избыточное сопротивление поводка

Так мы плавно переходим к третьему фактору, увеличивающему нагрузку на трос сцепления – это поводок. Сейчас наконечник троса и сам трос расположены в одной плоскости.

Для наглядности обозначим эту плоскость красной линией, и начнем выжимать сцепление. До какого-то момента наконечник троса с поводком остаются неподвижны, что приводит к небольшому загибу троса.

Синей линией обозначена новая плоскость наконечника с поводком (относительно первоначальной). Получается, что трос у основания наконечника загнулся под небольшим углом.

Происходит это из-за избыточного сопротивления между пластиковым поводком и вилкой сцепления.

Отсутствие смазки или наличие грязи между ними не позволяет поводку сразу же откликаться и поворачиваться вслед за тросом. Скольжение поводка в ложбинке вилки сцепления происходит рывками.

При дальнейшем движении наконечник относительно троса, естественно, выравнивается, но те небольшие изгибы у основания и создают ту самую разрушительную нагрузку.

Рычаг имеет значение

Есть еще одно обстоятельство, которое может либо увеличить срок службы троса, либо ускорить его обрыв. Это длина рычага, который образуется после регулировки длины троса.

Чем рычаг длиннее, тем легче повернуть поводок, тем меньше изгибается трос у основания наконечника, и тем дольше его срок службы.

Любители же закручивать поводок до упора, сокращают срок службы троса, поскольку рычага как такового не остается, и при выжиме сцепления трос у основания наконечника изгибается максимально сильно. На иллюстрации ниже пример такого положения поводка.

Профилактика внутреннего износа троса сцепления

Чтобы снизить нагрузку на трос, необходимо следить за тем, чтобы сопрягаемые поверхности пластикового поводка и вилки сцепления были чистыми и имели смазку. Такая профилактика в значительной степени снизит изгиб троса у основания резьбового наконечника и продлит срок службы троса сцепления.

Поводок АГАТ

Если у вашего поводка подобная проблема, то ее легко решить – просто замените стопор.

На изображении ниже приведен пример устранения обоих недостатков.

Это решение было прислано Николаем, одним из наших подписчиков.

При интенсивной эксплуатации автомобиля (без поводка "АГАТ") трос сцепления, как уже говорилось ранее, в среднем служит 2-2,5 года. Если к этому времени вы решите заменить трос сцепления, то сможете воспользоваться руководством из статьи на нашем сайте: "Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта".

Место обрыва № 2

Еще обрыв троса может происходить в районе перегородки моторного отсека.

Примерно сантиметрах в десяти от упорной втулки. Где-то здесь.

Четвертый фактор: износ втулок педали сцепления

Итак, с тросом вроде разобрались, теперь перейдем к следующему фактору, который затрудняет выжим сцепления – это пластиковые втулки педали сцепления. Вот как выглядит ось педали со втулками и стопорной скобой.

Втулки играют роль подшипников скольжения. Они вставляются в основание педали, с одной и с другой стороны.

Затем педаль помещается в педальный блок и фиксируется осью, а ось, в свою очередь, закрепляется в педальном блоке стопорной скобой.

На этой оси, собственно, и держится сама педаль.

Ось педали сцепления, в свою очередь, начнет проворачиваться в посадочных отверстиях педального блока, очень сильно разбивая их. Все это будет создавать еще большее сопротивление, а педаль будет становится все туже и туже.

Пятый фактор: лопнувший педальный узел

Испытывая постоянную повышенную нагрузку, блок педалей может не выдержать и дать трещину. На изображении ниже приведен пример лопнувшего педального узла.

Лопнувший блок педалей сделает невозможным полноценный выжим сцепления и переключать скорости станет очень проблематично.

Профилактика педального узла

Продлить срок службы блока педалей можно благодаря своевременной замене пластиковых втулок и достаточному количеству смазки этого нагруженного узла. Все профилактические меры, озвученные в этой статье, доступны каждому автовладельцу.

Чем больше износ, тем туже педаль

Причина повышенной нагрузки проиллюстрирована на изображении ниже.

Индикатор износа сцепления

Как определить, когда нужно менять сцепление? Сложно сказать однозначно когда именно это необходимо делать. Пробег – это тоже не показатель. Все очень индивидуально и зависит от условий эксплуатации и привычек водителя. Однако ориентиром могут служить следующие показатели. Посмотрите на изображение ниже.

Возможно, вам известны другие причины тугой педали сцепления Лада Гранта. Будет здорово, если вы поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.

Читайте также: