Рено меган 2 гнет ли клапана при обрыве ремня грм
Обновлено: 03.07.2024
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя ES9J4 / L7X, снятого с Renault Laguna 2000 года выпуска. На автомобилях Renault этот мотор обозначен как L7X.
Надежность двигателя F3R
Двигатель F3R считается очень надежным. Во времена своей молодости он радовал владельцев. На протяжении первых 200 000 км на этом двигателе требовали ремонта или замены стартер, также мог подвести топливный насос. Но с годами эксплуатации эти двигатели обрастают совершенно разными проблемами, многие из которых появляются из-за жесточайшей экономии на обслуживании.
Лямбда-зонд
Многие владельцы автомобилей с двигателем F3R столкнулись с неисправностью лямбда-зонда. Если зонд совсем выходит из строя или возникает обрыв в его цепи, то появляется соответствующая ошибка.
Если лямбда-зонд изношен, то он влияет на состав топливо-воздушной смеси. Двигатель может работать нестабильно, может глохнуть, а расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра. Точно определить неисправность лямбда-зонда можно диагностическим сканером. В норме показания с зонда должны постоянно меняться в пределах от 50 до 900 милливольт. Если показания меняются медленно или скачут в меньших пределах, то лямбда-зонд нужно менять.
Топливный насос
MAP-сенсор
Расход воздуха на двигателе F3R определяется блоком управления по датчикам температуры впускаемого воздуха и датчику абсолютного давления (MAP-сенсор, ДАД).
Датчик абсолютного давления расположен не на впускном коллекторе, а справа на моторном щите или брызковике, соединен с коллектором трубкой.
Выход из строя этого датчика ничем плохим двигателю не грозит – появится ошибка, ЭБУ будет управлять двигателем по аварийной программе.
А вот если этот датчик передает неверные показания, то двигатель будет вяло реагировать на педаль акселератора или дергаться при разгоне. Проще всего определиться с глюками MAP-сенсора по фактическим параметрам работы двигателя или измерением сопротивления: между центральным и крайними пинами сопротивление должно быть 360-370 кОм.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка двигателя F3R некапризная и как правило не требует внимания. Можно сказать, что единственное хлопотное место в ней – датчик положения заслонки. Из-за его неисправности двигатель может очень плохо или с рывками разгоняться при резком открытии заслонки. При плавном нажатии педали до упора мотор будет обеспечивать нормальный разгон. При серьезной неисправности потенциометра появляется соответствующая ошибка.
Также замены могут потребовать обе прокладки дроссельной заслонки – по ним возникает подсос воздуха, из-за чего двигатель будет держать повышенные обороты, а при диагностике будет обнаружено недостаточное разряжение во впуске на холостом ходу.
Регулятор холостого хода
Этот клапан достаточно легко разбирается и в большинстве случаев помогает его очистка и растягивание возвратной пружины.
Датчик температуры
В диагностическом ПО нужно убедиться, что показания о температуре антифриза соответствуют реальным. Также можно оценить адекватность датчика мультиметром, но проверка будет неточная. При температуре в 20 градусов сопротивление между пинами датчика должно составлять 3-4 Ом, а при 90 градусах – 0,2-0,3 Ома.
Топливная рампа
На топливной рампе находится регулятор давления топлива с обратным клапаном. Задача регулятора состоит в том, чтобы поддерживать в рампе давление топлива, соответствующее нагрузке на двигатель. На холостом ходу в рампе давление должно быть порядка 2,5 бар (минимум 2,3 бара). Если давление меньше, то нужно проверять регулятор или обратный клапан. Обратный клапан не должен сливать топливо, пока давление в рампе не подскочит до 3 бар.
Из-за недостаточного давления топлива в рампе двигатель плохо тянет под нагрузкой.
А вот если регулятор поддерживает более высокое давление топлива в рампе, из-за чего увеличивается дозировка впрыскиваемого топлива, то увеличивается расход топлива, выхлопные газы пахнут бензином.
Форсунки
Со временем форсунки на двигателе F3R могут выйти из строя по причине сгорания их обмотки. На исправных форсунках сопротивление между пинами в разъеме должно быть 13-16 Ом.
Характер распыла этих форсунок можно проверить на снятой, но подключенной к двигателю топливной рампе. Под форсунки нужно подставить какие-то емкости, затем ключ на старт и наблюдение за распылом форсунок. Нередко обнаруживается пара льющих форсунок.
Катушки зажигания
Двигатель F3R оснащен парой сдвоенных катушек зажигания и высоковольтными проводами. При возникновении пропусков зажигания, нестабильной работе двигателя, провалах и рывках при разгоне, особенно если эти симптомы проявляются в сырую погоду, нужно проверять эти детали. Катушки можно просто поменять местами или подключить к другой паре цилиндров – если пропуски зажигания переместятся, то таким образом можно определить неисправную катушку.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ на двигателе F3R подлежит замене каждые 60 000 км. При обрыве ремня происходит удар поршней по клапанам. Клапаны загибаются.
Тепловые зазоры клапанов
Двигатель F3R не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому нуждается в проверке и регулировке тепловых зазоров клапанов с интервалом в 50 000 км. В зависимости от версии двигателя F3R, регулировка производится подбором шайб либо толкателей. Предварительно нужно промерить существующие зазоры и определить размеры регулировочных шайб. Как правило со временем зазоры уменьшаются, поэтому нужны шайбы или толкатели меньшей толщины. Многие мастера не заказывают новые шайбы, а шлифуют старые до нужной толщины. Номинальные зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, выпускных – 0,4 мм.
Регулировочные шайбы можно поменять, не снимая распредвала. Даже документация Renault предусматривает такой вариант, когда клапаны поочередно блокируются в открытом состоянии специальным приспособлением, которое через свечное отверстие засовывают в цилиндры и вставляют между открытым клапаном и его седлом. Далее, повернув распредвал соответствующим кулачком вверх, можно без проблем перекинуть шайбы.
Этот фокус не сработает на поздних моторах F3R, в частности на версиях с индексом 768 и выше. Здесь используются толкатели тарированной толщины, для замены которых нужно поднимать распредвал. Некоторые владельцы меняют такие толкатели на комбинированные, т.е. старого образца с шайбами. Чтобы регулировка клапанов производилась легко, дешево и быстро.
При неправильных, как правило уменьшенных, тепловых зазорах нарушается газообмен в цилиндрах.
Двигатель нормально заводится, но работает очень неровно, пытается заглохнуть до прогрева, очень плохо тянет. Если зазоры на каких-то выпускных клапанах ушли в минус, то в соответствующих цилиндрах снижается компрессия, раздаются хлопки в выпускной системе.
Если выпускные клапаны не закрываются, то довольно быстро они прогорают. По наблюдениям, быстрее всего уменьшается тепловой зазор на выпускном клапане 4-го цилиндра (ближайший выпускной клапан к приводу ГРМ).
В редких случаях зазоры клапанов увеличиваются, на что указывает характерный металлический цокот холодного двигателя.
Прокладка ГБЦ
Иногда на моторах F3R с большим пробегом возникает течь масла наружу по прокладке ГБЦ. Кроме того, этот двигатель очень чувствителен к перегреву – головка блока охотно деформируется, после чего антифриз просачивается в цилиндры, а газы попадают в систему охлаждения.
В обоих случаях головку надо снимать, проверять геометрию. Просто заменой прокладки не обойтись.
Жор масла
Обычно двигателю F3R не грозит расход масла на угар. Возрастные моторы могут расходовать масло через маслосъемные колпачки. Неухоженные двигатели запросто могут расходовать масло и через цилиндропоршневую группу. В таком случае при вынимании поршней для замены колец будет обнаружен и износ цилиндров. Но этот двигатель можно точить, есть ремонтные поршни к нему.
Стук поршней
При использовании некачественного моторного масла двигатель F3R может застучать поршнями. Стук будет слышен на холодном двигателе до прогрева. Этого стука можно и не заметить, он не выделяется на фоне шума работы двигателя.
Стук возникает при сильном износе поршневых юбок – из-за этого холодные поршни буквально болтаются в верхних мертвых точках при перекладке.
Масляный насос
На двигателях F3R можно встретить масляные насосы двух типов. Первоначальный старый образец имеет привод от промежуточного вала из передней крышки двигателя. В более позднем варианте масляный насос приводится цепью от коленвала.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Citroёn, Peugeot и Renault заказать с них автозапчасти.
Купив машину в Екатеринбурге, погнал её к себе в башкирию в Белорецк в свой гараж ремонтировать полностью
заменив все жидкости, сайлентблоки, ремни, фильтры и прочее…
После ремонта собрался ехать в Ёбург, собрал попутчиков полную машину на блаблакаре, проехал четверть пути вдруг слышен треск и машина заглохла, попробовал прокрутить стартером- нет компрессии (свободно крутит поршневую) Поймал первую попавшуюся машину, мужик ехал до миасса, согласился всех подобрать и довезти.
А от Миасса доехать до Екб можно запросто.
Случилось это здесь
Вызвал из дома папаню, он приехал, зацепили и поехали.
Загнали в гараж, сняли башку и обнаружили
отметки на поршнях от выпускных клапанов. Под впускные как ни странно есть проточки в поршнях.
Но было непонятно почему так произошло, ведь все метки выставили и всё сделали по правилам, ремень ГРМ цел, а вот ремень навесного оборудования:
в итоге оказалось что один отчипившийся ручей от ремня залетел под ремень ГРМ, и тот в свою очередь проскочил на 2 зуба
но всё равно было непонятно, что же пошло не так, из за чего мог отделиться один ручей ремня.Поехал в магазин, купил клапаны от 16 клапанного ларгуса за 1000р 8 штук выпускных, новый ремень ГРМ DAYCO, новый ремень гены и кондёра, антифриз жёлтый, болты для башки, маслосъёмные колпачки, прокладку ГБЦ, клей для клапаной крышки в каком то маленьком шприце за 200р. Приехал в гараж и ничего понять не мог, в магазине дали ремень уже чем он был на один ручей (5 ручьёв). Решил посчитать сколько ручьёв на гене и кондёре, их оказалось 6. Хм, странно подумал я, значит всё таки 6, поехал и поменял на 6ти. Но всё равно не мог понять почему же ремень ращиперило. Внимательно приложил новый ремень к гене, кондёру, шкиву… и вот оно! Странная заковыка! Шкив коленвала на один ручей меньше чем должен быть. Но как так? ведь оригинальный ремень GATES 6 ручейковый и он работал?! присмотрелся я к родному ремню который каким то макаром работал до замены на новый ремень
и вот слева можно увидеть странные ручьи… непонятной формы
короче… каким то макаром этот ремень выжил и подстроился под работу на 5 ручейковом шкиве коленвала и на 6 ручейковых шкивах гены и кондёра… у дивительные вещи)
иначе говоря, прошлому хозяину поставили узкий не родной шкив и толстый ремень. и я кажется догадываюсь почему. В магазине цена нового шкива 3500 6 ручейкового, а 5ти ручейкового- 1700 =) видимо кто то сэкономить решил) но видимо никто не догадался что он чуть уже, и ремень надо было ставить тоже узкий.
заказал я этот демпферный шкив за 3500 SNR, и заодно купил за 2000р шестерню коленвала со шпонкой
начитался я информации что мол если сильный рывок, либо болт шкива прослаблет, клапаны тоже гнуло у народа, и дело даже не в самих клапанах, сколько сложно по меткам выставить новый ремень, т.к. сначала надо блокировать коленвал через отверстие в блоке, и я просто решил убрать все эти недостатки и неудобства купив эту шестерёнку со шпонкой. И действительно! Про весь этот геморой с метками и прочей хренью можно забыть.
Заменил маслосъёмные колпачки, засухарил новые клапаны, перед засухаркой просмотрел внимательно сёдла клапанов на предмет их повреждений. Повреждений не обнаружил, и решил клапана не притирать вообще, читал много на форумах что оригинальные клапана не обязательно притирать они сами прихлопаются. Налил я керосина в перевёрнутую башку, через минут 5 керосин ушёл через новые клапаны, нуууу 5 минут нормально подумал я)
зачистил поверхности башки и блока, поставил новое угольное кольцо выпускного коллектора от 16 кл ларгуса за 100 рублей, положил прокладку ГБЦ на блок, насадил башку, затянул динамометрическим ключом башку до 70 Нм, зажал аккуратно в тиски край распредвала и открутил шестерню чтобы поставить новые сальники… И ВНИМАНИЕ! Перед тем как скручивать шестерни с распредвалов сделайте отметки на шестерне относительно вала, потому что на моих шестернях даже шпонок не было. Да и вообще все валы относительно шкивов вращаются свободно, нет ни шлицов, ни шпонок на распредвалах, на коленвале и на шкиве генератора. Заодно полностью перебрал генератор.
Ставим распредвалы с уже закрученными шестернями, наносим клей на клап крышку и обтягиваем.
Поставил новую шестерню и шкив
кстати у этого шкива тоже есть ресурс (100 000км) потом он может либо случайно вылететь с резиновой обоймы, либо просто провернуться вокруг демпфера из за большой нагрузки на генератор и кондёр.
а у некоторых из под демпфера вылазит какая то плоская пластина-прослойка и тоже залетает под ГРМ.
а ещё старый шкив из за срока годности резины смещается "внутрь" и протирает защиту пластмассовой крышки ГРМ. Так что проблем с ним дофига поэтому стоит разориться на 3500р и забыть о куче проблем.
Запустили двигатель после сборки, он неустойчиво работал минут 20 (видимо клапаны выпускные ещё не прихлопались)
прошло 9000 км, двигатель тянет отлично, клапана прихлопались, работает тихо и ровно.
а этот самый клей для башки он так и не засох кстати) но масло не бежит нигде, видимо так и должно быть что он всё время жидкий.
итак, что потребовалось для ремонта
-клапаны выпускные- 1000р
-антифриз жёлтый- 1400р
-маслосъёмные колпачки- 600р
-прокладка ГБЦ- 1000р
-ремень ГРМ- 1000р
-ремень ген- 600р
-шкив колена- 3500р
-шестерня колена-2000р
-болты ГБЦ- 800р
-сальники распредов- 400р
-прокладки впускн коллектора-400р
-угольное кольцо на выпуск-100р
-подш генератора- 400р
-коллектор генератора- 170р
-щётки генератора- 100р
-жидкий клей))) — 200р в шприце
и так, от чего же может загнуть клапаны:
-обрыв ремня ГРМ (ресурс, клин ролика, люфт помпы, подделка, резкий скачок оборотов при переключении на пониженную (без подгазовки)
-обрыв ремня генератора и залетание под ГРМ ремень
-ослаб шкив коленвала и провернулась шестерня (без шпонки)
-из под шкива вылезла железка и попала под ремень
-в дырявой пластиковой крышке ремня ГРМ образовался лёд (в переходные температуры когда каша а ночью мороз)
-протёк сальник и ремень ГРМ размяк от масла
-ослаб натяжной ролик
-после замены ремня не правильно сопоставили метки и сразу попробовали заводить (а надо за шкив ключом хотя бы 2 оборота сделать)
-провернуло шестерню распредвала относительно оси
Небольшая предыстория: были проблемы с фазорегулятором — дизельный треск по утрам, на холодную заводка не с первого раза, плавающие обороты, сильная течь масла из-под физика. Эту проблему практически полностью решил сразу после покупки, осталась небольшая течь из-под физика (масло лило на ремень генератора) по причине износа распредвалов и постелей (на 1000 км доливал около 200мл масла — терпимо), но планировал вскрыть голову при следующей замене масла и, скорее всего, заменить гбц на контрактную.
Еду я по городу со скоростью улитки, как и все мегановоды )) вдруг резкий звук, в районе колес, машинально глянул в зеркала заднего вида — на асфальте ничего не было, и, загорелись уведомления: stop + значек аккума. Дотянул 100 метров до двора, открываю капот, вижу генератор, ремня на нем нет, ремень достаю с защиты картера ( не придал значения, что от ремня осталось пару ручейков)
Сразу, не глуша машину, звоню мастеру, у которого чинюсь, он соглашается сдвинуть запись, чтобы прямо сейчас заменить мне ремень. Трогаюсь, отъезжаю 200м от места стоянки — машина глохнет и больше не заводится… Снова открываю капот, но ничего сверху не видно подозрительного.
Меган у меня на автомате, поэтому решаю, что лучше вызвать эвакуатор.
Доехал до сервиса, через 20 минут получаю вердикт: пару ручейков от ремня генератора затянуло под кожух, и ремень ГРМ проскочил на 2 зуба
Механик обнадеживает, говоря, что есть малая вероятность после выставления ГРМ — завести машину… Конечно, слабо верится, но сижу в напряженном ожидании.
Чуда не происходит — снимают голову, а там -@изда всем клапанами…
Рассматриваем распредвалы и постели — хочется плакать… Мастер спрашивает: -"Сколько масла подливал, литра 1.5-2, наверно на тысячу? ". Износ постелей самый лютый, что мне доводилось видеть.
Износа постелей практически нет!
Продавец соглашается скинуть цену до 30 тыс (за весь двигатель! На нем даже сцепка в сборе висит). Забираю. Время уже в районе 19.30, в сервисе обещают начать работу завтра с самого утра.
Кстати, на удивление, блок и поршни на моем старом двигателе выглядят намного лучше, чем клапана и гбц. Будто голову поставили от другого, более ушатанного движка.
Под конец следующего дня звонят из сервиса — машина готова. Приехал, осмотрел, все гут, завожу, двигатель стал работать намного ровней и тише. Намотал по району км 10-12, вернулся в сервис, осмотрели — все в норме.
В итоге, потратил 3 дня времени, и 43720 руб (30000-движка, 1500 -эвакуатор, ремень ГРМ, ремень генератора, болты для гбц, прокладка гбц, анаэробный гермет — 4220, работа — 8000).Сумма, конечно, лютая… Но по работе не могу обойтись без машины.
P. S. Есть много з/ч с живого движка к4м 812: -коллектор выпускной,
-коллектор впускной,
-шорт-блок двигателя (блок, поршни, коленвал, поддон, масляный насос),
-фазорегулятор,
-сцепление в сборе,
— топливная распада,
— кожух грм
Цены уточняйте, отдам дешево! Отправлю в любой город.
Зайди в тех.описание двигателя и посмотри картинки. А ещё лучше посмотри на свои поршни вживую. Если на поршнях есть выемки для клапанов, достаточные чтобы клапана при встрече с поршнями в них утопли - значит не гнёт)))
Однозначно гнет! слабое место на К4М: на ремень попадает влага, снег и грязь, в результате быстрый износ ремня. Мне ремонт обошелся в круглую сумму, делал у официалов. Знакомый делал сам, запчасти не оригинальные, обошлось в три раза дешевле.
а сколко прокотает.у официалов год гарантии, и не толко на внутренниы ремен, но и на внешниы.вот и думаы.а повторное поподалово на головку?
Однозначно гнет! слабое место на К4М: на ремень попадает влага, снег и грязь, в результате быстрый износ ремня. Мне ремонт обошелся в круглую сумму, делал у официалов. Знакомый делал сам, запчасти не оригинальные, обошлось в три раза дешевле.
Откуда на ремень ГРМ попадает снег, грязь и влага. Тут Вы что то перемудрили. На ремень агрегатов - согласен.
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.
С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а как результат – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.
Причины обрыва ремня ГРМ
- изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
- клинит коленвал.
- клинит помпа (самое распространенное явление).
- клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
- откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).
Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.
На каких двигателях гнёт клапана?
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 1С | гнет | Camry V10 2.2GL | не гнет |
| 2С | гнет | 3VZ | не гнет |
| 2E | гнет | 1S | не гнет |
| 3S-GE | гнет | 2S | не гнет |
| 3S-GTE | гнет | 3S-FE | не гнет |
| 3S-FSE | гнет | 4S-FE | не гнет |
| 4A-GE | гнет (на холостых не гнет) | 5S-FE | не гнет |
| 1G-FE VVT-i | гнет | 4A-FHE | не гнет |
| G-FE Beams | гнет | 1G-EU | не гнет |
| 1JZ-FSE | гнет | 3A | не гнет |
| 2JZ-FSE | гнет | 1JZ-GE | не гнет |
| 1MZ-FE VVT-i | гнет | 2JZ-GE | не гнет |
| 2MZ-FE VVT-i | гнет | 5A-FE | не гнет |
| 3MZ-FE VVT-i | гнет | 4A-FE | не гнет |
| 1VZ-FE | гнет | 4A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 2VZ-FE | гнет | 7A-FE | |
| 3VZ-FE | гнет | 7A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 4VZ-FE | гнет | 4E-FE | не гнет |
| 5VZ-FE | гнет | 4E-FTE | не гнет |
| 1SZ-FE | гнет | 5E-FE | не гнет |
| 2SZ-FE | гнет | 5E-FHE | не гнет |
| 1G-FE | не гнет | ||
| 1G-GZE | не гнет | ||
| 1JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 1JZ-GTE | не гнет | ||
| 2JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 2JZ-GTE | не гнет | ||
| 1MZ-FE тип'95 | не гнет | ||
| 3VZ-E | не гнет |
| Двигатель | Не гнет |
| G16A (1.6л 8 клап) | не гнет |
| G16B (1.6 л 16 кл.) | не гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Ланос 1.5 | гнет | Ланос, Sens 1.3 | не гнет |
| Ланос 1.6 | гнет | Нексия 1.6. 16 Узбек. | не гнет |
| Матиз 0.8 | гнет и еще направляющую под замену | Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) | не гнет |
| Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) | гнет | ||
| Nubira 1,6л. DOHC | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Aveo 1.4 F14S3, 8 кл. | гнет |
| Aveo 1.4 F14D3 16кл. | гнет |
| Aveo 1.6 | гнет |
| Aveo 1.4 F14S3 | гнет |
| Lacetti 1,6л. и 1,4л. | гнет |
| Captiva LT 2,4 л. | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Ситроен Ксантия (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл | гнет |
| Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) | гнет |
| Citroen C5 2.0 136 л.с. | гнет |
| Citroen C4 1.6i 16V | гнет |
| Citroen jumper 2.8 НDI | гнет |
| Citroen Berlingo 1.4 и 1.6 | гнет |
| Citroen Xsara 1.4 TU3JP | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Getz 1.3 12кл | гнет |
| Getz 1.4 16кл | гнет |
| Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v | гнет |
| Н 200, D4BF | гнет |
| Elantra, G4FC | гнет |
| Sonata, 2.4л | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| S40 1.6 (ремень) | гнет |
| 740 2.4D | гнет (ломает распредвал и толкатели) |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Spectra 1.6 | гнет | D4EA | не гнет |
| Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. | гнет | ||
| Magentis(Маджестик) G4JP 2л. | гнет | ||
| Serato, Spektra 1.6 16v | гнет | ||
| Seed (Сид) 1.4 16кл. | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| 271 мотор | гнет |
| W123 615,616 (бенз., дизель) | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 307 TU5JP4 1.6 | гнет | 607 2.2 hdi 133 л.с. | не гнет (но ломает рокера, авто глохнет без какого либо шума) |
| 206 TU3 1.4 | гнет | Boxer 4HV, 4HY | не гнет (но ломает рокера) |
| 405 1,9л. бенз | гнет | ||
| 407 PSA6FZ 1,8л. | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Accord | гнет | Civic В15Z6 | не гнет |
| D15B | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| zetek 1.8 л | гнет | zetek 2.0 л | не гнет |
| Focus II 1.6л. 16v | гнет | Sierra 2.0 CL OHC 8 кл. | не гнет |
| Mondeo 1.8 GLX 16 кл. | гнет + гидрокомпенсаторы заклинивает |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT | гнет | Geely CK/MK 1.5 5A-FE | не гнет |
| Geely MK 1.6 4A-FE | не гнет | ||
| Geely FC 1.8 7A-FE | не гнет | ||
| Geely LC 1.3 8A-FE | не гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 6g73 2.5 GDI | гнет (на малых оборотах не гнет) | Паджеро 2 3.0 л 12 кл. | не гнет |
| 4G18, 16 клапанов, 1600см2 | гнет | ||
| Airtrek 4G63 2.0 л турбо | гнет | ||
| Carisma 1.6 | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Nissan Cefiro А32 VQ20DE | гнет | RB VG VE CA | не гнет |
| Nissan Primera 2.0D 8 кл. | гнет | ||
| Nissan Skyline RB25DET NEO | гнет, а RB20E ломает рокера | ||
| Nissan Sunny QG18DD NEO | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| ADP 1.6 | гнет | 1,8 RP | не гнет |
| Polo 2005 1.4 | гнет | 1,8 ААМ | не гнет |
| Транспортер T4 ABL 1.9 л | гнет | 1,8 PF | не гнет |
| GOLF 4 1.4/16V AHW | гнет | 1,6 ЕZ | не гнет |
| PASSAT 1.8 л. 20V | гнет | 2,0 2Е | не гнет |
| Passat B6 BVY 2,0FSI | гнет + ломает направляющие клапана | 1,8 PL | не гнет |
| 1,4 ВСА | гнет | 1,8 АGU | не гнет |
| 1,4 BUD | гнет | 1,8 EV | не гнет |
| 2,8 ААА | гнет | 1,8 ABS | не гнет |
| 2,0 9А | гнет | 2,0 JS | не гнет |
| 1,9 1Z | гнет | ||
| 1,8 KR | гнет | ||
| 1,4 BBZ | гнет | ||
| 1,4 ABD | гнет | ||
| 1,4 ВСА | гнет | ||
| 1,3 МН | гнет | ||
| 1,3 HK | гнет | ||
| 1,4 AKQ | гнет | ||
| 1,6 ABU | гнет | ||
| 1,3 NZ | гнет | ||
| 1,6 BFQ | гнет | ||
| 1,6 CS | гнет | ||
| 1,6 АЕЕ | гнет | ||
| 1,6 AKL | гнет | ||
| 1,6 AFT | гнет | ||
| 1.8 AWT | гнет | ||
| 2,0 BPY | гнет |
| Двигатель | Не гнет |
| LF479Q3 1,3л. | не гнет |
| Tritec 1,6л. | не гнет |
| 4A-FE 1,6л. | не гнет |
| 5A-FE 1,5л. и 1,8л. 7A-FE | не гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Tiggo 1,8л., 2,4л. 4G64 | гнет |
| Amulet SQR480ED | гнет + ломаются коромысла |
| A13 1.5 | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Е 2200 2,5л. диз. | гнет | 323f 1,5 л. Z5 | не гнет |
| 626 GD FE3N 16V | гнет | Xedos 6, 2,0л., V6 | не гнет |
| MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE | не гнет | ||
| F2 | не гнет | ||
| FS | не гнет | ||
| FP | не гнет | ||
| KL | не гнет | ||
| KJ | не гнет | ||
| ZL | не гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| EJ25D DOHC и EJ251 | гнет | EJ253 2.5 SOCH | не гнет (только если на холостом ходу) |
| EJ204 | гнет | EJ20GN | не гнет |
| EJ20G | гнет | EJ20 (201) DOHC | не гнет |
| EJ20 (202) SOHC | гнет | ||
| EJ 18 SOHC | гнет | ||
| EJ 15 | гнет |
Как узнать гнет ли клапана?
Проверка двигателя грозит ли загиб клапанов после обрыва ГРМ
При желании проверить наличие вероятности загиба поршнем клапанов при обрыве ремня ГРМ необходимо снять ремень, выставить первый поршень у ВМТ, провернуть на 720 градусов распредвал.
Если все прошло хорошо и он не уперся, можно продолжать проверку – переходить на второй поршень. Когда и там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.
Во избежание данной проблемы (загиб клапанов при обрыве) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе, сразу же необходимо стараться выяснить причину его возникновения, осмотреть состоянием роликов и помпы.
При покупке подержанного автомобиля, произведите незамедлительную замену ремня ГРМ не зависимо от того, что вам рассказал продавец. И тогда такой актуальный вопрос как гнет ли клапана при обрыве Вас беспокоить не будет.
Загнуло клапана признаки
Когда оборвался ремень, то просто поменяв ремешок ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустите мотор, не стоит. Особенно если двигатель в списке тех, на которых гнет клапана. Да, бывают случаи, если загиб был не большой и несколько клапанов перестали плотно прилегать в седле, то можно крутить стартером, однако часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительном повреждении все будет работать и крутится, однако двигатель будет трясти, а последствия только ухудшаться.
Главным симптомом если загнутые клапана – малая или полностью отсутствует компрессия. Поэтому необходимо замерить компрессию в цилиндрах. Но, такие действия актуальны если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Так что первое что нужно сделать – это установив новый ремень, вручную, за болт на КВ, прокрутить несколько оборотов весь газораспределительный механизм (нужно при этом выкрутить свечи).
Как проверить загнуло ли клапана
Чтобы определить, погнуло ли какой-то стержень клапана, достаточно будет буквально пяти оборотов ручного проворачивания ключом за болт коленвала. Если стержни целые, то вращение будет свободным, погнуты – тяжёлым. А еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления не ощутимы, то вкрутив назад свечи, выкручивайте их по очереди и снова прокручивайте коленчатый вал.
По усилию на ручное кручение, при отсутствующей одной из свечей, сравнительно не сложно понять в каком конкретно цилиндре произошел загиб клапана (-ов). Однако такой метод не всегда сможет помочь точно узнать загнуло клапана или нет.
Если коленчатый вал крутится свободно, тогда можно проверить компрессометром. Нет такого инструмента? Значит делать пневмотест, причем проверка герметичности цилиндров самый правильный способ, который даст ответ как прилегают тарелки клапанов в седлах, без дополнительных последствий при прокручивании стартером и без установки нового ремня.
Как проверить погнут ли клапан самому?
Для пневмотеста не нужно тянуть машину на СТО, вы сами можете узнать, герметичен цилиндр или нет. Проще всего:
- подобрать по диаметру свечного колодца кусок шланга;
- выкрутить свечу;
- установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапана закрыты) по очередно;
- вставляете плотно шланг в колодец;
- со всех сил пытаетесь дуть в камеру сгорания (проходит воздух – погнуло, не проходит – “пронесло”).
Такой же тест можно сделать с использованием компрессора (даже автомобильного). Правда придется немного потратить больше времени, так как нужно подготовиться. В старой свече высверлить центральный электрод, а на керамический наконечник одеть шланг (зафиксировав хорошо хомутом). Потом качать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нём стоит у ВМТ).
По шипению и по давлению на манометре будет понятно сидят шляпы клапанов в седлах или нет. Причем в зависимости от того куда пойдет воздух определите впускные загнуло или выпускные. При загнутых выпускных, воздух идет в выхлопной коллектор (глушитель). Если загнуло впускные клапана, то во впускной тракт.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Читайте также: