Регулятор напряжения приора какой лучше

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.

Заказ: регулятор напряжения Орбита

Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А

К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.

А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.

Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.

Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Что отличает качественный регулятор от дешевого? Хороший регулятор напряжения снабжен рядом защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.

Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.

Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.

Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)

Недавно помер родной генератор БАТЭ 90А. Случилось это через полтора месяца после установки трехуровневого регулятора напряжения от Энергомаш. Совпадение ли? Скорее всего да. Перед тем, как решиться на замену генератора я купил второй трехуровневый регулятор напряжения и быстренько поменял, но зарядка так и не появилась. Только после этого был вынесен вердикт-замена генератора.
Прикупил и установил аналогичный моему гену АТЭ-1 100А. Не нужно переделывать никаких фишек-все один в один. Но заметил, что напруга с ним на холодную 13.8, а затем начинает снижаться по мере прогрева и проседает до 13.1-12.9В под нагрузкой в пробках. Такая ситуация меня не устроила и было решено поменять регулятор напряжения на "нормальный". В принципе, купленные ранее для прежнего генератора трехуровневики подходят и для нового генератора, но ставить их побоялся по причине того, что снятый якобы неисправный БАТЭ прозванивается, как исправный. В смысле замыкания обмоток на корпус нет. Сопротивление обмотки ротора 2.2 Ома, обмотки стартера все звонятся в ноль. Под рукой был только китайский мультиметр, поэтому измерить точно не представлялось возможным. То, что обмотки звонятся в ноль и не прозваниваются на корпус косвенно указывает на их целостность, но с другой стороны, если имеет место быть межвитковое замыкание, то такая целостность никому не нужна. Короче, сомневался я и в генераторе и в трехуровневых калужских регуляторах. Кольца генератора, кстати, имели приличный износ. Может все дело было лишь в этом?

С большим трудом раздобыл схему электрическую принципиальную калужского трехуровневого регулятора напряжения.

Для проверки необходимо между клеммами + и Ш подключить нагрузку в виде лампы (я использовал лампу подсветки бардачка). Далее понадобится авто с заведомо исправным регулятором напряжения (можно использовать какой-либо лабораторный блок питания постоянного тока с изменяемым выходным напряжением в диапазоне, например, 13В < U < 15В ). Смысл в том, что если регулируемое напряжение ниже предела регулирования, лампа должна гореть. Если выше-лампа не должна гореть. Я использовал свое авто.
Завел авто и подал + с аккумулятора на клемму + регулятора и минус аккумулятора на аллюминиевую пластину (корпус) регулятора. Нагрузочная лампа сразу загорелась. Переключатель диапазонов регулирования на регуляторе был установлен в положение "норма". Судя по паспорту регулятора, в этом положении он должен поддерживать бортовое напряжение на уровне 14.2В. ЗАмерил тестером напругу на аккумуляторе своего авто- 14В. Пока все в порядке. Далее переключил переключатель диапазонов регулирования в положение "min". Нагрузочная лампа сразу же погасла. В этом режиме, опять же, судя по паспорту, регулятор должен поддерживать регулируемое напряжение на уровне 13.6В. Поскольку напряжение в бортовой сети было 14В, что выше диапазона регулирования 13.6, нагрузочная лампа и погасла. Таким образом, с калужским регулятором все в порядке и генератор БАТЭ был снят не зря.

К моменту проверки обоих трехуровневиков на авто уже был установлен регулятор "нового образца" (далее н.о.). Уж не знаю, почему их так называют. На одном очень известном интернет-ресурсе, посвещенном Lada Priora, уж очень нахваливали регуляторы нового образца. Их несколько видов, но самых хвалебных отзывов удостоился регулятор от ШЕвроле Нивы "Орбита" 844.3702 или 845.3702. Они идентичны.
Прикупил 844.3702. Для его установки на мой "десяточный" генератор, необходимо сделать несколько манипуляций как с диодным мостом генератора, так и с самим регулятором. Снял диодный мост с регулятором с нового генератора АТЭ-1 100А.

Все делал без ямы. ДЕмонтировал корпус воздушного фильтра и оттуда орудовал длинной отверткой и воротком с головками, помогая второй рукой сверху. Секс, скажу я вам, тот еще. Регулятор в новом генераторе, как видно, 9401.3702Р. Напруга с этим гадом очень уж сильно просаживалась по теплу.
Перекусываем кусачками ленту доп.диодов в месте. указанным стрелкой.

Зачем это надо? Дело в том, что снизу регулятора старого образца есть разъем типа "папа", которым он соединялся с таким же разъемом "мама" на диодном мосту. Через этот разъем регулятор старого образца питался и измерял напряжение (с доп.диодов). То есть для старого регулятора это ВХОД.
РН нового же образца питается и измеряет напряжение прямым контактом с аккумулятором, а не с доп. диодов, как старого образца, запускает возбуждение ротора только когда ротор генератора достигнет частоты вращения 400 об/мин и сам генерирует сигнал "разряд" для приборной панели. То есть для РН нового образца это ВЫХОД. Исходя из вышеизложенного, доп.диоды новому регуляторы нафик не нужны. Если их не перекусить, то ИМС в РН войдет в режим защиты выхода D.
Вот и все нехитрые манипуляции с мостом. Теперь к регулятору.
У регулятора н.о. слева и справа (если смотреть на крышку с маркировкой щетками вниз) выходят проводки с клеммами типа "мама". Нам они не нужны. Откусываем их и припаиваем на их место "колечки" слева на 6мм, а справа на 8мм.

Припаял колечки, собрал регулятор с мостом и начал ставить. После часа мучений практически установил мост на генератор, начал пытаться закрепить регулятор и тут увидел, что у него обломана одна щетка. ФАААААК! Снял все обратно. Отломаная щетка виднелась на защите двигателя.

Время было шестой час вечера воскресенья. Магазины автозапчастей уже закрыты. Поэтому позвонил на работу и отпросился до обеда понедельника. Утром в понедельник к 9 утра помчался в ближайший магазин покупать еще один регулятор. Ездил без моста и регулятора, то есть просто на аккумуляторе. Быстро купил и помчался домой припаивать "колечки". Достал купленный только что регулятор и начал припаивать колечки и тут снова замечаю, что у него тоже обломана щетка! ДА мать твою! КУсочек щетки лежал в пакетике, в котором я и принес регулятор с магазина.

Помчался и купил еще один регулятор. На этот раз нес его домой так. как-будто он хрустальный. Обмотал мягкой тряпкой и прижал к себе. На этот раз все получилось. Установил регулятор. Выглядит все это приблизительно вот так.

Левый проводок с припаяным колечком на 6мм под шпильку (контакт В+), а правое колечко на 8мм под крайний винт крепления контакта одного из выводов обмотки статора ПОД ИЗОЛИРУЮЩУЮ ТЕКСТОЛИТОВУЮ ШАЙБУ.
Теперь напруга на холодную на генераторе 14.3, на аккумуляторе 14.2, по бортовому компу 13.9. Это все при температуре окружающего воздуха +25 где-то, С прогревом движка напруга уменьшается до 14 на генераторе, 13.9 на аккумуляторе и 13.6 по бортовому компу. Это на ХХ. По трассе по бортовику 13.7 где-то стабильно. Короче, бортовое напряжение стало проседать по температуре в меньших пределах, но какого-то чуда и вау-эффекта не произошло. А вот мои руки после всей этой работы-все в царапинах и кровяных подтеках.

Если надумаете немного затюнить регулятор напряжения, то несколько раз подумайте, нужен ли вам весь этот гемморой? :)

Устройство регулятора

Основной источник тока на автомобиле — аккумулятор. От него запитаны потребители: приборы освещения и сигнализации, электронные устройства, кондиционер и другие.

Во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от генератора, если тот работает исправно. В противном случае батарея быстро разряжается, а глубокая разрядка приводит к выходу прибора из строя.

Количество вольт, вырабатываемых генератором, сильно зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя. На низких оборотах оно ниже, а на высоких может достичь недопустимой величины. Нормальное напряжение – 13,4 В. Поддерживает его в заданных пределах регулятор.

Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.

В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.

Трехуровневый

Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.

Выносной

Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.

Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.

Термооптимизированный

Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.

Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.

Признаки неисправности

после включения зажигания не загорается контрольная лампочка;
постоянно горит индикатор аккумулятора, указывая на отсутствие зарядки;
яркость свечения фар зависит от оборотов двигателя;
автомобиль плохо заводится;
на высоких оборотах гаснут индикаторы приборной панели.

Проверка тестером

Простейший способ проверить регулятор напряжения генератора мультиметром на приоре — замерить электронапряжение на аккумуляторе.

Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

настроить мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом не менее 20 В;
запустить двигатель;
на холостых оборотах (1000-1500 об/мин) тестер должен показывать 13,2-14 В;
при увеличении количества оборотов до 2000-2500 напряжение должно возрасти до 14,2 В;
на максимальных оборотах тестер должен показывать не более 14,5 V.

Если напряжение сильно отличается от указанного, падает ниже 13,5 В или растет выше 14,5 В, можно сделать вывод о неисправности узла.

Как поменять прибор без снятия генератора

Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером. Нужно снять воздушный фильтр и крепления трубок кондиционера, можно также демонтировать правую фару.

снимаем минусовую клемму аккумулятора;
отсоединяем основную плюсовую клемму генератора;
снимаем крышку генератора, открутив 3 болта;
откручиваем 2 крепежных винта и снимаем регулятор.

Установку нового устройства проводим, выполнив операции в обратном порядке.

Как подключить

Если производится замена на выносной трехуровневый или термооптимизированный, на место стандартного устанавливаем щеточный блок, а выводы пропускаем через свободное отверстие в крышке генератора.

Термодатчик термооптимизированной модели закрепляем на плюсовой клемме аккумулятора, соединительные провода прокладываем по кузову и закрепляем стяжками, входящими в комплект.

Выносной прибор закрепляем на свободном месте, тем самым соединив с массой автомобиля, и подключаем к нему провода от щеточного узла.

В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

Проверка и замена регулятора напряжения Лада Приора

На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.

Если наблюдается слабая зарядка (напряжение не укладывается в заданные пределы):

Если напряжение на шпильке генератора соответствует норме, проверьте напряжение на силовой клемме.

Если тестер показывает различные значения напряжения, то зачистите контакт силовой клеммы и надежно затяните гайку, после чего повторите измерения.

После профилактических воздействий разница значений напряжения между шпилькой и клеммой должна снизиться до нуля.

Если напряжение на шпильке генератора не соответствует норме, проверьте натяжение ремня привода генератора и при необходимости отрегулируйте натяжение.

Если напряжение снова не соответствует норме, замените регулятор напряжения.

7. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.

8. Отсоедините провода от контактной шпильки.

Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле.

Для наглядности генератор снят с автомобиля.

9. Отверните гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора

10. Снимите клемму.

11. Отверните три гайки крепления пластмассового кожуха генератора.

12. Снимите кожух.

13. Отверните две гайки крепления корпуса регулятора напряжения.

15. Снимите регулятор напряжения с генератора.

Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание.

Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Замена регулятора

Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.

Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.

Ставим все на свои места и радуемся результату.

Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:

длина осматриваемого элемента;
если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место. Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно. Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.

Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

Внимательно следите, чтобы не перепутать провода, идущие на регулятор напряжения генератора Приоры — в противном случае можно угробить как реле-регулятор, так и сам генератор.

На автомобиле Лада Приора регулятор напряжения установлен отдельно от генератора. Чтобы снять реле-регулятор, нужно отвернуть гайки, которыми прибор крепится к кузову. До этого нужно пометить изолентой, скотчем или маркером взаимное расположение проводок, ведущих к контактам регулятора, и сами контакты.

Теперь можно устанавливать новый регулятор напряжения на Приору взамен старого. Обязательно нужно проверить контакты там, где реле-регулятор соединяется с генератором, а также натяжение ремня генератора. Всё, подключаем аккумулятор, затягиваем клеммы и проверяем работу. И, конечно, смотрим, чтобы на автомобиле Лада Приора напряжение бортовой сети не скакало, а было ровным.

Если же реле-регулятор установлен в одном корпусе с генератором, то алгоритм несколько иной. После снятия минусовой клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода, идущие к генератору (его самого снимать не нужно).

Размыкаем штекеры, или отвинчиваем крепления реле-регулятора, в зависимости от конструкции агрегата. Снимаем пластмассовый кожух генератора, находим реле-регулятор. Отворачиваем гайки крепления, отсоединяем винт крепления к шине. Извлекаем. Осталось установить новый реле-регулятор — эту процедуру выполняем в порядке, обратном снятию.

Чтобы проверить работу нового прибора, в данном случае, нужно полностью зарядить аккумулятор, подключить его как положено, запустить двигатель на оборотах около 2500-3000 в минуту. Универсальным тестером или специальным вольтметром необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора.

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше.

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

При проблемах с электрикой необходима базовая дифференциальная диагностика, чтобы отделить износ щеток от сбоев диодного моста, замыканий проводки, неисправного кондиционера или иного оборудования.

Виды щеток генератора

Щеточные узлы свои у каждой модели, хотя некоторые совместимы в рамках семейства.

Подходит он и для некоторых других модификаций.

В продаже также есть реле нового образца с индексом в номере 3202:

С кондиционером

Авто с кондиционером потребляет больше электроэнергии и нуждается в более стабильном и производительном узле. Автомеханики советуют подбирать совместимые с приборами на 115-120 А.

Без кондиционера

Стоимость щеток

Признаки неисправных щеток генератора

На выход из строя узла указывают следующие признаки:

слабый свет фар в темное время, частое их мигание;
перебои в подаче тока на бортовую сеть;
неожиданные выключения магнитолы и других потребителей;
плохая зарядка АКБ автомобиля, работа электрики начинает быстро его сажать;
индикация проблем с генератором на панели.

Эти симптомы не всегда говорят о неисправности непосредственно регулятора напряжения. Для надежной диагностики стоит проанализировать исправность и других узлов: прозвонить мультиметром цепи, проверить предохранители, считать записанные в память ЭБУ ошибки.

Иногда блоку нужна не замена, а просто чистка или обточка, чтобы щетки снова стали свободно ходить. Но если осмотр выявит износ до менее чем 5 мм длины, поменять их строго необходимо. То же самое касается и неравномерного износа.

Процедура замены не отличается сложностью, ремонт можно сделать своими руками.

Для работы понадобятся:

головка с воротком на 10;
рожковый ключ на 13;
плоская отвертка.

Автомеханики обычно советуют перед заменой снять сам генератор. Это упрощает ремонт, хотя в версиях с кондиционером доступ к необходимым местам может быть затруднен.

Обзор основных шагов шагов после извлечения генератора:

Когда крепления удалены, достаточно осмотреть считающийся неисправным узел, оценить его состояние и, если нужно, заменить. Сборка выполняется в обратном порядке.

Без снятия

Автолюбители с Drive2 и тематических форумов описывают два основных способа добраться до детали, не снимая генератора:

через фару (избегая откручивания компрессора кондиционера на моделях с его наличием);
сдвинув рукой воздушный фильтр.

Остальные манипуляции аналогичны процессу со снятием.

После замены проверяется эффективность работы генерирующей подсистемы. Можно замерить вольтметром процесс зарядки и сравнить его с показаниями панели.

Как часто менять щетки

Ключевое понятие износа автомобиля – пробег. Касается он и щеток: специалисты советуют выполнять проверку щеточного узла каждые 50 тыс. километров, хотя фактический ресурс обычно выше.

При появлении описанных симптомов просадки напряжения и сбоев бортовой электрики требуется диагностика и, возможно, замена щеточного узла.

Заключение

Читайте также: