Почему не показывает давление масла на уаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Приветствую всех. Изредка выгоняю уаз пропердеться по ночному городу, ищу изъяны, но с наступлением холодов желание ковыряться на улице поубавилось, но руки чесались разобраться с мелкими косяками, а так же с постоянно подло горящими лампами перегрева и аварийного давления масла и выяснить величину давления масла в двигателе, а то прибор всегда показывает 2, независимо от обстоятельств. Начну издалека.
Спасибо откликнувшимся за подсказки к предыдущему посту, решил лезть под машину и осмотреть там все ещё раз.

Залез и думал, уху, нашёл, осталось найти откуда, но оказалось не то — это из переднего кардана выкрутилось, а стук не пропал.

Начал смотреть и обнаружил незатянутые кулачки на корзине сцепления.

2 из 3х кулачков затянулись хорошо, а вот третий упорно продолжал болтаться.

И третий кулачок наконец поддался затяжке, закернил гайки. Стук пропал, передачи стали лучше включаться. Ещё бы выжимному кляп в рот его наоборот засунуть.

Далее решил попробовать устранить течи из под бачков гтц и гцс. Ранее я менял гайку и прокладку на гцс, но он сопливил. С бачком сцепления решилось подтяжкой гайки.

То же самое решил проделать и с гтц. Прокладки стояли какие то неправильные, металлические гайки, все окислившееся, решил сменить на пластиковые. Хоть на каталожные рисунках показана одна прокладка, а именно только под бачком, дополнительно установил вторую под гайку.

И, вроде как, удалось победить течь. Под вторым не менял — позже заменю его целиком, этот карлик, определённо, от какого то другого авто.

Далее решил врезать лампочку в разрыв провода возбуждения, потому как у меня присран генератор от 2108, где возбуждение идёт через эту самую лампочку, из-за отсутствия которой не удавалось остановить двигатель с ключа, а приходилось глушить с передачи, либо отсоединением провода с генератора.

Пригодился незадействованный индикатор, чей патрон был установлен в разрыв провода, неподалёку от замка зажигания. Лампа мощностью в 5 ватт.

А при запуске двигателя гаснет. Так же загорается если пропадает заряд(например, на околонулевых оборотах)

До кучи заменил колотые плафоны на задних фонарях и устранил плохой контакт правый фонарь-масса, а то габарит в нем упорно отказывался выполнять свою функцию .

Это делал ещё по относительному теплу)))

Затем, дождавшись выпадения снега и выбрав наиболее подходящую погоду (-9, во👍), приступил к разборке с контрольными лампами и поиску истинного давления масла.
Долго не мог решиться на вскрытие поддона и проверке вкладышей(гаража то нет и ямы тоже), но таки психанул и вскрыл. Фотографий рабочего процесса по замене, к сожалению, не будет, потому как в темноте телефон, который обдали маслом делает крайне неудачные снимки)))

Это наиболее чёткий снимок, который удалось заснять. Пока закончил с коренными — стемнело и температура опустилась до — 16, стало трясти как от холода, так и от злости, потому телефон использовал сугубо для подсветки))

Коренным было совсем плохо, шейки на колене, по-хорошему, нужно шлифовать, но выполнять капитал очка я пока не готов, да и как то хз, колено и так — 0.75

Шатунные же, как и их шейки, напротив, в хорошем состоянии, однако, на 1 и 4 шатунах был люфт, потому решил заменить и этих братиков.

Заменил датчик давления масла, установил ММ358 в соответствие с каталогом. Продавцы долго не могли найти именно его из-за обилия, полностью идентичных внешне, иных датчиков.Метка ВЕРХ отсутствовала, потому установил так, чтобы надписи были читабельными.

До кучи решил махнуть масляный фильтр, до этого ставил такой, но у меня были сомнения в его пригодности.

Установил такой, по номеру на корпусе полностью бьётся с каталожным и объем фильтра куда больше прежнего.

Плюхнул в двиг кисель из банки, а что, а вдруг, хуже точно не будет, учитывая состояние коренных шеек и стоимость киселя. При неудачном стечение обстоятельств запилю пост о том как угробить двиг за 160руб по акции.

Затем заменил неисправный датчик перегрева и лопнувшую минусовую клемму АКБ. Датчик установил ТМ104, в соответствие с каталогом. Нашёлся не сразу, плюс возникли сложности с откручиванием старого — стенки радиатора в месте его установки тонкие и так и наровят выгнуться. Чтобы не порвать радиатор пришлось срывать резкими ударами молотка по ключу.

После проделанного решил запустить двигатель и посмотреть что же из всего этого получилось.

А получилось вот что: 1.чёртовы лампы теперь не горят без надобности 2.давление на холодную 3 или около того, можно газануть до 4х.

После прогрева, начиная с 50 и до 80 градусов включительно, давление падает до 1 или около того и на холостых начинает моргать лампа, именно моргать, а не гореть, но при этом можно газануть до 2-3, то есть, как бы, давление есть, но на холостых оно печалит.

Вообще мой уаз он как инь и янь. Чинишь одно — ломается другое.

Открыв капот, обнаружил патрубок малого круга картерных газов лежащем на коллекторе — обломился штуцер на черепашке хз почему.

Пузырит какая то жидкость на стыке коллекторов, но, наверное, не бенз — уже бы пыхнул. Как вариант — тормозуха прёт через ВУТ, но как она стекает туда — хз.

Пузыри в топливом фильтре — так и не могу найти причину, везде все сухо, видимых мест подсоса воздуха не нашёл, хз короче.

И теперь череда вопросов, подскажите дяденьки и тётеньки, по-братски, а.
1. Давление такое норм или не норм?
2. Что делать с коленом? 0.75 это серьёзный ремонт, начинать искать другое или это ещё можно помучать?

3. Есть у кого опыт установки штанг толкателей от евотека евро-3? Говорят, что при их установке целый ряд плюсов(как от супротека). Иная система смазки, позволяющая поднять давление в двигателе. В регулировочный болтах нет масляного канала — возрастает давление. Под регулировочный болт масло закидывает разбрызгиванием, колпачок удерживает масло, крч как бы колпачок и болт поменяны местами. За счёт наличия масла между болтом и колпачком снижается уровень шума и увеличивается потенция, ой, то есть межсервисный интервал регулировки клапанов, эффект гидрокомпенсатора.

По цене, как ни странно, дешевле родных, что под 76й, что под 92й бензин. Установку отложил, потому как не вижу возможности отрегулировать клапана на морозе.

4. У меня стоит выжимной, тот, что ровесник деда Махно, с возможностью смазки. Шланг и масленка, конкретно у меня, отсутствуют, но они есть в продаже. Можно изыбаться и установить шланг на место без снятия коробки. Вопрос — какую смазку туда пихать? Жидкую или что-то схожее с литол/гавнол/шрус?
5. Как именно пихать? Шприцем или же закладывать в масленку и она самотеком туда идёт?

Не совсем понимаю принцип её работы. Мне видеться, что в колпачок закладывается смазка, а при закручивании её давит в шланг?

Добрый друзья.
Вот как и многих владельцев УМЗ и меня настигла учесть пропажи давления масла в ДВС.
Пропадало плавно, но уверенно и в итоге имею постоянно горящую аварийную лампу давления на холостых. На оборотах поднимается.

Сперва грешил на датчики, но померив механически понял, что чему-то пришёл конец.

Разобрав, как всегда с данной машиной был в шоке, хотя уже привык к выходкам данного авто и качеству з.ч. Но пробег после капиталки около 1000 км. На видео все прелести (отправлял штурману)

Собственно откуда ему тут взяться, этому давлению))) Решение -пока разобрано менять вкладыши на шатунах и проверка коренных. Результат-только притерлись, но люфт просто жесть.

УАЗ 31512 1991, двигатель бензиновый 2.5 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 41

Привет, я с такой проблемой на кроссовом моторе морочился. Правда после сборки сразу в бой, так лампа гореть начинала после одного круга по тарассе (примерно 2 км).
Два раза мотор до болтика дербанил, два раза втулили постель РВ.
Спасался "спортивным" маслом SHELL 10W60, благо спонсор поставлял.
А началось все как раз с перевтула (и так два раза) постелей РВ в легендарной "МЕХАНИКе". Закончилось все заменой блока ((((.
Залезь под клапанку, мож чого с осью коромысел.
На ТЫТРУБА есть маленький ролик по доработке оси коромысел:

Ролик видел, клапанную поднимал. Ось в поряде.
В планах на новогодних каникулах, снять ДВС и раздербанить. Проблема не сколько в давлении — сколько в люфтах шатунов. Давление мы найдём, а вот с коленом, кроме проеба размера при расточке, пока в голову ничего не идёт. В общем как обычно, вскрытие покажет!

Давление масла в системе смазки — важный эксплуатационный показатель любого автомобиля, в том числе УАЗа. Недостаточное внимание к показаниям датчика контроля чревато серьёзными неисправностями и дорогим ремонтом.

Значения давление масла в автомобилях УАЗ

Силовые установки автомобилей УАЗ оборудованы двумя датчиками давления: контрольным, управляющим стрелочным или цифровым индикатором, и аварийным. Последний подаёт световой сигнал (включает лампочку на панели), если давление смазки уменьшается до 0,4–0,8 кгс/см 2 .

Аварийный датчик включает сигнальную лампу на контрольной панели, если давление масла уменьшается ниже установленного предела

Даже если мотор полностью исправен, значение давления зависит от условий эксплуатации:

от степени вязкости масла;
от температуры двигателя;
от температуры окружающей среды;
от частоты вращения коленвала (оборотов);
от нагрузки;
от использования радиатора охлаждения масла.

В 2016 году легендарному российскому производителю автомобилей повышенной проходимости Ульяновскому автомобильному заводу исполнилось 75 лет.

УАЗ

Таблица: значение давления масла в различных моторах

Размещение датчиков давления масла на автомобилях УАЗ

Положение датчика зависит от конструкции автомобильного мотора.

На УМЗ-417 и УМЗ-421 основной датчик находится с правой стороны (по ходу движения вперёд) мотора под генератором. Аварийный — между приводными шкивами коленвала и водяной помпы.

Положение контрольного датчика давления масла на двигателе УМЗ-417 отмечено цифрой 12

На ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 основной датчик установлен за генератором. Аварийный — с левой (по ходу движения) стороны в нижней части масляного фильтра.

Положение датчиков давления масла отмечено цифрами 5 и 19

Оба датчика ЗМЗ-409 расположены по левой стороне двигателя за термостатом над коллектором отработанных газов.

На ЗМЗ-5143 основной датчик установлен справа (по ходу движения) на уровне верхнего среза шкива коленвала перед масляным фильтром.

Положение контрольного датчика давления масла отмечено цифрой 20

Аварийный — слева в передней части ГБЦ на уровне верхнего среза шкива вентилятора.

Весной 1973 года на протяжении 4,5 месяца продолжалась автоэкспедиция московских журналистов на двух автомобилях УАЗ-469 по маршруту Москва — Магадан — Москва. Водители-испытатели преодолели около 40 000 километров.

УАЗ

Положение аварийного датчика давления масла отмечено цифрой 15

Оценка работоспособности датчиков

Детальная ревизия датчиков давления автомобилей УАЗ без специального оборудования невозможна. Но если есть сомнения в исправности, приблизительная оценка работоспособности приборов не вызывает затруднений.

Оценка аварийного датчика

В корпусе аварийного датчика находится мембрана, разрывающая под действием давления нормально замкнутые контакты в цепи питания сигнальной лампы. Она гаснет, когда давление превышает значение 0,4–0,8 кгс/см2.

Мембрана аварийного датчика включает питание сигнальной лампы, если давление падает ниже допустимой нормы

Характерные неисправности устройства:

лампа не загорается при низком давлении;
лампа горит при нормальном давлении;
нарушение герметичности (течь масла).

Оценка работоспособности без снятия с двигателя

Когда сигнальная лампочка не загорается одновременно с включением зажигания, работоспособность датчика без демонтажа проверяют следующим образом:

Выключите зажигание автомобиля.
Отключите датчик от проводки.
Проверьте тестером сопротивление между контактом датчика и корпусом двигателя. У исправного датчика сопротивление близко к нолю. Если тестер показывает обрыв или большое сопротивление, датчик подлежит замене.
При отсутствии тестера проверьте работоспособность датчика с помощью лампочки с проводами. Один провод соедините с положительной клеммой аккумулятора, другим коснитесь контакта датчика. Если лампочка загорелась, значит, датчик условно исправен. Причина неисправности в другом.
В крайнем случае работоспособность датчика можно оценить с помощью штатной сигнальной лампы панели приборов. Снимите с контакта датчика провод и замкните его на корпус.
Для проверки работоспособности аварийного датчика с помощью сигнальной лампы замкните провод на корпус
Включите зажигание. Если лампа давления на панели горит, датчик неисправен и подлежит замене.

Когда лампа на панели загорается с включением зажигания, но не гаснет после запуска мотора, а индикаторный прибор при этом демонстрирует наличие давления, работоспособность датчика, не демонтируя, проверяют следующим образом:

Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
Отсоедините провод от датчика.
Включите зажигание. Свечение сигнальной лампы давления масла на панели свидетельствует, что датчик, скорее всего, исправен. Вероятная причина неисправности сигнализации — замыкание проводки.

Оценка работоспособности демонтированного датчика

Работоспособность демонтированного датчика оценивают с помощью тестера и насоса. Когда нет тестера, пользуются лампой с проводом или электронным индикатором контакта (замыкания).

Проверьте сопротивление между контактом и корпусом датчика тестером. При отсутствии цепи — отсутствии показаний измерительного прибора — датчик неисправен и однозначно подлежит замене.
Сопротивление исправного датчик давления равно нолю
Если тестер показывает короткое замыкание или незначительное сопротивление, закрепите провода измерительного прибора на датчике с помощью зажимов.
Наденьте на штуцер датчика резиновый шланг от автомобильного насоса.
Сделайте несколько энергичных качков. Если датчик исправен, тестер покажет обрыв цепи.

Нарушение герметичности работающего датчика можно определить по потёкам масла под ним. Для проверки снятого с автомобиля прибора его обмазывают мыльной пеной и создают давление с помощью насоса. Утечка воздуха будет заметна по обильным пузырькам.

Видео: проверка на работоспособность датчика давления

Следует учесть, что аварийный датчик — контрольный прибор с регламентируемыми параметрами. С помощью приведённых выше советов можно примерно оценить его работоспособность, но не полную исправность и соответствие заданным техническим характеристикам.

Оценка контрольного датчика давления масла автомобилей УАЗ

Контрольный датчик устроен таким образом, что его сопротивление электрическому току изменяется в зависимости от измеряемого давления. Чем ниже оно, тем выше сопротивление датчика.

Чем ниже давление масла, тем выше сопротивление контрольного датчика

Среди неисправностей системы смазки автомобиля причиной которых может быть неправильная работа или поломка контрольного датчика давления масла следующие:

Проверка сигнальных цепей

Оценка контрольного датчика без демонтажа

Оценить работоспособность поможет тестер.

Заглушите мотор, выключите зажигание.
Освободите датчика от проводки.
Измерьте сопротивление между контактом датчика и корпусом. У работоспособного прибора оно около 150–300 Ом. Точное значение можно найти в описании модели датчика.
Закрепите провода тестера на клемме датчика и корпусе.
Включите зажигание, запустите двигатель.
Сопротивление должно уменьшаться с ростом оборотов двигателя от измеренного в статическом состоянии значения до минимального, которое зависит как от характеристик датчика, так и от давления масла в двигателе.

Достоверность показаний работоспособного датчика проверяют, подсоединив вместо него механический манометр.

Точность показаний контрольного датчика давления масла контролируют механическим манометром

Видео: проверка давления масла механическим манометром

Проверка контрольного датчика давления, снятого с автомобиля

В гаражных условиях приблизительно оценить работоспособность снятого с автомобиля контрольного датчика давления масла можно, измерив с его помощью давление в шине. Для этого понадобится:

автомобильный насос или компрессор;
манометр;
тестер;
самодельный шланг-переходник со штуцером подкачки;
технические характеристики датчика с графиком зависимости сопротивления от давления.

Из подходящего шланга изготовьте переходник со штуцером подкачки на одном конце. Свободный конец шланга наденьте на резьбу датчика и зафиксируйте проволокой или хомутом.
Накачайте шину до давления 2–4 кгс/см2.
Измерьте тестером и запишите сопротивление между контактом и корпусом датчика.
Подсоедините с помощью шланга датчик к шине.
Повторно измерьте сопротивление.
Сравните полученные данные с таблицей (графиком) из характеристик датчика. Если есть большие расхождения, датчик не следует эксплуатировать.
Характеристики контрольных датчиков давления масла разных моделей отличаются
Обмажьте датчик мыльной пеной и оцените его герметичность по отсутствию пузырьков.

Приведённые способы проверки приблизительные и не гарантируют полной исправности датчика давления масла.

Замена датчиков давления масла своими руками

Чтобы облегчить доступ к датчикам давления масла может потребоваться демонтаж каких-то дополнительных деталей, определяемых конструкцией модели автомобиля и двигателя. Например, инструкция на УАЗ-3151 рекомендует предварительно снять передний брызговик двигателя.

Для замены датчиков понадобится штатный набор инструментов автомобиля.

Перечень операций по замене контрольного датчика давления

Выключите зажигание, отключите аккумуляторную батарею от корпуса.
Снимите мешающие доступу детали.
Отверните винт крепления и освободите датчик от проводки.
Используя отвёртку, выверните винт крепления сверху датчика
Ключом отверните датчик и демонтируйте. Шлицы для ключа на 17 находятся под корпусом датчика.
Отверните датчик ключом и снимите его
Установите исправный датчик. Заверните прибор рукой и слегка подтяните ключом, не допуская значительных усилий.
Подключите датчик к проводке, закрепите наконечник винтом.
Подключите аккумуляторную батарею, запустите двигатель, оцените работоспособность.
Проверьте, нет ли подтекания масла. При необходимости осторожно подтяните резьбовое соединение.

Видео: замена контрольного датчика давления масла

Перечень операций по замене аварийного датчика давления

Выключите зажигание, отключите аккумуляторную батарею от корпуса автомобиля.
Освободите доступ к датчику, сняв мешающие детали, если они есть.
Разомкните разъём, и отключите наконечник провода аварийного датчика от проводки.
Удерживая штуцер датчика ключом на 19, ключом на 22 отверните датчик и снимите его.
Отверните крепёжный винт и снимите провод с датчика.
Установите новый датчик в обратной последовательности и подключите его к проводке.
Включите аккумулятор, запустите двигатель, оцените работоспособность датчика.
Осмотрите датчик визуально. Если заметны подтекания масла, слегка подтяните резьбовое соединение.

Галерея: снятие аварийного датчика давления

Отверните крепёжный винт и снимите провод Удерживая штуцер, отверните датчик ключом Отключите наконечник провода аварийного датчика от проводки

Проверка работоспособности и замена датчиков давления масла автомобилей УАЗ — простая операция, доступная любому владельцу. Главное — знать, что делать.

машина июнь 2012(новая панель) показывается время на часах и после нажатия переключателя индикации вольтаж борт сети. После второго нажатия снова часы а давление масла не показывает. Двигатель заведен.У соседа на старой панели показывает давление.

И не будет показывать. :) Датчик давления не ставят теперь. Смирись и радуйся, что завод таким образом победил один из глюков (точнее хронический брак датчиков, или не соответствие датчиков температурным хар-кам подкапотного пространства).

машина май 2012 (новая панель) показывается время на часах и после нажатия переключателя индикации вольтаж борт сети. После второго нажатия давление масла. Двигатель запущен.
Но это с дизелем ЗМЗ-51432.

А если завести мотор, то показывает давление? тут фишка в том, что если хочешь, поставь тройник и датчик. и прокинь провод к приборке. и через полгода-год услышишь "всеми любимый" крик приборки)

А там разве были проблемы с давлением масла? и что то мне подсказывает, что можно найти там аварийный датчик и ввернуть тройник)

Доброе время суток Такая проблемма патрик 10 года после проблем с акб перестало на панели показывать давление масла Как изложенно выше часы и напряжение а давления нет :(

SoD писал(а): А если завести мотор, то показывает давление? тут фишка в том, что если хочешь, поставь тройник и датчик. и прокинь провод к приборке. и через полгода-год услышишь "всеми любимый" крик приборки)

У меня наоборот появилась эта фича. После снятия/установки панели приборов с отсоединением/присоединением фишек при включении зажигания стали загораться лампы EDC, превышения температуры ОЖ. А при наборе оборотов двигателя порядка 1800-2000 писк приборки и морганием "P 0,0". Интересно, это дилеры на предпродажке поотключали, чтоб лишних вопросов не задавал, или что-то воткнул не туда? И самое главное - чего с этим делать? :) То, что контрольные лампы загорелись - это здорово, но писк приборки достал за сегодня.
Машина июля 2012 года, дизель ЗМЗ.

tpa писал(а): У меня наоборот появилась эта фича. После снятия/установки панели приборов с отсоединением/присоединением фишек при включении зажигания стали загораться лампы EDC, превышения температуры ОЖ. А при наборе оборотов двигателя порядка 1800-2000 писк приборки и морганием "P 0,0". Интересно, это дилеры на предпродажке поотключали, чтоб лишних вопросов не задавал, или что-то воткнул не туда? И самое главное - чего с этим делать? :) То, что контрольные лампы загорелись - это здорово, но писк приборки достал за сегодня.
Машина июля 2012 года, дизель ЗМЗ.

Подключи резистор Ом 200 на 9 ножку Х1 и общим проводом.Будет показывать давление 2 кг.Всегда.Счастье :) А вообще то 9 ножка Х1 должна соединяться с датчиком давления масла.

Читайте также: