Нива не включается повышенная передача

Обновлено: 04.07.2024

Достаточно сменить внутренности КПП (валы, шестерни с муфтами, подшипники, сальники и вилки). Но вполне возможно, что можно обойтись меньшими потерями. Нужно смотреть по месту.

Сегодня купил корпус, промежуточный вал и набор ремкомплект(прокладки, сальники, подшипники, шайбы и т.п.), пыльники разные, вилки. Вышло на 5000 р. Хотел сначала коробку, но она стоит 13650. Да и удовольствие не то, поставил и все. А вот покапаться вечерами и в выходные в гараже, совсем другое дело.

Не включается 4 передача. С двойным выжимом иногда втыкается, но если не держать рукой, то вылетает в нетраль. Остальные передачи работают нормально. Синхронизатор ? Спасибо !

Подскажите =что могло случится.
Вчера приехал домой- все ОК
Сегодня завелся, пытаюсь воткнуть скорость - как будто сцепление не выжато, хруст, треск. Хотя педаль в пол.
К чему готовится и какую сумму готовить?

chud-ud
а ты с заглушеным двигателем попробуй включить, а потом уже завести, может сцеплению приснилось что он умер!

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Вчера приехал домой- все ОК
Сегодня завелся, пытаюсь воткнуть скорость - как будто сцепление не выжато

Могут быть виноваты ГЦС или РЦС. С наступлением холодов это вполне возможно, подношенные манжетки твердеют и начинают пропускать.

пробег 140 тык. синтетика мобил, аналогичная проблема, 1 с трудом на холодную, задняя только с перевыжимом. как прокатишься никаких проблем
я склоняюсь к РЦС

сегодня заметил, что в бачке сцепления жидкость чёрная, а в тормозном прозрачная, наверное для начала заменю оба целиндрика РЦС и ГЦС, трубки и жидкость, а потом посмотрим.

Тоже получил проблему с включением второй передачи при движении на непрогретой коробке, причём, плохо включается как "вверх", так и "вниз". Характер "проблемы" - хруст, как будто не выжато сцепление.
После 10-20 минут езды - передача начинает включаться/выключаться нормально. Машина инжекторная 2131 2010 г.в., прошла 6000 км. Заменил масло в коробке на Mobil - не помогло.
По форуму - я с такой проблемой не один, однако, как решилось никто не пишет

Денис, да конечно! Когда застрял, то уже поздняк метаться!
А вообще на ниве блокировку включать или часто или никогда. Если кому интересно, почему, то отвечу.

Павел, А просто пониженную включать, без блокировки, это ничего страшного, если очень редко это делать?! Ничего там не закиснет?!)

Александр, не, пониженная включается совсем другим механизмом, так сказать, напрямую. Там закисать нечему, закиснуть может только блокировка, т.к. там от рычага еще целая трапеция с тягами и шарнирами. Вообще, я раньше никогда не пользовался блокировкой, и брал нехилые болота, и из колеи машина лучше выбирается без нее, но бывают случаи, когда например, порвал кардан задний, или шрус свернул, или мост разорвал, то без блокировки машина не едет. Приходилось откручивать лючок, и топором с монтировкой ее включать, а это не совсем комфортно. Так что механизм усилил, разработал и смазал. Теперь надо - не надо, а рычагом бывает подергаю туда - сюда, чтобы не застаивался:)

здравствуйте.
машина 2006 г. 91т.пробега
плохо включается 2 передача,причем если на 1-й передаче по оборотам не более 3000,то все норм,но если выкручиваешь свыше вторая передача включается не охотно и хрустом.
помогите пожалуйста,в чем причина - муфта там или синхронизатор. что не в порядке??или это просто 2-я передача доживает до конца и нужна переборка..да,кстати может быть причина в сцеплении??хотя выжимаю до конца и с остальными передачами проблем нет!

Олег, Синхронизатор износился надо менять потом будет передача вылетать и при дется менять муфту и шестерню

В общем продолжает мне ебать мозги КПП. С трудом включается вторая передача. Прям чувствую как она скребет там. 3, 4, 5 передачи входят плавно и без проблем. Иногда и первая тоже барахлит. Порой невозможно с первого раза вытащить рычаг из первой передачи. КПП новая. Меняла летом прошлого года. Но такой же пиздец был и со старой КПП. Сегодня мастер проверил кулису. Сказал, что с ней все норм. И у сцепления, мол, тоже никаких отклонений нет, выглядит как новое (ну, его меняли полтора года назад). В основном заскоки 1 и 2 передачи, когда сажусь в холодную машину. Иногда бывает целый день ездишь без проблем, а иногда весь день капризничает. Мне говорят "Выжимай сцепление лучше". А куда уж там его выжимать дальше? У меня там уже пол!

Алексей, хехе, у меня залито самое дешевое минеральное говнище и в мосты и в кпп и в ркп, и проблем никаких. время от времени сливаю воду литрами с агрегатов и все ходит и не жалуется уже много десятков тысяч. О каких там гл4 или 5 речь идет - не пойму:)))

Павел, Павел мин или синт - это основа масла. Gl или ТМ по-русски это классификация по API, проще говоря показывпющая вязкость масла и способность его выдерживать опр давление в пятне контакта зубьев.. Но главный косяк, что конкретно синхронизаторы корбки шевика умирают от присадок в масле добавляемых начиная с Тм-5.. Так пишут по крайней мере.. Лично у меня это подтвердилось после случайно залитого тм5- передачи на следующий день стали включпться хуже, сначала 3, потом 2. Перезалил сразу на тм4 процесс чуть улучшился, так уже год и езжу, только третью выбивает. Хочешь верь, хочешь нет.

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Как установить новую раздаточную коробку

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Я имел ввиду что не гуркочет. У меня диф РК был с люфтами полуосевой шестерни несолько десяток в чугунной половинке , и он молчал.А вот трясло капитально.

Вентилируемые тормоза, усиленная ступица,Ивеко,усиленные привода, усиленные полуоси,принудительные блокировки

Здравствуйте всем ! Я новичок у вас,подскажите пожалуйста- Нива 21213 ,10 лет , пробег 103 000, не включается пониженная. Владелец , у которого она была ,говорит что он ни разу не включал ее. Симптомы: Повышенная-нейтраль переключаются без проблем,но при попытке включить пониженный ряд рычаг словно упирается . Ч то может быть ? Спасибо. Алекс.

Попробуй сдать назад, выжать сцепление (остановиться без использования тормозов) и переключить, то же самое , только на ходе вперед, и так несколько раз, попробуй раскачать рычаг, стукнуть посильнее, сломать рычаг достаточно сложно, так что сил можно не жалеть. Если ни в какую, тогда уже лезть внутрь.
А вообще, раздатку необходимо переключать, хоть изредка.
У меня такое с дифференциалом было, отец им не пользовался пару лет, и когда машина мне досталась, дифф переключался только с хорошего пинка после заднего хода. После поездки в говны с активным переключением все пришло в норму.

У меня возникла следующая проблема, может это в общем не проблема, а мне так кажется. Наступило, можно сказать лето. И я заметил, что рычаг РК стал нагреваться, когда едишь по трассе, км через 20, после начала движения,несильно, но греется. Я подумал, что масла там маловато, и был прав, 3/4 стакана туда влезло. Но нагрев все равно остался. Не могу сказать был ли нагрев прошлым летом. Т.к. не замечал ни разу. Так это значит, что что-то там не так, или так и должно быть.

Всем здравствуйте!
Появились следующие проблемы:
1)При попадании правого колеса в ямку на скорости, рычаг переключения (пониженной\повышенной) передачи иногда вылетает произвольно на нейтраль. Машина новая, пробег 1200 км. Из-за чего это происходит?
2)Поехал на дачу. Последние 5 км пришлось ехать с заблок. дифф. .
Блокировка включилась и выключилась легко. Когда поехал обратно блокировка стала включаться с очень большим усилием, только если сдать немного назад. Так включается и сейчас. Кто знает, чем может быть вызвана перемена в работе ркпп после первой поездки по грязи?

Блокировка дифа. включалась с чудовищным усилием. При замене подшипников хотел снять рычаг и . сломал крышку(отломил кронштейн, на котором держиться ось рычага). Купил новую крышку, ось и пластиковые втулки оставил старые, только ось зачистил нулёвочкой. Всё это успешно установил- сейчас блокировку не напрягаясь включает даже жена. Кстати, мне в магазине сказали(инфа не проверенная), что эта ось( вместе с пластиковыми втулками и стопорным кольцом) один в один от "зубильной" кулисы.

При трогании и переключении раздавался стук в области раздатки.Вобщем полез ее разбирать.Ось дифа в области сателитов размотало мм полтора.И сателиты при трогании и переключении передач стучали об зубья шестерен переднего и заднего флянцев. Поделюсь своим приобретенным опытом,как определять степень износа оси дифа.Нужно заблокировать диф,открутить оба кардана,взять левой рукой за флянец переднего кардана ,стараться держать его неподвижно,а правой рукой покручивать флянец заднего кардана.Если вращение заднего флянца 1-2мм то в принципе норма а если 1 см и более то сливай масло. Следующий этап проверки дифа при снятой раздатки.Открываешь лючок на р.к. при заблокированном диф.Проварачиваешь диф пока не будет видно в отверстии дифа сателит.Держишь флянец пер. моста неподвижно ,помощник посвечивает фонариком а то там как у негра в одном месте и потих.крут.зад.флян. взад впер. Четко видно как ходит сателит.В общем век живи век учись. С уважением СЕРГЕЕВ

Наблюдаю, особенно после продолжительной поездки, место крепления переднего кардана к раздатке в масле. После поездки бывает даже маленькая капелька свисающая с места соединения переднего кардана и раздатки. Это нормальное явление?

Читайте также: