Как правильно ставить подушки раздатки нива 2121

Обновлено: 07.07.2024

Очень нужен совет. Недавно на своей нивке тайга застрял в глухом лесу,вырвало подушку раздатки.пытался ее отвернуть,но все пошло не так.Гайка оси подвески РК не поддавалась.Мало того я обломал под корень эту шпильку.снять подушку так и не смог,она как бы прикипела к оси.прикрутил как мог подушку обратно к кузову и доехал до дома на повыш. передаче.Очень прошу совета,что мне в такой ситуации предпринять.В сервисе сказали,что только снятие рк и рем комплект,цена вопроса 7500р.Очень дорого это для меня сейчас,недавно только кап рем.всей подвески и агрегатов делал. Заранее спасибо!

А чо,молодцы парниши
Купи:
1.метчик м10 и метчикодержатель -100+300р.
2.сверло 9.6-100р.
3.Если нет дрели-немногоразовую в ашанусе-700р.
4.керн-80р.
5.подходящая шпилька М10-25р.

Аккуратно выровняй(болгаркой,напильником) место облома до места утолщения шпильки на входе в корпус РК.
Накерни метку для сверла максимально возможно посередине.
Просверли отверстие до выхода алюминиевых опилок.
Нарежь резьбу
Вкрути шпильку М10
Смажь графиткой шпильку и прикрути подушку.
Покажи алчным сервисменам и помни: Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!

Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay

Люди ситуация практически зеркальна, на днях снес крепеж РК .Немного ослабил крепеж подпихнул проволочину и добрался до дому но не в этом суть. Сама втулка подушки закипела а может и приржавела к шпильке раздатки, как можно снять подскажите, пробовать крутить боюсь обломать. И еще отломалась одна шпилька что к кузову, как думаете мне быть. Может шпильку к кузову болгаркой под корень а потом сверлится и на болт?

Mitriu
Приржавевшую втулку подушки срезал болгаркой: резал кронштейн, наружную обйму сайлентблока, резину (воняяяет. ) и наконец саму внутреннюю втулку.
Вместо шпильки на кузове можно и болт сквозной, шляпку в салоне нужно прихватить сваркой.

Внутреннюю и надо как то аккуратно что б резьбу не нарушить срезать, хотя есть подозрение что втулка зажата ,деформирована поскольку наружная стала после удара овальной. Сиденье снимать придется что бы болт поставить, в месте сверления шпильки кузова?

разрушилась левая боковая опора раздатки, резинка отошла от металла. появилась дикая вибра раздатки (и всей машины) при наборе скорости и сбросе газа.

при попыте отвернуть гайку на шпильке для замены эта гайка вместе с концом шпильки успешно оборвалась. спилил резинку, спилил внутреннюю металлическую обойму (или как там ее) со шпильки. при попытках выкрутить шпильку (газовым ключем №2) чуть не родил, но ничего не получилось.

на данный момент просто набил на шпильку новую резинку и прикрутил ее на штатное место. вибры стало чуть меньше, но все равно много, ехать страшно.

подскажите, что сделать. как победить?

Если гайка на подушке не крутится то лучше её сточить/надрезать болгаркой и открутить.
Подушку можно поджечь сваркой, предварительно подложив сверху кусок жести, что б салон не спалить. Подушка прогарает и можно снять верхнюю обойму. Ножом срезается резинка, и болгаркой делается надрез и втулка спокойно снимается.
Если кончик обломался то можно нарезать резьбу дальше, на точиле сточить втулку подушки и прикрутить обратно, но это канает только на подрамнике с возможностью регулировки.

После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! - в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.

Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) - радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.

"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".

Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ - передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность.
кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь - можно и под машину.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) - более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть - и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час -
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.

Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.

На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.

Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.

При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.

Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.

Подходящими отрезками труб напрессовываем…

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.

Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.

Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

Блокировка межосевого дифференциала.
Отключение ведущего моста.
Повышение вращающего момента ведущих колёс.
Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

Задержки при подключении переднего привода.
Перегрев раздаточной коробки.
Высокий расход трансмиссионного масла.
Спонтанное отключение переднего моста.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

первую – с передаточным числом 1,2;
вторую, пониженную – с числом 2,135;
нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

1 – 4,4;
2 – 2,52;
3 – 1,63;
4 – 1,2;
5 – 0,98.

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

1 – 7,83;
2 –4,48;
3 – 2,90;
4 – 2,14;
5 – 1,75.

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

Гаечный ключ на 13.
Плоская отвёртка.
Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

сам корпус;
вал привода переднего моста;
промежуточный вал;
ведущий вал;
шестерни;
подшипники;
корпус дифференциала;
сателлиты;
муфта блокировки дифференциала;
муфта переключения передач;
фланцы (для соединения с карданными валами);
сальники;
рычаги управления.

Метод центровки

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

Производится регулировка в следующем порядке:

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:

Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
Он играет роль своеобразной защиты для картера;
Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

Блокировка межосевого дифференциала.
Отключение ведущего моста.
Повышение вращающего момента ведущих колёс.
Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Разбираемся в терминологии

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Коробка раздаточная 2123 (2-х рядный подшипник) Шевролет Нива Арт. 21230-1800020-0116500.00-+ Купить

Коробка раздаточная 2123 Шевролет Нива Арт. 21230-1800020-0114500.00-+ Купить

Коробка раздаточная (2-х рядный подшипник) 21213 Арт. 21213-1800020-0115000.00-+ Купить

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

Задержки при подключении переднего привода.
Перегрев раздаточной коробки.
Высокий расход трансмиссионного масла.
Спонтанное отключение переднего моста.

Метод центровки

Производится регулировка в следующем порядке:

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

Разборка

1 — картер привода переднего моста; 2 — крышка картера; 3 — корпус привода спидометра рис. 3-39рис. 3-38

1- промежуточный вал; 2 — ведущий вал; 3 — дифференциал; 4 — передняя крышка

1 — фланец; 2 — сальник; 3 — упорное кольцо подшипника, 4 — передний подшипник; 5 — ведущий вал; 6 — шестерня высшей передачи; 7 — ступица; 8 — муфта; 9 — шестерня низшей передачи; 10 — втулка: 11 — задний подшипник; 12 — установочное кольцо подшипника; 13 — подшипник промежуточного вала; 14 — промежуточный вал

снимите стопорное кольцо 1 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 2 переднего подшипника;
снимите задний и передний подшипники с корпуса дифференциала (рис. 3-46), используя универсальный съемник и упор 67.7853.9559;
твернув бол гы корпуса дифференциала, разъедините корпус;
снимите ведомую шестерню дифференциала;
снимите стопорные кольца 8 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 14, затем выпрессуйте ось сателлитов и снимите сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами.

А еще интересно: Регулировка фар ВАЗ 2114 и 2115: советы и рекомендации

1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 -установочное кольцо подшипника; 4 — подшипники корпуса диф-ференциала; 5 — ведомая шестерня; 6 -передний корпус дифференциала; 7 — шестерня привода переднего моста; 8 — стопорное кольцо оси сателлитов; 9 — сателлит; 10 — задний корпус дифференциала; 11, 15 — опорная шайба; 12 — шестерня привода заднего моста; 13 — ось сателлитов; 14 — пружинная шайба

1 — съемник А.40005/1/6; 2 — упор 67.7853.9559; 3 — подшипник

осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять 0-0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н·м (1,5 кгс·м). При увеличенном зазоре замените опорные шайбы другими, большей толщины; если указанный зазор не удается получить при установке опорных шайб наибольшей толщины, шестерни замените новыми ввиду их чрезмерного износа;
ведущий и промежуточный валы устанавливаются в картер раздаточной коробки одновременно (см. рис. 3-47);
напрессовку подшипников на корпус дифференциала производите оправкой 67.7853.9558 (см. рис. 3-48);
рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смажьте смазкой ЛИТОЛ-24;
резьбовые соединения затягивайте моментами указанными в приложении 2;
при обжатии гаек валов раздаточной коробки пользуйтесь оправкой 67.7820.9520 (см. рис. 3-49).

1 — промежуточный вал; 2 — ведущий вал

1 — оправка 67.7853.9558

1 — оправка 67.7820.9520; 2 — фиксатор фланца