Не работают форсунки ваз 2110

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня почистил инжектор и дроссельный узел в гараже.Считаю эту процедуру не сложной, но требует внимания и аккуратности.Что нужно:

-сделать провода для подключения к форсам.
Один конец на акум, другой на форсунку(можно через фишку или клеммы *мама*).Между ними кнопку и лампочку

-смостырить переходник с балончика на форсунку
Я сделал так_

-новый комплект уплотнительных колечков для форсов(8шт) и уплотнительные колечки для топливных шлангов(2шт)+ ещё 2шт если будете снимать регулятор давления который на рампе_старого образца.На рампе нового образца РДТ находится в баке на насосе.

В принципе всё, но походу процесса захочется ещё что нить попутно новое поставить или прийдётся менять.Поменял резинки между впускным коллектором и ресивером, и броне провода фирмы SLON, считаются одними из лучших(моё мнение).

Отключаем акум, снимаем воздушный фильтр вместе с патрубком до дроселя.Откручиваем облицовочную крышку, отсоединяем провода от датчиков(чтоб не мешали)прям от коленвала и до дмрв и весь жгут проводов в сторону, высовываем броне провода, тросик газа то же снять и снимаем сам ресивер.Там соединения на рез хомутах для 16v и 2 гайки на 10 по бокам.(снимать ресивер для 16 клапанных двигателей, для 8 клапанных ресивер снимать не обязательно.Можно и так подлезть).Кстати снимать ресивер можно не откручивая дроссель и идущие к нему шланги, но лучше сразу всё открутить и от соединить что бы ни чего не мешало+попутно можно и заслонку почистить.Так что решайте сами потом дроссель открутить или сразу.Дырки впускного коллектора лучше чем нибудь накрыть, во избежании попадания грязи во внутрь или чего либо.Всю эту систему подвешиваем(я цеплял за дворники)или просто снимаем если открутили все шланги и убираем если всё от соединяли.Далее откручиваем топливные шланги подходящий и слив и запоминаем какой от куда(вообще лучше не забывать какой от куда или помечать что где было)Даже если перепутали топливные трубки соединяя назад_ни чего страшного_она просто не заведётся и всё.И видим такую картину_

Вот она и топливная рампа_

Откручиваем 2 болта крепления рампы шестигранник(не слизывайте грани!)и аккуратно снимаем её шевеля и всё такое(мне повезло вышла сразу с форсами без особых усилий)Даааа не ожидал такого вида…

Ну да ладно.Всё форсунки я замачивал в ацетоне, можно бензин.Пока они отмокали, чистил тем же очистителем карба рампу и клапанную крышку, ну и частично двигатель(особо не углублялся).Хорошо очищает)))Кстати саму рампу лучше продуть хотя бы насосом, бывало такое что и там оставались частицы песка и грязи и т.п.После соединяем форсунку через переходник с балончиком, и к проводам.Переходник как уж сами придумаете без разницы, я делал через шприц)У меня вышло так

И чистим.С напарником удобней.Одной рукой я давил на баллон создавая давление, а другой нажимал на кнопку, (я нажимал поочерёдно)то есть делаем имитацию впрыска, тем самым внутри всё продувается и прочищается.Эффект будет по любому положительный.2 форсунки из 4-тырёх у меня сначала распыляли хреново, потом пробились.Грязи особо не много было, хотя как там сказать.Короче чистим пока не увидим равномерное и чистое распыление, (ссать не должно, прочищаем дальше)Всё это дело потом вытираем и сушим.После можно почистить дроссельную заслонку, поменять прокладку обязательно!Как и всё колечки тоже!Чистим все каналы тщательно, качественно и в принципе можно воздухом продуть.Прям тряпочкой во внутрь.Грязная заслонка тоже влияет на дёрганье авто, плохой холостой ход, расход и динамику авто.Кстати пока всё разобрано можно посмотреть в каком состоянии ваши свечи.Может требуется замена или чистка(выставить по зазорам)И ещё цешкой или как там называется правильно, можно и нужно померить сопротивление на форсунках.Должно быть от 11ом---до 15ом.Это допустимые показатели, они в принципе в книжке описаны(есть короче это)Если меньше или больше, только замена.И когда чистим форсунку подавая на неё давление с балончика через переходник.Пока не нажимая на кнопку(имитации впрыска)она не должна пропускать.То есть должна держать давление.Если течёт или пропускает только замена самой форсунки.Они вроде как не разборного типа, точно не знаю.

Отмыл форсы и рампу

Вот что осталось с них

И собираем в обратном порядке, ну или как кому удобно.Уплотнительные колечки все менять по любому надо.Колечки которые будут стоять на рампе и форсах, желательно смазать моторным маслом, лучше входить будет всё это дело(типа как с вазелином-)А так в принципе разобраться можно и самому)не спешим собираем всё обратно, бояться не надо.Не забудьте все датчики обратно под соединить.При первом запуске будет не много захлёбываться, может даже сразу не заведётся.Не паникуем.Везде где мы чистили и брызгали очистителем карба пролетит в цилиндры и сгорит благополучно.Пробуем ещё раз, и двигатель не много по дёргавшись выровняется, и станет нормально работать.Не много можно дать ей оборотов или просратся.Смотрим соединения топливных шлангов, ни где не течёт(проверка), да и вообще просто проверить всё ли на месте, всё ли нормально.
У меня завелась с первого раза, не много по дрыгалась, и выровнялась.После проделанной работы положительный эффект есть, и будет по любому.Машина стала по резвее, уменьшился расход, на низах не так дергается теперь, и порадовала более чёткое реагирование на педаль газа.В ракету она не превратилась но стала гораааздо лучше работать.Дело ваше делать самому для своей машины не потратив на диагностику и чистку или всё таки отвалить деньги.Кстати такой способ чистки ни чем не хуже чем на СТО.Сам лично чистил на своей и на других вазах 8 или 16 клапанов, пробовал и на иномарках.

В принципе всё, если кому нужна помощь спрашивайте_)помогу или отвечу

А теперь не большое дополнение ко всему)

Опять же всё разбирая прочищая считаю что стоит и попутно проверить работа способность насоса и давление в рампе.Для проверки давления нужен манометр и шланг бензостойкий, можно собрать чтобы были трубки для стыкования к рампе, штуцера.Вообщем как сделаете лишь бы держалось и стыковалось--->у меня на так

Скажу сразу может везде и колхоз и всё такое, главное результат и не потраченные деньги в авто сервисе))))
Стыкуем к рампеДля 16_на 8v там же на рампе есть выход.Опять же это всё для тех у кого есть обратка.То есть у кого РДТ(регулятор давления стоит на рампе а не на насосе)">

Прежде чем заводить поворачиваем ключ.Желательно делать с кем то.Один поворачивает ключ, другой смотрит чтоб не потекло и потом смотрит на манометр.В книге есть все значения рабочие и какие требующие замену чего либо.Вообще должно быть 2.6-2.8.

да, ошибок по БК нет когда крутишь и потом смотрел тоже нет. т.е. я думаю если б какой датчик или ещё чего — то он бы показал. у меня стоит gamma gf412 с функцией диагностики.

если не сложно просьба писать сюда, если вы пришли с сообществ… чтоб все комменты собрать в кучу

З.Ы. кстати если б где-то провода коротили на массу — форсы б лили безостановочно или в каком-нить дурном режиме и свечи б я залил, когда крутил…
эти провода на форсы идут прям из салона по середине за елкой печки толстый жгут выходит в моторный отсек и там уже по движке распределяется.
так же пробовал когда тестером звонил, то есть режим на нем для проверки диодов на пробой или просадку… хз как называется правильно, но если контакты тестера в этом режиме замкнуть (щуп + и -), то раздается звоночек… так при прозвонке не было и намека на массу (минусовой щуп при прозвонке присоединял на минус-клемму аккума)

да и ещё вопрос…
как работает регулятор давления топлива на рампе?
когда авто ещё блин заводилось и работало, то я на хх снял шланчик с этого регулятора. к щеке прижал — втягивает воздух (щека присосалась -логично, ага), но на работе движки это не отразилось. как работал так и остался работать. на слух изменения оборотов не услышал.

кстати продолжаем мысли в слух.
про работу регулятора давляка в рампе. )
ответ пришел во время перекура и не претендует на единственно верный )
итак.
на хх потребление воздуха (меряется дмрв) допустим а, при этом ему соответствует разряжение во впусконом допустим б и при этом насос качает как нужно, соответственно для правильной смеси расход бенза около 0,8 литра в час (данные из курения инета и показаний диагностического оборудования, так же у некоторых в зависимости от мозгов и прошивки колеблется от 0,6 до 0,8 л/час).
тогда как при повышении оборотов, т.е. открытии заслонки дрочеля потребление воздуха увеличивается и соответственно нужно то компенсировать расходом бенза… а это можно сделать с помощью увеличения расхода бенза чтобы смесь так же была скажем так стабильна (когда кол-ву г воздуха соответствует потребление д бенза), при этом так же увеличивается разрежение во впускном ресивере, соответственно это можно связать с помощью этого регулятора давления (по сути вакуумничек небольшой — пропускная способность увеличивается при уменьшении давления с обратной стороны мембраны), чем он и занимается…
т.о. приходим к тому что этот вакуумник, вернее регулятор давления компенсирует кол-во бенза при увеличении потребления воздуха движком при повышении оборотов, т.е. открытии ДЗ.
вот… знач по сути на холостых оборотах (разрежение маленькое) он не будет работать… ну или почти не будет. а подключается только при открытии дрочеля.
ну не совсем так… а:
егулятор давления расположен на рампе форсунок, служит для регулирования давления топлива в рампе, в зависимости от нагрузки на двигатель.При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем ЭБН регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 кгс/см2, а излишки сливает в "обратку"(в системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/см2).На ХХ давление может снижаться до 2,3 кгс/м2.

ну наверное имхо ) хорошо что не додумался дернуть заслонку дроселя иначе я так понимаю заглох бы с ошибокой — слишком бедная смесь. ) ) )

кидайте помидоры терь ) )

и опять я стал думать на дпкв, мля… из той статьи. нужно мерять сопротивление его — должно быть: 550-750 Ом

Обновление 15.02.12.
Итак, блин…
продолжаем размышлизмы о неисправности )
буквально 5 строк выше я написал, что сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом.
Я уже забил на траты и вчера купил новый ДПКВ… щас померял его сопротивление — окзалось 1004 Ом.
Как это понимать? )
значит новый не исправный? или как?

попозже схожу к авто и померяю лампочкой сигнал на форсы лампочкой (ну чисто для очистки совести, ибо убежден, что результат будет отрицательный и масса на форсы не приходит) и попробую померять сопротивление своего датчика (есть место в проводах туда и подсунусь).
длиной метра провода до датчика я считаю можно пренебречь, ибо оно будет скорее всего около 15-30 Ом… что в размере 750 Ом не особого значения будет )

Кстати, бенз нормальный и полный бак 95, по 20 литров лука и тнкшного.

После обеда на работе сходил и проверил проверки задуманные…
Ну итог и так ясен — не завелась )
Значит сопротивление датчика — 602 Ома — это замечательно.
Значит рабочий (выше писал его предел).

Проверил лампочкой — болт… не светит, знач масса на формы не приходит. ну в принципе ожидал… подтвердил.

Просмотрел провод — цельный. Но ещё подумал ну если это датчик, то мож че не доходит до мозгов?
снял фишку… и снова болт! при этом на БК ошибок нет (проверял 3 раза)
Да, ещё посмотрел зазор (должен быть 1 мм) — ну где-то так и есть ) снизу не подлесть, сверху — вроде как норм.

Терь новая идея пипец-какой-фикс )
купил датчик и к нему колодку на всякий.
есть книжка — а значит и можно узнать какие провода приходят с датчика на колодку мозгов.
берем разъем, паяем длинные провода к разъему купленному, в колодку от мозгов врезаемся возле мозгов чтобы исключить какие-нить потери…
в принципе если провода с датчика — то заведется (может быть), если нет — то уже погоню в сервис…

самое поганое, что сервис находится в 5 км… эвакуатор — рубля 4… знакомых кто дотащит из солнцево до озерной — не нашел пока.

итак
сходил в авто…
проверил датчик дпкв:
включил борткомп на режим отоюражения оборотов… и он при кручении стартером показал 160-200 оборотов в мин.
так же показал изменение угла зажигания. по умолчанию 0, когда крутил — изменялось на 1% что ли… или градус (помню что изменилось) — это скорее всего датчик фаз.
далее проверка дпдз — работает. жмакаем на газулину и видим изменение показания датчика от 0 до 100%
далее проверил ещё провода от колодки форсов со стороны мозгов и на разъеме мозгов — разрывов нет.
смысл в чем:
распределенный впрыск — по проводу массовых на каждую форсу и общий +.
замыкаем попарно и ловим на колодке эбу тестером в режиме проверки диодов звук что провода целые…
звук есть.

да, кстати расход воздуха тоже этот бк показывает — от 10,6 до 14 чего-то. смотрел на цифры пока крутил

блин, ну че ещё-то? ? ? ? ?

значит датчик дпкв исправен?
искра есть
+ на форсах есть?
мозги менял — не заводится, знач не они.
че ещё? )

в общем я в шоке…

UPDATE 16/02/12

Блин )
Завелся! пришел, хотел почистить авто от снега чтоб тащить в сервис…
почистил.
сел, думаю не попробую завести. и она блин прочихалась и завелась…
но!
стала троить.
за 500 нашли что какой-то хреновый провод в косе от фишки жгута до форсов.
заменим. жгут что на рампе нужно менять стоит 250 р где-то.
а теперь вопрос:
могла ли машина не заводиться и тупить в мороз из-за этого говеного провода?
если щас завелась (на улице около -5)

провод сдох на вторую форсу.

UPDATE 21/02/12
Так сдох не провод… сервисмены указали на херовый жгут проводки до форсов — заменен (стоимость этого куска из 5 проводов и 5 разъемов — 250 р. а за замену запросили 1500… заменил сам).
так же на всякий заменили ДПКВ купленный ранее… херня.
Щас потеплело (у нас тут чуть ниже ноля)
авто заводится исправно, но! как же заколебало это гребанное но!
дергается при движении.
че было проверено? )
напряжение у ДМРВ между желтым проводом и массовой клеммой при вклю зажигании 1,067 В.
Многовато. Везде говорят, что должно быть у полностью исправного датчика около 0.99В.
По курению инета:
расход воздуха на хх (880-920 об) около 9.5-10 кг — по БК такая инфа, сходится.
При отключении датчика обороты исправно поднимаются до положенным 2000 и авто едет, но все равно тупит и дергается.
При возврате колодки на дмрв ничего не изменяется, только обороты приходят в норму — как и положено 840-920 об.
Да, так же по инфе с нета при 2000 об должен быть расход порядка 25 кг — такой же.

Терь мысль попробовать промыть этот датчик слегка…
По опять же инфе с инета многие моют промывкой для карба, но потом появляются опять проблемы с мытым дмрв.
Ну это фигня. Без него можно ездить… до магаза доеду, а там куплю и поставлю.
Да и купить его всегда можно — не редкая запчасть.

Уже появились мысли заменить форсы на новые… ибо где ещё может что-то замерзать?
Почему мысль такая? да потому что чем холоднее, тем херовее работает двиг… как будто чего-то не хватает (воздуха или бенза). давляк в рампе норм, по книжке, а вот что на морозе свечи сухие — ну знач форсы не льют. если провода звонятся, знач с форсами может быть бяда… и им как ни крути уже 12 лет, даже несмотря на то, что я и мыл их 3,5 года назад…
ну как вариант тоже снять и попробовать ещё раз промыть.

кстати ещё для проверки замерил сопротивление высоковольтников…
показания такие:
номер провода — сопротивление в кОм — длина(важно :) )
1. — 3.96 — 34 см.
2. — 5.58 — 48 см
3. — 5.87 — 53 см
4. — 5.70 — 56 см

Итак. а терь рассказываю для чего длина )
Сопротивление проводов должно быть около 12 кОм на метр! )
считаем по пропорции и получаем, что в среднем так оно и получается, т.е. провода зер гут )

кстати по поводу расхода воздух-бензин.
щас прогрелся до стабильных 840-880 оборотов. и вуаля:

имеем незначительные колебания 9.7 +-0.3 кг/час воздуха на почти стабильные 0.7 л/час бенза (бывает что бенз на секунду опускается до 0.6В).
правая верхняя иконка — это угол опережения зажигания… какой он должен быть — я хз честно. ну с 14 он иногда меняется на 15 ещё.
Какие будут мысли господа крестоносцы? :)

UPDATE 25/02/12
Вчера ездил на диагностику в Автомир на Озерной…
По итогу — это уже 3-ий автосервис, где мне не могут найти причину )
ОФИГЕТЬ! ) ) ) ) Как рекомендация — переборка и дефектовка движка… бред )
Мурыжили авто около 3 часов.
Значит в тепле заводится с полоборота. При постепенном наборе газа на хх работает ровно.
Постепенно — это значит, что дроссель открыт максимум на 17%. Если открыть дроссель резко, то троит. Под нагрузкой (при движении) уже начинает троить при этих же 17%.
Проверили все возможные параметры двигателя — работает четко, за исключением гидриков — где-то 2-ой или 3-ий стучит (ну это я и сам знал).
Все показания двигателя укладываются в норму.
Значит некоторые цифры со сканера для тех, кто не верит показаниям, что я с БК снимал — они сходятся, те которые вывел сканер и на бк нет — привожу ниже:
угол опережения зажигания — 11-14
коррекция впрыска — 0,81-0,91
показания дмрв — 11-12 кг (не была полностью прогрета и хх был в районе 880-920) далее на оборотах 800-840 — выронялись до показаний как я писал выше.
желаемое положение рхх — 29-30
время впрыска — 3-3,22.

В настоящее время я так понимаю, что недолевают форсы (забились или сдохли).
Купил.
Щас пойду менять.
Кстати ДМРВ в норме — я не совсем правильно замерял напругу на нем. нужно было брать не с аккума минус, а с зеленого провода на самом датчике.
Так что он рабочий.

Больше ничего не остается ) ) ) )

Да, этот автомир — это уже 3-ий сервис где мне не могут найти причину ))) )
Хотя в принципе я почему ещё склоняюсь к форсам… в общем когда-то я заправлялся гавеным бензом и в итоге выкинул катализатор — он сцуко рассыпался, да так что его остатки застряли в гусаке глушака. Это было тем летом…
так что вполне может быть что из-за этого бенза и форсам пришел конец.
Мыть не хочу… мало ли чего там было за эти 12 лет )) ) ) пусть уж новые стоят ) ) )
а старые, если будет маза мож и помою )

ииии… пля, барабанная дробь! ! ! ! ! !
возможно что в старых (старые форсы не проверял) была часть причины — засрались и не выдавали положенное кол-во топлива, но все равно троит — ну это уже провода (первый и 4-ый по-моему).
ща поеду покупать.
кстати я наверное рекорд по замене форсунок поставил ) ) ) )
чтобы снять их с рампой мне понадобилось 23 минуты! ) ) )
ставил новые дольше — хорошие уплотнительные колечки не давали быстро впихнуть.
у старых они были какие-то покоцанные.
и через 1 час 20 новые уже стояли на авто и 10-ка была собрана.
правда забыл сначала одеть провода на заслонку и рхх и прикрутить верхние 4 хомута на впускной коллектор ) ) ) но это делов на 3 минуты.
в сервисе хотели за замену форсунок + промывка 3500.
значит так… новые почему-то отличаются от старых — у старых 4 сопла, а у новых 2 всего.

изменил показания ДМРВ — 1,042 В… многовато… но не он.
кстати помыл его жидкостью для мойки кислородных датчиков какой-то которая не оставляет налета и пленки.
показания кстати до того как не мыл при правильном измерении были 1,052 В что ли… т.е. жидкость реально чистит ) жаль что не до 1,02 В ) или вообще 0,99 В ) ) )

так что пока беру провода и пробую… дальше если что — будет новый ДМРВ ) ) ) )

пипец! ) Бюджет ремонта вырос почти до 20к рублей ) ) ) )

ну решил я махнуть ВВ провода… эти 700 р за провода не решают ) ) ) )
и в общем они и не решили… пердит, кряхтит но до дома довезла )
в общем "есть у меня ещё один могильничек"… ) ) ) ) )
есть у меня ещё одно предположение, что может быть кусок катализатора улетел в глушак и там запаял все нах, что выхлопу некуда деваться) и она пердит… бред конечно но вдруг. )
у меня когда кат сдох, то его куски вывалились в резонатор — выковыривали отвертками… мож не все выковырили.

Форсунки, на легковом автомобиле ВАЗ-2110, должны обеспечивать в зависимости от режима работы двигателя необходимой порцией хорошо распылённой бензина цилиндры двигателя в конце такта сжатия. Если бензин в цилиндры перестанет поступать, то двигатель заглохнет, а затем откажется заводиться. Но аналогичная картина будет и при отсутствии искры на свечах зажигания.

Поэтому, для того чтобы выяснить, что стало действительной причиной прекращения работы двигателя придётся выкрутить свечу зажигания и провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Если из колодца, где находится свечное отверстие, не будет слышен впрыск топлива, и не будут выбрасываться пары бензина, значит виновником прекращения работы двигателя, стали форсунки.

Первой причиной этой неисправности может стать отсутствие давления бензина в топливной рампе. Проверить это предположение можно, путём замера давление в рампе топливным манометром с адаптером и сливом, а если у Вас такого прибора нет, придётся обратиться на СТО. Предвестником падения давления могут стать провалы в работе двигателя на высоких оборотах и неспособность автомобиля быстро разгоняться при резком нажатии на педаль газа.

Учитывая то, что для срабатывания форсунки должна открыться запорная игла, которая поднимается вверх при помощи электромагнита, то при отсутствии управляющего сигнала напряжение в обмотку электромагнита не подаётся и не произойдёт впрыска топлива в цилиндр двигателя даже при наличии нормального давления в топливной рампе.

Управляющий сигнал формирует электронный блок управления, поэтому придётся проверить, как сам ЭБУ, так и проводку от него до штекера на самой форсунке. Работу электронного блока желательно проверять на пункте диагностики инжекторных двигателей, так как бортовой компьютер не всегда может показать необходимые коды ошибок, в результате которых произошёл сбой в работе форсунок.

6 комментариев

ребят помогите перебрал уже все не работают фарсунки на ваз 2110 8 клап снял рампу кручу движок стартером а фарсунки ваще не реагируют закрыты и все в чем причина помогите плиз .

Нужно больше информации. Подходит ли сигнал на форсунки? Если да — нужно убедиться, что в топливной рампе создается достаточное давление.
Если сигнала нет, дешевле и быстрее сделать диагностику. Кстати кабель можно заказать из Китая, программы есть бесплатные. Если будет интересно мы можем сделать небольшую инструкцию по диагностике.

У меня таже проблема.Свечи сухие ,ЭБУ ставил на другую машину -работает,искра есть ,датчики все проверил на исправной машине.
Форсунки не открываются(хотя 12 В на разьеме наблюдаю) машина не заводится. В рампе давление бензина нормальное.
Но бывает прихожу с утра и завадится без проблем правда обороты надо поддерживать педалью сама не хожет.
Подскажите что не так .

бывает — вылетают силовые ключи управления форсунками.

у тебя 5А, там на все форсунки один ключ идет, потому все и отрубились (на 4А управление попарно)

либо предохранитель EFI смотреть
Это нашел на форуме .Где эти ключи .

добрый день. помогите чем сможете. ваз 2110 2004г 8 клапаный. затраил двигатель. компресия 12. свечи и провада новые. 2 котел при снятии наконечника со свечи не риагирует. после смены местами фишек первой и второй фарсунки второй тотел работает. померил напряжение на контактах второй форсунки при включеном зажигании показывает 6.5 вольт

Инжекторные автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 оснащаются импортными форсунками. Это придаёт моделям повышенную стойкость к некачественному топливу и увеличивает ресурс мотора. Владельцы автомобилей десятого семейства ВАЗ могут самостоятельно ремонтировать и менять форсунки, если в этом есть необходимость. Этапы замены клапанов не представляют особой сложности даже для новичков.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110–2112

Главное достоинство форсунок автомобилей ВАЗ десятого семейства в том, что они взаимозаменяемы. Существует всего два вида распылителей — производства компаний Bosch и Siemens. И каждый из них, независимо от маркировки и года выпуска, может быть заменён на другой.

Форсунки Bosch традиционно изготавливаются в чёрном корпусе

При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.

Форсунка фирсы Siemens имеет синий наконечник

Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке

Siemens	Bosch
Форсунка DEKA VAZ 6238	0 280 150 996 и 0 280 158 110
Форсунка DEKA VAZ 6393	0 280 158 502
Форсунка DEKA VAZ 20734	0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ 20735	0 280 158 022
Форсунка DEKA VAZ short 20734	280158017
Форсунка DEKA VAZ short 20735	0 280 158 022

Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива.

Признаки неисправности

Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

провалы в работе мотора;
увеличенное потребление горючего;
нестабильность холостого хода;
потеря мощности;
чёрный выхлопной газ и т. д.

Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Можно ли определить причину неисправности самостоятельно

Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.

К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.

Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.

Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102

Порядок демонтажа масляных форсунок

Перед тем как приступать к снятию форсунок с любого автомобиля десятого семейства ВАЗ, потребуется сбросить давление в топливной системе. Демонтаж любого элемента, который так или иначе находится под давлением, может привести к травмированию.

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

С заднего ряда сидений откинуть подушку.
Под ней находится люк топливного бака.
Открутить винты крепления люка.
От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось.

Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

рожковый ключ на 17;
плоскую отвёртку с узким лезвием;
крестовую отвёртку;
шестигранный ключ на 6;
ветошь.

Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя

Как снять детали с двигателя

Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
Снять жгуты проводов с форсунок.
После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.

Чтобы установить новую форсунку, гнездо сначала хорошо вычищается от грязи и топлива и только после этого можно вкручивать изделие. На резиновое кольцо перед монтажом лучше капнуть несколько капель бензина — так форсунка легче войдёт в посадочное отверстие. Все работы далее проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112

нет видимых деформаций на корпусе;
форсунка ещё не выработала свой ресурс;
автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.

Как продуть и прочистить маслоформунки

На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.

Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.

Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта

Процедура чистки и замены уплотнительных резинок

Лучше всего демонтировать форсунки с топливной рампы и каждую из них продуть и прочистить, а заодно и осмотреть на предмет износа колец. Такой способ имеет огромное преимущество перед применением присадки, так как можно визуально проверить, насколько качественно были проведены восстановительные работы.

Каким инструментом можно сделать ремонт

Для выполнения демонтажа и замены уплотнителей потребуются:

ромбовидный ключ на 8;
очиститель карбюратора;
баллончик со сжатым воздухом;
резиновый шланг (можно использовать вакуумник);
шприц с выходным диаметром 10 мм;
провод длиной примерно 2 метра;
стандартный набор колец для форсунок (включает в себя восемь изделий);
уплотнительные резинки на топливные магистрали.

Процесс ремонтных работ и прочистки заключается в следующем:

Снять с форсунки резиновый уплотнитель.
Одеть резиновый шланг на хвостовую часть форсунки.
Подключить провод к аккумуляторной батарее (можно выбрать любую клемму).
С обратной стороны шланга подключить через шприц трубку аэрозоля для промывки карбюратора.
Удерживая вся конструкцию руками, производить распыление очистителя несколько раз — пока вылетающие струи не станут равномерными.
После прочистки рекомендуется по такому же принципу продуть форсунки воздухом из баллончика.
Далее рекомендуется сразу же надеть новые кольца на изделие, предварительно смочив их бензином.

На фото форсунка в критическом состоянии

Процедура ремонта форсунок может считаться доступной для новичков и неопытных водителей. Единственную сложность представляет собой демонтаж топливной рампы, так как придётся предварительно стравить давление в системе. Прочистка и замена колец на форсунках своими руками даёт водителю возможность максимально качественно провести ремонт этих элементов и быть уверенным в том, что повторное проведение процедуры не потребуется ещё долго.

В один прекрасный момент появился запах бензина в салоне. Не придав этому особого значения, я поехал дальше. Позже было решено посмотреть на причину. Уплотнитель разъема форсунки выбило и оттуда лился бензин. Разобрал всю рампу, перебрал, поставил новые уплотнительные колечки, смазав их маслом, надел обратно. Форсунка была "запотевшей". С утра картина повторилась. Уплотнитель выбило.

Какие мысли по этому поводу имеются?
Форсунки siemens deka vaz 20734. Рампа без обратки. 8кл

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Читайте в этой статье

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Читайте также: