Не работают форсунки ниссан альмера классик

Обновлено: 03.07.2024

NISSAN ALMERA 98г На щитке моргает чек, стартер крутит но не заводится. Код по самодиагностики 14 длинных и 3 коротких. Искра есть, +на форсунках есть. Давление бензина 2.5. На эфире работает. Это что иммобилаизер сигнал на форсунки давать не разрешает?

kvanja

VIKON

gorgaz25

VIKON

gorgaz25

Да. Если моргает чек - значит ЭБУ не видит разрешения на запуск или слетели ключи вообще. Как-то так. Я с таким столкнулся когда дядя пёр с неработающим генератором пока авто совсем не встало.

LENID

Ничего не делалось, начинал моргать чек и машина не заводится, не моргает заводится. Сеичас всё время моргает. Япошек у нас мало сканер по ним приобретать не стоит.

kvanja

Если искра есть то забудте об иммо. Смотрите растяжение цепи. Быстрей и проще это сделать осциллографом, за неимением оного можно визуально поставить диагноз, померив расстояние вылета натяжителя цепи. Вылет в 20мм - цепь на замену.

что цепь в нормальное положение встала?

VIKON

LENID

Господа хорошие. Покажите мне хоть один иммо блокирующий форсунки и не блокирующий искру, росавтопром не приводить в пример. У Ниссана при блокировке иммо не только искры нет но и вообще ничего нет, ни насоса ни искры ни форсунок. Зато при растяжении цепи, читай потеря синхронизации коленвал-распредвал машина может заводится через раз, может вообще в данный момент не завестись а завтра заведется. Если посмотреть в этот момент импульсы на форсунках, то вы увидите такую картинку. начинаешь крутить стартером последовательность из пяти-шести импульсов проходит, потом тишина, дальше оборотов через десять один импульс проскочил, через двадцать несколько одиночных импульсов и т.д и т.п

LENID

хых, вы б еще Мерседес 84 года вспомнили ))) Завтра гляну, что там на Вояжере натворили. наверное с механической системой зажигания

LENID

LENID, господин хороший, давай не будем пиписьками меряться. Если ты ( на ты так на ты) считаешь, что сравнивать Японца с Американцем адекватно и на Ниссане иммо не блокирует зажигание то извини парень но ты явно ошибаешься.

assy, была не одна машинка с проблемой по цепи, но никогда не было такого, что бы машина не заводилась. Висела ошибка по ДПРВ или по ДПКВ. Но машинка всегда заводилась. Понятно, что вы имеете ввиду, что ДПРВ блокирует впрыск, а ДПКВ блокирует искру. Если их поменять местами, все встает на свои места. Но не разу у меня не было по вытянутой цепи блокировки впрыска, отправлено на замену не одна машина.

VIKON

на 99% авто иммо блокирует впрыск и не блокирует искру.

Похоже на иммо, проверьте и прозвоните хотя бы проводку от иммо до ЭБУ. Накачку посмотрите.
Надо сканером посмотреть, по моему ошибки по иммо только сканер покажет.
Без оборудования тяжело будет делать авто.

AleksDV

Американцы и немцы всегда делали и будут делать машины лучше чем японцы и корейцы.
А на ВАЗах ИММО блокирует ваще всё: и б/н, и искру и впрыск и стартер. Хороша ручник не электрический. На том Крайслере, только впрыска небыло и стартер не крутил, но при перемыкании реле стартера насос при прокрутке отрабатывал и была искра.

LENID

LENID, молодой человек не вводите людей в заблуждение, на Вояжере нет иммо, есть только заводская сигнализация. Если вы не в курсе чем они отличаются друг от друга то читайте литературу. Если вы не знаете где ее взять, попросите, я вам ее предоставлю. Считаю дальнейшие препирательства с вами бессмысленными.

вот вы как раз и не попали в этот один процент. Незнание темы говорит о том, что вы здесь флудите и гадаете.

Значит не все вы видели в этой жизни :о))))) При вытяжке цепи более чем в один зуб происходит блокировка впрыска. Это детская болезнь Ниссана. Причем подчеркиваю, если машина завелась, она работает. Горит СЕ ошибка по коленвалу или распредвалу.

На Вояжере всегда стоял Иммобилайзер

assy, таких как Вы полный интернет, выкладывают неверную информацию.
А в интернете сидят и читают клиенты. Начитавшись бредятины, пытаются присесть на ухо и учить как ремонтировать авто. Модераторам просьба почистить тему, а то тема kvanja не о том, где у кого и как.

AleksDV

LENID

Присоединяюсь. AleksDV знаю, пусть и заочно, много лет и огромному количеству людей он помог в том числе по ИММО. Пусть я и не в теме, но внимательно слежу за такими темами. А VIKON Виктора знаю лично и много раз именно его инфа об ИММО мне помогала.

темка пошла мимо, но хозяин темы вроде не обьявляется. вот две схемы, одна Вояжера ( на один скрин не вошла), вторая Алтима. Посмотрите сами внимательно у кого есть иммо, а у кого нету. могу дать схему LR у которого иммо в бодике, но и там вы увидите считыватель ключа. Иначе смысл иммо теряется.

Изображения:

Ни на одном Nissane не встречал, чтобы иммо блокировал искру ( в том числе и на обсуждаемом авто) за шесть лет работы у дилера

Виталс

Коллеги, Вы бы у зачинщика спросили, нет ли дополнительных "тюнингованных" тумблеров, противоугонок кустарных и т. д. Если шаловливые ручки там побывали все схемы и технологии коту под хвост.

Abbat

Зря вы так на assy баллон катите, насчет верной и неверной информации. И насчет различий ейропа-азия (в нашем случае он упомянул америка-япония) это тоже все давно известно.
Собственно обращаюсь тоже с вопросом аналогичной тематики. У знакомого недавно проблема была с Террано, 96 года. В-общем, машину искупали, пока лодку на прицеп затаскивали из воды. Дошло дело до перепайки конденсаторов в блоке управления и т.д. Первые попытки запуска, начинает схватывать и все, приехали, нет искры. Лаунч притащили, ошибок по мотору нет. Но с какого-то перепуга машина решила спросить про NATS (которого там вроде как и в проекте даже нет). Вуаля, сейчас тоже причину ищем, как этому крокодилу объяснить, чтоб про NATS он даже и не мечтал.
Симптомы почти те же, тоже думаем пока, что делать.
Да, в нашем случае соплей, кнопок, тумблеров нет, предугадывая вопрос уважаемого abbat'а.

Всем привет, эта занимательная история приключилась со мной довольно давно, но поскольку причина поломки весьма интересная а так же были просьбы наших драйвовчан написать об этом в БЖ, эта запись таки увидит свет.

Итак, теплым осенним утром завожу я авто, всё вроде ничего, работает как надо, но тут при движении машину начинает значительно дергать, несколько рывков и вроде еду нормально, через некоторое время всё повторяется и так до первого светофора.

Встряв в небольшой пробке двигатель затроил и из выхлопной повалил белый дым, да такой густой что стало стремно, плюс в салоне активно завоняло бензином и выхлопом. В общем первые мысли были прокладка гбц, клапана и что всё очень плохо, худо бедно додымил до знакомой парковки и бросил машину уехав по делам. Бенза конечно жрало ведрами.

Подробности писать не буду, но пригнав машину домой выявил что проблема в 3м цилиндре. Замена свечей, переставление катушек и т.д. ничего не изменили. Прокладка ГБЦ, клапана так же отпали, т.к. никаких признаков не было и компрессия 11.5 во всех цилиндрах.

После той истории авто теперь заводилось с белым дымом на 3х цилиндрах до прогрева, потом если повезет, начинали работать 4 цилиндра, однако расход был повышен.

Друзья, форумы, все разводили руками, поэтому начал искать причину сам. Начал пробовать с топливной, т.к. до этого был вынужден залить сомнительный бенз, но как оказалось он был всё же нормальный. Почистил бензонасос, ДЗ, инжектор, лямбду, результата это не принесло.

Возможные причины искал долго, и как то на форуме ниссана наткнулся на проблему с эбу, когда не поступал сигнал на форсунки. Изначально подумал что у меня может быть та же проблема, но перед тем как лесть в ЭБУ, решил всё таки прозвонить провода.

И так, для проверки сигнала на форсунки необходимо делать следующее. Во первых раздобыть обычный светодиод, рассчитанный на 12 вольт. ВАЖНО! Ни в коем случае не использовать лампу накаливания, можно спалить ЭБУ.

У меня был 5мм светодиод, проверяем его с помощью кроны. Далее идем к машине, вытаскиваем поочередно фишку из каждой форсунки и вставляем в фишку светодиод.

Включаем зажигание, если полярность верная то при зажигании светодиод загорится очень тускло, но тем не менее загорится. Убедившись в присутствии свечения заводим авто. На рабочем двигателе светодиод будет быстро мигать, что говорит о том что сигнал на него подается верный. В моём случае светодиод в 3 цилиндре горел постоянно, что означает что топливо лилось в цилиндр непрерывно заливая свечу.

Выяснив причину неисправности я начал думать над тем как ее устранить. В полном мануале по нашей машинке, в разделе управление двигателем нашёл схему подключения форсунок (картинка прилагается, полный мануал у меня так же есть, если что надо, пишите). Как видно из схемы форсунки подключены к ЭБУ напрямую. Кстати ЭБУ управляет форсунками минусовым сигналом, при этом плюс в фишках постоянный.

Далее снимаем бардачек и панель за ним, скидываем фишку с ЭБУ, ищем провода отмеченные на схеме по номеру и цвету (например R/B это красно-черный) и прозваниваем провода тестером от ЭБУ до форсунки, в моём случае я проверял еще и на корпус (на корпус они как раз звониться не должны). Однако как и ожидалось, при включенном зажигании провод от форсунки 3 цилиндра начал прозваниваться в том числе и на корпус.

Далее я громко выдохнул, т.к. причина была не в ЭБУ, разобрал часть косы, попробовал найти где коротит, в итоге плюнул и прокинул новый провод на форсунку, заглушив старый. И о чудо, машинка завелась и заработала как часы, и вот уже пол года эта проблема осталась позади. Сложно подумать сколько бы пришлось выложить за диагностику, да и нашли бы диагносты причину еще тот вопрос))

Решил я почистить форсунки сам, кустарным способом, описывать не буду, инфы дополна в инете. Всё дело проделел карбклинером, за 4 часа в 8 градусный мороз на улице, всмысле, разбирал собирал, чистил в тепле))).
Конечно же предварительно снимал АКБ, от неё и питал форсунку.
Когда с форсунками закончил, взялся за фильтр в баке.
У меня Wingroad 2000.
На баке было много грязи, и несмотря на то что почистил хорошо, думаю, что есть вероятность попадания грязи в бак. Чисто теоретически.

Завёл машину, грею, по ощущениям, работает ровно, не дёргается, не детпнирует, после прогрева, прогазовка, включение R и D, плавный старт и остановка и никаких рывков и провалов, стрелка в районе 800 на холостых, чуть меньше на передаче. При включении потребителей слышно, как незначительно повышаются обороты двигателя. Я рад.

Придя домой хватаю, ноутбук и пдключаю к Разъёму машины, смотрю.
Всё в норме, не то что раньше, впрыск 2.24 млсек, на передаче 3.14 млсек, КХХ 28.5 шагов, на передаче 31.5 шагов. Да и заводиться стала в любое время с пол оборота, а то раньше крутила и не заводилась, только со второго раза, на горячую.

НА этих эмоциях мы поехали в Ашан, потом домой, всё супер )))))))))

На следующее утро на работу, всё супер.
Вечером после работы начинал прогревать, задребезжала, провалы при остановках на светофоре, машина трясётся как лихорадошная, а это ещё и при ключенном обогреве, печке и фарах.

Я в шоке, подключаю комп, впрыск 3.79, на D 4.8 млсек. клапан 43 шага.
Это хуже чем до чистки, когда у меня маф дохлый был + лямбда, и то было получше.

Еду на сто, Они мне, у вас всё ОК! НАверно цепка подрастянулась.

Так у меня возник вопрос, не мог комп сбросится, когда я его откидывал от клем. потом при езде, опять настроиться на такие непонятные параметры.

Потому что если не мог, то тогда на форсунки опять приплыла грязь и руки у меня растут из ЖО!

Управляющий будет поступать при вращении двигателя и выловить его можно только осциллографом. Обычно форсунки управляются с мозгов минусом. Плюс должен относительно массы при включении зажигания появлятся постоянно. Проверяй и смотри по цепочке, может какой предохранитель вылетел, либо реле закисло. Бензонасос включается от сигнала с ДПКВ. Компрессия нормальная? Иногда помогает после залитых свечей добавить в каждый горшок по 20 мл. масла для поднятия компрессии и тогда заводиться. А то бензин смывает со стенок цилиндров масло, компрессия падает и в лучшем случае получаем только вспышки.

После "заливания" свечей подливал масло в каждый горшок для поднятия компрессии.Компрессия на холодную 9,0 атм. Плюс на разъеме форсунок есть постоянно.Управляющий сигнал отсутствует,замерял осциллографом.

Датчики ДПКВ и ДПРВ одинаковые. Поставь новый вместо ДПКВ, до него добираться проблематично, что бы второй раз к нему не лазить.

Посмотри МАФ. Было точно также (Правда я не мерил сигнал на форсунки,), симптомы точно такие же, но мне показалось что бензонасос плохо давление развивает - поменял, ничего не изменилось. Оказалось МАФ мертвый. Может отсутствие с него сигнала влияет на сигнал на форсунки, у кого то заводится без МАФа, у кого то нет. Снятие с него клеммы не помогает. я временно с десятки ставил, он такой же только разъем другой - пришлось немного помастерить. А если менять то только на оригинал!

маф можно не менять, просто разъём скинь.

еще раз повторюсь - не у всех заводится без разъема на МАФе. У меня не заводится, а причина была именно в МАФе.

но попробовать-то можно :)
не у всех заводится, но у многих.
если заведётся - значит дело в мафе.
если по-прежнему нет - значит по-прежнему непонятно, кто виновен.

Попытка завести двигатель при снятом разъёме МАФа не удалась. Замерил напряжение при вкл. зажигании на МАФе 1,03 В (температура окруж. воздуха -12). Вроде по мануалу МАФ рабочий. Ранее я сканировал программой TECU и получил показания МАФа на неработающем двигателе 1,095 В. Машина была в теплом боксе и прогрета предпусковым подогревателем. И теперь думаю какие показания считать правильными (1,03 В или 1,095 В) и есть ли зависимость показаний МАФа от температуры окружающего воздуха.

МАФ не принимает участия в запуске и прогреве движка, если он не отключен. Отключение только ухудшает ситуацию.
Напряжение на нем скорее всего немного зависит от напруги АКБ.
ALEX-Sl Запиши при запуске график TECU, только подзаряди АКБ:
Обороты
Напряжение бортовой сети
Впрыск В1
Впрыск В2
МАФ, В
УОЗ
Сархивируй и выложи здесь.
Картинка должна быть такая О картах горячего и холодного запуска двигателей

Я бы смотрел все ж сигналку, какую цепь она блокирует?

Осциллограф какой? Сможешь снять сигналы ДПКВ и ДПРВ? может кто-то из них глючит.
ДПКВ можно снять с колодки ЭБУ, распиновка есть в мануале.

Сигналку (стар лайн А9) проверил в первую очередь. Там только блокировка стартера, дополнительных блокировок нет.График TECU снял. У меня осциллограф старый С1-68. Буду завтра снимать показания с ЭБУ (от ДПКВ, ДПРВ и форсунки)

Вот твоя картинка:

При включении стартера УОЗ от 110* при выключенном зажигании падает до адекватных 9*, т.е. управление на катушки ЭБУ посылает. Ошибки нет, значит ответ от катушек приходит.

Время впрыска тоже адекватно отображается, импульсы на форсунки дружненько идут по В1 и В2.
Обороты ЭБУ видит, т.е. ДКПВ нормально отрабатывает.

Обороты от 200, которые способен задать стартер, периодически на короткое время подскакивают до 350. 450, затем опять тухнут до 200.
Впечатление такое, что движок схватывается всего на 1..2-х цилиндрах и тухнет. Причина из этих данных не видна.

Предположительно:
- сразу же заливает свечи, возможно избыточное давление. Либо наоборот не хватает давления и при нормальном пусковом впрыске не хватает топлива.
Это должно быть видно по свечам после неудачного запуска и по запаху бензина в колодцах.
- проблема с катушками зажигания. Осмотри внимательно наконечники.

Так то бы надо выявить какие цилиндры не срабатывают, но С1-68 однолучевой (если не ошибаюсь), что затруднительно.

А цепь не растянута? это можно увидеть по табл. параметров на ХХ.

. И всё же требуется замена МАФа если на напряжение на неработающем двигателе при вкл. зажигании 1,09 В?

Напряжение больше статическая характеристика, по которой ЭБУ судит о расходе воздуха. Сильно ли МАФ брешет, надо смотреть по величине коррекций на ХХ и при оборотах. У меня был старый МАФ с таким напряжением, коррекции были повышенные, но не критические, ездил с ним довольно долго, но потом заменил на новый.
Не маловажно как быстро МАФ может среагировать на на резкое изменение потока воздуха при сбросе газа или резком открытии ДЗ. При замедленной реакции это проявится в виде подтупливания в этих переходных режимах. Эти характеристики сопровождают друг друга, у уставшего МАФа и напряжение завышено и реакция уже не та.
Проверь программкой каковы коррекции на ХХ, при резком и плавном наборе оборотов, при сбросе газа.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Да, по этим.
Плюс туда же:
- длительность впрыска В1
- длительность впрыска В2
- датчик кислорода В1
- датчик кислорода В2
Для наглядности надо в виде графиков rtd записать.

Было бы здорово увидеть ответ чем закончилось. То ли проводок до датчика ПРВ или ПКВ был оборван, то ли ЭБУ накрылось?

От исправной работы форсунок автомобилей Nissan Almera зависит функционирование всего двигателя в общем, так как они — его основной элемент. Потому, заметив первые признаки неисправностей, надо отправляться на диагностику в сервисный центр официального дилера.

Услуг недорогих сомнительных автомастерских лучше избегать, как и попыток самостоятельно отремонтировать форсунки – такая экономия может оказаться затратнее в итоге. Относительно подбора форсунок Nissan Almera тоже применим подобный принцип – к определенной модели авто оптимально покупать соответствующие ее двигателю форсунки – для бензинового или дизельного типа.

большая изношенность этих элементов;
их загрязненность;
подверженность коррозии металлических элементов.

Проявляются неисправности функционирования форсунок следующим образом: увеличивается расход горючего при обычной тяге; затрудняется запуск авто; машина может резко глохнуть; возникает повышенная дымность; наблюдается вибрация двигателя; автомобиль перемещается рывками. Увидев одну или несколько примет неполадок, нужно сразу ехать в сервисный центр, предоставляющий ремонт для запчастей Nissan Almera.

В сервисе проведут необходимую диагностику на специальном оборудовании, выяснят точную причину неисправной работы, а затем сделают соответствующий ситуации ремонт. То есть, при износе форсунок их заменят на новые аналогичной модели Nissan Almera – для бензинового или дизельного мотора; при загрязненности – аккуратно снимут, очистят и четко установят обратно; при коррозийных изменениях элементов – почистят и нанесут защитный состав. По завершении всех ремонтных работ проводят проверку функционирования форсунок на специальном стенде и дают рекомендации о правильном уходе за авто.

К основным профилактическим мерам для поддержания продолжительной нормальной работы форсунок у дизельных и бензиновых моторов авто марки Nissan Almera могут быть такими: выбирать по возможности хорошие дороги с ровным асфальтовым покрытием; использовать только качественное топливо на проверенных официальных заправках; не пренебрегать регулярностью диагностических процедур; не затягивать с чисткой форсунок при возникновении необходимости, чтобы потом не менять их целиком, так как это гораздо дороже.

Читайте также: